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21 de enero de 2008. Lunes El nuevo día amanece despejado. Ni yo mismo me creo la gran suerte que estoy teniendo con el tiempo. Hace ya 10 días que salí de casa y ni un mal día he tenido. Y Galicia, la región más lluviosa de España me saluda con un sol tibio pero radiante.
Nos levantamos al mismo tiempo Pedro, Ángel, Manuel y yo. Y desayunamos.
Del pueblo salimos a la vez, pero enseguida los dejo atrás. Ya no los volveré a ver. Bueno, o quien sabe. De Altair y Richard me despedí el primer día como si no nos fueramos a volver a ver ya nunca más, y coincidimos después varios días seguidos.
Una de las parte más bonitas del camino es precisamente eso, encontrar a gente que merezca la pena (o al menos que parezcan que merecen la pena, porque luego uno nunca sabe). Tenía cierto miedo antes de empezar el camino a encontrarme sólo a gente que estuviera pirada, y he visto que a parte de personas que no tienen bien apretadas las tuercas, en el invierno también peregrina gente normal, e incluso buena.
Andar en bicicleta me
Saliendo de Sarria
En el extremo derecho los tres salmantinospermite cambiar de gentes casi a diario, y dejar a las gentes "pintorescas" detrás, pero da pena ir más rápido que otros con los que no me hubiera importado compartir más tiempo y coincidir más veces: Richard, Altair, Kim, Nam y ahora los tres salmantinos.
Quizás como homenaje a alguien al que no voy a volver más, sigo los consejos de Manuel, y en vez de tomar la carretera sigo por el camino camino tras pasar sobre el pequeño puente romano de Sarria.
En los primeros kilómetros de camino empiezo a pensar que el de Manuel quizás no fuera el mejor de los consejos. Hay muchos cantos, y las partes del camino que no estan cubiertas con puntiagudas piedras, es barro. Las alforjas se están meneando todo el rato. Además, es cuesta arriba. Bueno, ya me había dicho que esta parte era justo la que peor estaba, pero empiezo a perder la paciencia (es que no soy muy paciente)
Cuando termina la cuesta (bueno, después de todo, no ha sido para tanto), el estado del camino mejora y se llega a
Barbadelo, una pequeña aldea del concello de Sarria con una bonita iglesia románica dedicada a Santiago. Cuando
me acerco a esta iglesia, un viejo que estaba dentro de un coche aparcado a unas decenas de metros, sale del vehículo y viene hacia mi. Abre la iglesia y me invita a pasar dentro. Me dice que es una iglesia preciosa, me estampa un sello en mi credencial y me muestra un cesto lleno de monedas. Deposito mi donativo y nos despedimos. Aunque hombre de pocas palabras, se le ve muy buena gente.
Desde Barbadelo a Portomarín continuo por el camino. El camino a veces está bien, a veces de barro, con agua de alguna fuente, reguero o riachuelo, y a veces lleno de piedras y pedruscos. Y siempre, siempre subiendo y bajando, bajando y subiendo, subiendo y bajando. Es el famoso rompepiernas que hace que los peregrinos caminantes deseen estar bajando cuando suben y estar subiendo cuando bajan, pues sus sufridas piernas no tienen tiempo de acostumbrarse ni a la subida ni a la bajada.
A mi en vez de las piernas, lo que me rompe de verdad son las pelotas.
Pero también tiene su parte buena. El camino pasa siempre entre bonitos bosques y cuando los bosque clarean, se ve el ondulante y verde paisaje gallego.
Se pasa a través de muchas pequeñas y rústicas aldeas en las que los paisanos te saludan y desean buen camino. Se ven hórreos, casas, chamizos de piedra y perros muy tranquilos que miran al peregrino como una parte más del paisaje cotidiano. No ladran, ni me persiguen como en Castilla y León.
También se ven vacas, y a veces aunque no se vean, se huelen e inunda todo el olor a estiércol.
Si en vez del camino, hubiera corrido la carretera, me hubría perdido todos estos regalos de la naturaleza.
