Camino 11. Llegada al monte del gozo. Arrival to the hill of the joy

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22 de enero de 2008. Martes

La revuelta irmandiña fue una revuelta popular. La nobleza gallega llevaba mucho tiempo cometiendo abusos e injusticias, especialmente contra los campesinos y al final llegó un punto en que llegaron a estar molestos. Unos años consecutivos de malas cosechas y pestes terminaron por tocarles definitivamente las pelotas, y no aguantaron más.
Bajo el liderazgo de algunos miembros de la baja nobleza (que también por lo que se ve estaban hasta las pelotas), se juntaros a los campesinos otras gentes de las ciudades, otros hidalgos y hasta algunos miembros del clero. Los 80.000 irmandiños que se juntaron, llenos de rabia justiciera y antiseñorial, atacaron a los nobles dueños de castillos y encomenderos de las principales iglesias y monasterios. Llegaron a destruir 130 castillos durante los dos años que duró la guerra irmandiña, de 1467 a 1469. Cuando fueron a destruir el castillo de Pambre, el señor del lugar, Sancho Sánchez de Ulloa, se reunió con ellos. Cedió a sus pretensiones y huyó. Por eso, este castillo es uno de los pocos en toda Galicia que no destruyeron los irmandiños, y por tanto, el mejor conservado y más precioso de todos ellos.

El Castelo de Pambre se sitúa en el concello de Palas de Rei. En vez de tomar el camino, decido desviarme un poco y visitar este castillo. Giro a la izquierda en el cruce que está señalizado con un cartel que dice: Castelo de Pambre. Entonces el sol se oculta. Llaneo, bajo y subo rodeado por la niebla, y de nuevo bajo y subo para volver a bajar y a subir. Hay otros cruces de carreteras, pero ninguno está señalizado. En las bajadas se me mete un frío húmedo por todos los orificios y se me entumecen las manos, y sin embargo sudo de calor en las cuestas arriba. Por fin veo envuelto en la niebla el castillo, pero cuando llego me doy cuenta de que es un pino, y de nuevo cuando creo haberlo encontrado, me doy cuenta de que es un eucalipto.
Doy vueltas pero no encuentro nada más. Varias veces me parece llegar al castillo, pero cuando no es un eucalipto es en realidad un pino.
Al final decido desistir y tomar camino oeste para poder salir de nuevo a la carretera general, rumbo a Santiago. Atravieso aldeas vacías llenas de perros que ladran.
Todo está lleno de misterio. No me extraña que por estos bosques gallegos pasee por la noche la santa compaña y pululen las meigas. Cuando paso sobre un riachuelo tengo miedo de toparme con una lavandeira, pues se ven unas sábanas blancas tendidas cerca.
Tras el susto inicial me doy cuenta de que aunque el día tiene poca luz, no es una noche clara de luna llena. Las lavandeiras sólo aparecen las noches de luna llena en las orillas de los río y lavan sábanas con manchas de sangre que nunca desparecen. Son mujeres que murieron en el parto o que sus hijos murieron sin ser bautizados. Piden ayuda a los vivos que pasan para escurrir sus sábanas. Si no se las ayuda o no se retuercen las sábanas en el sentido contrario de la lavandeira, puede traer muy mala suerte, incluso la muerte.

En búsqueda de la carretera general a Santiago paso por una aldea, y en esa aldea veo un pazo, una casa solariega. No sé seguro si es, pero creo que tiene que ser el pazo de Ulloa, donde Emilia Pardo Bazán ambienta una de sus novelas más conocidas, ideal para aquellos que gusten de los ladrillos del siglo XIX, llena de conflictos personales y un ritmo demasiado sosegado.

Después de pasar el pazo, según voy avanzando, subiendo y bajando, la niebla se empieza a difuminar. Justo antes de salir a la carretera general, se ha evaporado del todo. Es una carretera general con tráfico rápido, pero con anchos arcenes.
Al poco, un cartel me indica que se entra en la provincia de A Coruña, y enseguida entro en Melide, una animada pequeña ciudad de 8.000 habitantes. Es conocida por el buen pulpo a buen precio que sirven en sus pulperías.
Es pronto aún. En vez de pulpo tomo un gran tazón de chocolate con un churros. Gloria bendita.

Unos kilómetros adelante ya no me apetece seguir más por la carretera. Estoy cansado de tanto tráfico, y en Boente veo una flecha amarilla. Desde aquí hasta Santiago seguiré por pistas, por el camino camino. Siempre en mucho mejor estado que el tramo que hice ayer de Sarria a Portomarín, pero sin que desparezcan las bajadas, las subidas, los prados, los bosquecillos, las aldeas, los hórreos, los aldeanos, las vacas y los perros. La Galicia rural en definitiva.
La niebla me vuelve a agarrar antes de Ribadiso, aldea junto a un río que tiene el uno de los mejores albergues de todo el camino de Santiago. Aunque está cerrado cuando paso, es evidente que es un lugar ideal para quedarse los días de sol.
Después de Arzúa volverá el sol, pero antes de Arca regresa una niebla alta.
A 20 kilómetros de Santiago, por primera vez en todo el camino, me pincha una rueda y me demoro media hora en cambiarla.

