HPA AN

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Pas trop la peine de s’étendre sur Mae Sot. Située à 150 kms à l’ouest de Sukhothai, en 3 heures de minivan, et à 8 kms de la frontière birmane, c’est une ville étape. Etape avant d’aller au nord ou au sud en longeant la frontière, où avant de pénétrer au Myanmar, ce qui va être mon cas. En tant que ville frontière, je m’attendais à un peu plus d’animation notamment nocturne, voire l’émanation de trafics en tous genres, des mines patibulaires, des mélanges de morphologies, de costumes… mais rien de tout ça ! du moins à l’œil nu et chaste du touriste.



Mae Sot est un passage de réfugiés et de birmans cherchant du travail. Des entreprises sont installées dans la région qui emploient à tour de bras une main d’œuvre non protégée et qui ne connaît bien sûr pas ses droits. De la corruption aussi et du trafic humain. Il paraît que la moitié des prostituées en Thaïlande (qui sont un véritable nombre) seraient birmanes. Ça fait peur ! Je n’ai rien vu de tout ça, je l’ai juste lu, donc infos à vérifier.



Donc Mae Sot est une longue avenue avec quelques traverses sans intérêt touristique. J’y déambule, m’affale avec mon bouquin à l’ombre dans un temple (mes ronflements me tirent de ma torpeur), puis dans un très agréable café à l’écart, et vais enfin dîner d’un curry de porc à vous arracher les lèvres. Je rentre à la T House, un peu à l’écart, 550 THB la nuit (14 €), chambre spacieuse, très bien, très propre et très grand lit où on peu dormir à 4, avec mes 2 bras et mes 2 jambes, ça fera le compte.



100 THB en taxi pour aller au Pont de l’Amitié qui enjambe la rivière entre les 2 pays. Les formalités douanières sont très simples, tout est en règle, Mingalaba (Bonjour) le Myanmar. Je prévoyais d’aller jusqu’à Moulmein, j’avais même réservé un hôtel, mais tant pis, je m’arrêterai à Hpa An qui est sur le chemin, en discutant avec des types, ça vaut sûrement le coup de s’y arrêter. Changement d’argent (les kyats ici, 10.000 kyats font à peu près 6 €) et de carte sim, et je partage un taxi avec un couple de français voyageant pendant 5 mois avec leurs 2 enfants de 7 et 9 ans, Nouvelle Zélande, Polynésie, Indonésie, Vietnam, Cambodge, Thaïlande et Myanmar. Budget total de 40.000 €, ce sont les économies de plusieurs années et quelques investissements futurs qui seront repoussés.



Les presque 4 heures de trajet passent vite à blablater et confronter les avantages et inconvénients entre les voyages en solo et ceux à 4. Devinez ce que je préfère. Je retiens que les enfants en ont marre de visiter des temples et qu’ils aimeraient bien retourner à l’école avec leurs potes…



Hpa An est une petite ville poussiéreuse accrochée en bord de rivière, elle marque bien la différence entre la Thaïlande proprette et la Birmanie moins délicate sur sa propreté. Rien de prétentieux, de l’authenticité. Ça me plaît bien. Pas vraiment d’intérêt touristique dans la ville, aucun même, c’est la campagne autour qui mérite le détour. Je me pose au Galaxy Hotel, 25$ la chambre, l’hébergement est beaucoup plus cher qu’en Thaïlande où je suis dans un quasi palace à ce prix-là. En revanche, la nourriture et les transports tiennent bien la route, un fried rice et un coke pour 2.000 kyats (1,20 €), j’ai trouvé une bonne bière à la pression à 800 kyats (0,5 €) et ma moto de demain sera à 7.000 kyats la journée (4,5 €).



Tour en ville et je traverse la rivière (bateau 500 kyats le trajet, 0,30€) pour monter au mont Hpan Pu et admirer le coucher du soleil. J’y rencontre une jolie irlandaise qui aime la bière et on papote en ahanant dans la montée. La vue est belle. Elle voyage également plusieurs mois, tous ces gens qui fuient, ça me donne le tournis, moi qui n’ai encore jamais oser sauter le pas et ne le ferai probablement jamais. Un allemand se joint à nous et on refait l’Europe sans les british.