Después de pasar casi toda la mañana así, termina el sube y baja y empieza una cuesta abajo bastante larga. ¡Es la bajada al río Miño! El río más largo y caudaloso de Galicia. Desde siempre este río ha estado habitado por feticeiras, unas meigas con aspecto de venerables ancianas que cantan muy bien. Sus cantos tan dulces y preciosos atraen a jóvenes mozos a la orilla del río, que acaban por meterse en las aguas y se ahogan. También en el Miño viven los hombres pez, seres anfibios que están indistintamente en la tierra como en las aguas del río.
Y el pueblo de
Portomarín está colgado
en una colinilla enfrente, justo en la otra orilla.
Portomarín antaño se encontraba junto al río Miño, pero la construcción del embalse de Belesar en 1963 hizo que el antiguo pueblo de Portomarín se sumergiera bajo las aguas. Se hizo un pueblo nuevo a una altura más elevada y su iglesia-fortaleza románica de
San Nicolás se trajo hasta aquí piedra a piedra. Aunque da la sensación de que el templo es también como si le hubieran hecho nuevo en los años 60, sus portadas son estupendas y dicen que recuerda a las esculturas del pórtico de la gloria en la catedral de Santiago de Compostela.
Aunque el pueblo es nuevo, no es feo, y tiene cierto encanto su calle principal llena de soportales.
Como el invierno está siendo seco, las aguas del embalse están bajas. Se ven algunos restos del pueblo viejo de Portomarín inundado por las aguas del Miño. No sé si son restos de casas o de qué.
Y desde Portomarín es cuesta arriba. Poco a poco se va subiendo. Decido que ya he tenido suficiente camino y tomo la carretera durante unos cuantos kilómetros, hasta el cruce de la carretera general, por Ventas de Narón. Desde
aquí ya sigo por el camino, que en buena parte está asfaltado. Al principio es cuesta abajo, una cuesta abajo con la que se me olvidan los sufrimiento que he padecido (estoy siendo aquí un poco exagerado) antes por el camino.
Esto es lo que más me llena de dicha cuando voy en bicicleta: una cuesta abajo sin mucha pendiente en un bonito día soleado y sin viento de cara, a parte del producido por la propia velocidad del descenso, que te hace sentir grande aunque seas pequeño.
Con todas las fuerzas renovadas tras el descenso, el camino sigue. Muy tranquilo voy subiendo, bajando, viendo hórreos, aldeas con sus casitas de piedra y sus tranquilos perros. Árboles y prados.
En un lado de la carretera veo un bar restaurante y me paro. Las patatas con berza y lacón que me meto para el cuerpo, además de a buen precio, me saben a gloria bendita.
Desde aquí no sigo por el camino y me desvío unos kilómetros hasta
Vilar de Donas. Es una de las mejores iglesias románicas de toda Galicia, y formaba parte de un monasterio femenino, de ahí el nombre de donas. Después paso a pertenecer a la
orden de Santiago. La orden de Santiago a parte de para luchar contra los musulmanes, nació con el propósito de que sus monjes soldados protegieran a los peregrinos. Desde Vilar de Donas mantuvieron esta zona libre de bandoleros durante mucho tiempo.
Me imagino que es porque es una hora muy mala: está cerrada la iglesia. Me asomo por un agujero de la puerta y algo sí que se ve. El exterior, aunque es muy bonito y me gusta, se me hace poca cosa si lo comparo, por ejemplo, con San Pedro de Tejada.
Y desde Vilar de Donas, circulo por la carretera general los pocos kilómetros que quedan hasta Palas de Rei, mi meta de hoy.
En el albergue de
Palas de Rei no hay nadie. Ni peregrinos, ni hospitaleros, pero un letrero invita a pasar y a acomodarse. Tras meter dentro mis bultos voy a dar un paseo por esta pequeña ciudad de casi 4.000 habitantes.
La verdad que no encuentro ningún encanto a esta localidad, a parte de las colinas que se ven desde la iglesia embellezidas por la luz del atardecer.
Cuando regreso al albergue, al poco llega la hospitalera, una señora amable, para comprobar si
ha llegado alguien. Me pide por favor que me marche a las 8 o antes mañana por la mañana, pues es la encargada de cerrar y tiene que ir a Lugo para renovarse el carné de identidad.
Me acomodo en el albergue y soy el único peregrino. No viene nadie más.
Ceno
pulpo a feria con sus cachelos(=patatas gallegas), que me sabe a aleluya gloria a dios.