En los últimos kilómetros sigue el mismo sube y baja, el mismo rompepelotas al que uno ya se ha ido acostumbrando, pero con la diferencia de que las flechas amarillas y los mojones han desparecido.
Parece que la llegada a Santiago es tan evidente, que se han prescindido de todas las indicaciones. Y eso que a veces parecen necesarias.
Después de Pedrouzo se sube una colina por un camino de piedras sueltas, y hay que tomar los desvios que uno buenamente intuye. Es un cerro pelado pero sin vistas, y se oyen ruidos de maquinaria pesada: son las obras del aeropuerto.
Finalmente se llega a Labacolla, y desde aquí ya se empieza a subir al monte do gozo.
Al igual que las cuestas en la zona del aeropuero, las de monte do gozo a veces son también empinadas, pero estoy tan ilusionado y tengo ya tantas ganas de llegar que por poco subo hasta arriba del todo con el plato mediano, haciendo sufrir a mis piernas por llegar un poco antes.

Al llegar a monte do Gozo decido echar un vistazo al albergue y de paso informarme por el estado de los albergues en Santiago, pues he oído decir que estaban cerrados, cosa a la que no acabo de dar crédito.
El albergue es inmenso. Son pabellones y pabellones a lo largo de una carretera central que va ladera abajo. Hay una plaza central donde hay una escalinata y bajo la bicicleta a cuestas. Hay bares, tiendas y restaurantes, ahora todos cerrados.
Antes de que esto fuera ciudad de vacaciones fue una ciudad de todo el mundo que quería ver a Juan Pablo segundo en su visita el año 1989. A parte de este complejo erigieron un monumento conmemorativo en lo alto del monte. Ahora mismo no recuerdo haber visto en mi vida ningún otro más horroroso y horrible que éste.
Llego a la recepción, demasiado elegante y pregunto. No es la recepción del albergue, si no la de monte do gozo, ciudad de vacaciones, donde a lo largo de todo el año se hospedan grupos de jubilados que tienen fiestas y bailes pachangueros por la noche.

El albergue de peregrinos se encuentra en un pabellón, el 50. Es decir, en el otro extremo del complejo, el primero por el que pasé. Oich!
No puedo explicarme como me decido volver a retroceder otra vez los 50 pabellones cuesta arriba en vez de seguir ya la cuesta abajo hasta la catedral de Santiago de Compostela. Quizás porque la chica de recepción me comenta que no tengo por qué levantar la bicicleta en volandas para subir la escalinata de la plaza central, pues hay un carretera lateral que no tiene escaleras.

Entro en el pabellón 50, o sea, el albergue. Las instalaciones son excelentes y huele a nuevo. Sale un hospitalero, le pregunto y me informa. En efecto, todo cerrado en Santiago. Sólo el albergue privado, pero que no está ni en Santiago Santiago siquiera.
Pues me quedo. Tres noches si es posible. Ningún problema, aunque cada noche te registro con un nombre diferente. Sólo se puede quedar la gente una noche.

Me dice: "Te voy a meter en la habitación con un padre y una hija, que la niña está muy buena. Si no te tengo que meter con dos abuelas holandesas"
Y resulta que son los mismos que me vieron bajar penosamente con la bicicleta en volandas las escaleras de la plaza central.
Son de Bilbao. La hija sí que es guapilla y se la ve que casi es adulta por completo. Buena chica parece y con un toque punky.

Al rato llegan dos chicos de edad pareja, con los que la chica ya ha hecho amistad a lo largo del camino. De hecho ya hacía rato que les esperaba como agua de mayo. Son un poco frikis, pero muy chistosos, así que no me extraña que disfruten mutuamente de sus compañías. Parecen buena gente.

Tras ir a un restaurante y tomar el menú más económico de todo el camino, hago unas llamadas a las personas que más ganas tengo de decir que ya llegué.
Bien, ya sé que realmente no he llegado, pero si el día no hubiera estado con niebla estaría viendo ahora mismo las torres de la catedral iluminadas. Sólo quedan 4 o 5 kilómetros de bajada hasta la plaza del Obradoiro, el mismo corazón de Santiago.
Juanito me dice que se alegra muchísimo; Matil me pide que reze por ellas por si acaso funciona; y Paco me dice que vaya a comer, a desayunar y a cenar al Hostal de los Reyes Católicos, el parador y mejor hotel de Santiago, pues es gratis para los peregrinos. Lo tendré en cuenta.

En el albergue el ambiente es festivo. Tiene que ser el albergue más alegre de todo el camino. Cada peregrino que duerme allí, lo único que ha de hacer es dejarse caer colina abajo la mañana siguiente hasta llegar a abrazar al Santo. Si sufrió y se cansó en la peregrinación, ya ha terminado. Ya casi se ha llegado a la meta. Sólo queda dejar que la emoción le vaya llenando mientras se dan los últimos pasos.