Pas beaucoup de restaurants à Hpa An, je jette mon dévolu sur le San Ma Tau qui a la réputation d’offrir les meilleurs currys du Myanmar. Je ne comprends pas bien l’astuce, je prends un peu de tout et je récolte surtout beaucoup de tout, ma grande table où je suis tout seul est encombrée d’une vingtaine de bols, plats et accompagnements. C’est magnifiquement bon mais c’est un dîner d’ogre pour moi tout seul. Résultat, l’addition est super lourde, 5.000 kyats dont la moitié pour ma grande bière, soit 3 € ! A la nuit tombée, tout se vide dans cette ville qui devient fantôme. Ne restent que ceux qui rangent et ceux qui préparent le lendemain. Il n’est que 20 heures et Hpa An s’endort.



Petit déjeuner avec pois chiches et fruits, ça s’avale…
J’opte pour la moto plutôt que le tour en tuk-tuk en groupe, non que ce ce tour soit mal noté, bien au contraire, mais par asociabilité et besoin de liberté chroniques… La campagne proche de Hpa An est magnifique, parsemée de rizières, de pitons rocheux, de grottes et de pagodes.



Première étape, la grotte Kawt-Ka-Thaung. Rien n’est indiqué, ou bien au dernier moment, mais la carte fournie par l’hôtel est relativement bien faite et les personnes questionnées sont bienveillantes. Les grottes ne sont pas que des phénomènes spéléologiques, mais se donnent essentiellement des détours religieux et surabondent en représentations kitchs de bouddhas. Nous sommes dimanche, les autochtones se précipitent en famille, avec ferveur devant les autels, mais très décontractés en général, mon capitaine. Les enfants semblent réellement très sincèrement joyeux à échanger des sourires avec moi, des mingalaba incessants.



Ici, c’est l’environnement qui vaut le coup d’œil, les rizières sont bien vertes, c’est magnifique. En un coup de moto, c’est le village karen de Latkana, fait d’une dissémination de maisons en bois sur pilotis cachées dans la forêt. Je m’arrête pour un café au lait (ce sont des sachets de poudre). Pour y accéder, le long pont qui y mène est en travaux, mais les motos peuvent quand même passer sur une bande en ciment de 1m de large. Je crie ma mère, serre les fesses et m’agrippe au guidon, de toute façon on ne peut pas faire demi-tour…



L’attraction principale est la Sadan cave, immense et haute comme une cathédrale. L’inconvénient des lieux religieux et assimilés est qu’il faut se déchausser à l’entrée. Ici il faut penser à emmener ses chaussures car la sortie n’est pas l’entrée. La plongée dans la montagne est impressionnante et longue. Elle débouche enfin en pleine lumière, panorama magique sur la campagne, où des bateaux de bois étroits et longs attendent pour faire un bout de chemin vers le retour. Une trouée d’eau au ras des rizières permet de s’y avancer sans bruit. La nature est trop belle.



Dans l’improbabilité des chemins de latérite empruntés, je croise la jolie irlandaise. On rigole un peu, elle fait le circuit en sens inverse du mien, ben voilà, nous étions destinés à nous croiser, et non à tracer la même route. Elle pensait que je m’appelais John, ouais bon… Bye bye Guiness Pale stout.



Je m’arrête ensuite au « Water fall village » qui est constitué de deux bassins où les enfants s’ébrouent et dont l’un est interdit aux femmes car contigu au monument symbolique sacré (c’est le cas aussi dans les temples). Dommage, je n’ai pas pris mon maillot, alors je me rabats sur des nouilles sautées.



Plus loin, le Kyat-Ka-Lat est un long rocher haut (30 mètres ?) et tordu, planté au milieu d’un lac, et sur lequel on a planté une petite pagode dorée. C’est joli et ça attire le monde. Il fait vraiment chaud maintenant.



Ma grotte préférée est la Kawt-Gone cave, au-delà de la rivière, peu profonde, mais aux parois recouvertes de multiples médaillons (de bouddhas ben tiens) du VIIème siècle paraît-il, et dont certains pans se sont décollés il y a quelques années du fait de vibrations provoquées par une usine de ciment voisine. Moi je répète ce que je lis !



Je laisse tomber la Bat cave qui a la particularité de voir surgir des milliers de chauve-souris en quête de nourriture au coucher du soleil. Je suis carrément crasseux et chaud de soleil. Retour à Hpa An et vive la bière fraîche.

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