De vuelta en el albergue soy el único ser viviente. Esta noche duermo solo en un albergue que está preparado para recibir a mucha gente. Es muy grande y espacioso, o al menos es así para una persona. Algo siniestro. Tengo que pasar por la recepción, un pasillo, la cocina, subir unas escaleras, otro pasillo y por fin el dormitorio lleno de literas vacías. Mientras lo recorro oigo unas voces, pero enseguida me doy cuenta de que no son fantasmas. Vienen directamente de sus muros y de los baños. Están diciendo: ¡Necesitamos una reforma!
Ya en mi litera me dispongo a acostarme tras leer un poco.
Extraño, me parece, pues si a otros peregrinos me he ido encontrando en Castilla y en León, creí que a más me encontraría en Galicia, pero está resultando
todo lo contrario.
21st january 2008. Monday The new day rises without clouds. I can hardly believe in my own good luck with the weather. It´s already been ten days since I left home, and not even one bad day I did have. And Galicia, the wettest region is Spain, greets me with a mild but shiny sun.
Pedro, Ángel, Manuel and I get up almost at the same time. We have breakfast. We go out of the village almost at the same time too, but soon I leave them behind. I won´t see them again. Or, who knows? You never know. I thought the same of Richard and Altair the first day I said goodbye to them, like a farewell forever, and actually I met them in the following days.
One of the nicest parts of the camino is precisely that, the people you meet along and who are worth it (or at least who seem so). Before starting the camino I had feared meeting only people who were nuts, and besides the people who obviously need having their brains fixed, there is also normal people
Paisaje gallego
después de Barbadelo and even good people doing the pilgrimage in winter.
Going on a bike let me see different people almost every day, and therefore leave the too "picturesques" behind. But sometimes I leave some people behind with some pain, people who I would have liked to spend more time with. Namely, Richard, Altair, Kim, Nam and the three friends from Salamanca.
Maybe as a hommage to a person that I am not going to see anymore in my life I finally decide to take the track, the camino camino, and leave the tarmac for some other time. I follow the piece of advice that Manuel gave me yesterday, and after crossing the little roman bridge out of Sarria and going uphill, I start thinking it might not have been the best piece advice ever: there are sharp stones and in the patches of the camino that aren´t covered with these pointy rocks, there´s mud. The saddlebags are jumping all the time in the bike. It is also uphill. Well, Manuel had already told me that this was the worst part of the camino, but I start to lose my patience ( I am not that patient).
Finally the slope
Paisaje gallego
después de Barbadelo ends. Well, it wasn´t that bad after all. The state of the track improves now that is much flatter, and I get to
Barbadelo, a little hamlet of Sarria municipality with a very interesting romanesque church of Saint James. When I get closer to the church, an old man who was inside a white car parked like 30 meters away, goes out and comes to me. He opens the church and invites me to come inside. He says to me that the church is beautiful and very old, stamps my credencial and shows me a basket full with coins. I leave there my donation and we say goodbye. Although this man doesn´t speak a lot, he looks like a very nice person.
From Barbadelo to Portomarin I keep on cycling the track. Sometimes the camino is good, and sometimes it is muddy or some little brook or watercourse cross it. Sometimes it is full of peebles and stones. And always, always, it goes up and down, up and down, up and down: it is the infamous Galician legbreaker, that makes the walkers wish to go down when they are walking uphill and to go up when downhill, for their
Paisaje gallego
después de Barbadelo legs don´t have enough time to get used either to the downhill or uphill.
In my particular case, instead of breaking my legs, it breaks my balls.
But it also has a good counterpart. The camino always snakes through nice forests and when the trees are scarce, you find the views over the green and rolling galician landscape. You always go through many little hamlets whose old unhabitants greet the pilgrims and wish them a good camino when they go by. You see the old stone houses and the typical Galician granaries: the
horreos. There are always also dogs, but they don´t bark and go after you like in Castile and in Leon. For them the pilgrims are just something of the daily landscape. Also cows can be seen, and when not seen, their presence is confirmed by the odour of their dungs and reinforced by the odours of other manures.
If I had done the road, I would have missed all these presents from the nature.
And finally, after going up and down more than half of the morning, the camino goes down on gentle slope. I´m going to the river Minho!! It is the longest and largest
Aldea gallega
algún punto entre Barbadelo y Portomarín, pero más cerca de Barbadelo que de Portomarín river in Galicia! From the very beginning this river has been inhabited by feticeiras, a kind of fairy with the looks of an old but nice woman. She sings beautifully and their songs have such a powerfull attraction to young men, that they eventually come into the water and drown.
Other unhabitants of the waters of the Minho are the fishmen, amphibious beings who are sometimes on earth and sometimes in the waters of the river.
And the village of
Portomarín is perched on a hill just on the other side of the river.
Portomarín used to be right next to the Minho, but the construction of the Belesar damn in 1963 was going to drown the village. A brand new Portomarin was then built on a higher level and its romanesque church-fortress of
Saint Nicholas was moved stone by stone to its present location. It feels like if the temple was built in the 60s, like the rest of the village, but the romanesque portals are outstanding. It is said that they remind the Portico de la Gloria from Santiado cathedral itself because of the high quality of their sculptures.
The village is new, but not unpleasant and
I find charming the main street with porticos.
This winter has been pretty dry, so the waters of the reservoir of Belesar are low. Some stones of the old Portomarin can be seen. I don´t know if they were houses or what.
And from Portomarín you have to go uphill, but it is not too steep. I think I´ve had enough with the track and I take the road for some kilometers until the crossing with the main road to Santiago, not far from the little village of Ventas de Narón. Then I take the camino camino, that is most of the time tarmac. At the beginning it´s downhill and I forget all the suffering (perhaps I´m exaggerating) this morning in the tracks. There is not anything nicer for a biker than going downhill on a not too steep slope in a sunny day with no wind hitting your face besides the breeze caused by the speed of rolling down.
With all the forces recovered, I have to keep going down and up, through the little hamlets, the stone houses, horreos and the quiet dogs seeing you roll ahead. Forests and prairies.
On one side of the road
I see a bar restaurant and I stop. Full of glory are the potatoes, collards and lacon that I have there, and at a good price.
Frome here, instead of going straight to Palas (not very far), I make a little detour to
Vilar de Donas. This is one of the best romanesque churches in all Galicia, and it was a part of an old female monastery, and therefore it was named that way (miss=dona in Galician). Afterwards it became a monastery of the order of Saint James. The knight monks of Saint James, besides fighting against the moors of south Spain in the reconquista, tried to protect the pilgrims and keep the area free of highwaymen.
I guess it´s a bad time for visiting the church, for it is closed. The oustside is anyway very beautiful, nothing spectacular though if comparing to San Pedro de Tejada.
And from Vilar de Donas I cycle a few kilometer along the main road to Palas de Rei, my goal for today.
In the albergue of
Palas de Rei there is nobody, nor pilgrims or hospitaleros, but a sign invites me to come in and put myself comfortable. After leaving my
stuff inside I go out for a walk in this little town of 4.000 unhabitants.
I don´t find any charm in Palas besides the views of the hills in the background sunbathed in the last minutes of the day.
Soon after I am back in the albergue, the hospitalera shows up to check if there is anybody. She asks me kindly if I could possibly leave tomorrow before 8 because once she closes the albergue she has to drive to Lugo in order to have her identity card renewed.
I choose my bed and I am the only pilgrim. Nobody else. As dinner I have
pulpo a feria with galician potatoes that taste delicious.
Back in the albergue, I´m the only living thing there. I will sleep alone in a big place where a lots of people usually sleep (at least during the season). To get to the dormitory I have to go through the reception, the corridor, the kitchen, then upstairs, another corridor and finally the dormitory, full of empty bunk beds. While walking in the empty and creepy albergue I can hear some voices, but I realize they aren´t ghosts. They are coming out from the walls and from
the toilets and they are saying: We need a reform!
Already on the bed in my sleeping bag, I lay down after reading a little bit. Bizarre, I think. If I´ve been meeting some other pilgrims along the camino in Castile and Leon, I should meet more in Galicia. However it´s been all the way around.
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Indecisa Esperanza
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Indecisa Esperanza
Hay veces que me has dado ganas de embarcarme y hacer el camino, pero después de este rompepiernas... no sé, no sé. A ver como termina :o)