Dos holandesas con edad de ser abuelas y un francés taciturno ya se han acostado. Los de Bilbao, los frikis chistosos y yo nos quedamos tomando cerveza en la cocina hasta la medianoche.








22th january 2008. Tuesday

The irmandiñas riots were popular ones. The Galician noblemen had been comitting abuses for a long time, specially against the peasants, and eventually it got to a point that the peasants were very tired of that. Some years of bad crops and plagues made them to be definitely totally and utterly fed up, and enough was enough.
Under the leadership of some members of the low nobility (who were also utterly fed up) other people from the towns joined the peasants, some low ranking gentry and clergymen included. The 80.000 irmandiños that gathered, full of righteous and antinoble rage, attacked the lords, either owners of castles or protectors of the main churches and monasteries. 130 Galician castles were destroyed during this two year war between 1467 and 1469.
When they decided to destroy the castle of Pambre, the lord of the place, Sancho Sánchez de Ulloa, met the irmandiños. He gave them what they wanted and he fled. Therefore, his castle is just one of the few that was not destroyed by the irmandiños in those times, and one of the nicest and best preserved in Galicia.

The castle of Pambre is located in Palas de Rei municipality. Instead of cycling the camino I take a little detour to visit this place. I turn to the left in a crossing where there is a sign saying: Castelo de Pambre. And then the sun hides. The road goes flat, up and down, and then again up and down always clothed in morning mist. I find more crossings but none of them have any sign. When going down hill the wet cold gets to me through every single little pore in my clothes and my hands get numb. However I sweat when going uphill.
Finally I catch a glimpse of the castle in the mist, but when I get to it I realize that it was some eucalyptus.
I keep going around searching for the castle, but it is useless, I find nothing. Sometimes it seems that I see the castle, I realize when I am close that if not a eucalyptus it was a big pine. After a while I decide to give up and turn west to the main road towards Santiago. I go through little deserted hamlets plenty of dogs barking.
In the mist, the landscape is full of mistery. It is not strange that in these lands and Galician forests the santa compaña (processions of the dead and tormented souls) wanders by night, as well as the meigas, the local witches. When I cross a brook I am afraid of running into a lavandeira, for I see some white sheets hanging.
After the initial scare I realize that it´s dark day and not a clear full moon night. I´m out of danger. The lavandeiras only show up the night when the moon is full next to rivers and brooks. They wash white sheets with stains of blood that never disappear. They are either women who died when giving birth or their little babies did without being baptized. They asked for help to the livings to squeeze the sheets dry. If you don´t help the lavandeira or squeeze it badly, they bring you bad luck, even they can bring you death.

In my search for the main road to Santiago I go thorugh a hamlet, and in that hamlet I find an ancestral familiy palace. I am not completely sure, but it has to be the Pazo de Ulloa, where the writter Emilia Pardo Bazán gives the atmosphere to her novel "Los Pazos de Ulloa", a typical long novel (some might say boring) from the XIXth century full of tormented people and slow pace.

After the pazo, the road goes like before: up and down, and again up and down. The mist is always there, covering everything, but little by little it starts to melt. When I finally get to the main road, it has faded away and the sun shines again. The traffic is fast and not light, but the shoulders are nice and broad.

Then the sign saying that we enter the province of A Coruña, and a couple of kilometers ahead the little town of Melide. It is known for the octopous (pulpo a feira) served in a couple of typical restaurants. But it´s too early for octopous and I have a wonderful, marvellous and sweet chocolate with churros.

A couple of villages ahead I find a yellow arrow showing the way out of the road. I give it try and take the true camino camino hoping it is in a good state. And actually it´s much better that the one I rode yesterday between Sarria and Portomarin. Sure it goes up and down all the time, for Galicia is a ballbreaker. And always through little forests and prairies, cows and dogs, little hamlets and horreos and old villagers saying "Buen camino". The rural Galicia.
The mist comes back before I arrive to Ribadiso, another hamlet next to a river that is pride of what many called the best albergue in the camino. It is closed when I cycle by, it is still early, but it´s obvious that the place is great in a sunny day.
After Arzúa the sun comes back but before Arca fog and clouds cover it again.
20 kilometers before Santiago I have my first flat tyre in the Camino. It takes me half an hour to change it.

In the last kilometers up and down, the same ballbreaker, but with the difference that the yellow arrows and stonemarks have disappeared. It seems that the arrival in Santiago is so obvious that they have been considered useless. Urgch!
After Pedrouzo it goes up through a track of loose stones, and in the crossings it´s the intuition what guides me right. It´s a treeless hill, but without views and the strong noises of heavy tractors and loaders are allways present: the works of the airport.
Finally the village of Labacolla, and from here the last road up to the hill of the joy and the Santiago.
Sometimes it is steep, but I´m already so eager to arrive that I keep cycling with the medium gear, making my legs suffer to finish a little earlier.

In Monte do Gozo(=hill of the joy) I decide to take a look at the albergue and also get some information about the albergues in Santiago, for I heard that they were closed, and that is hard to believe.
The albergue is huge. It´s pavilions and pavilions along a central road that goes downhill. Midway there is a central square, and to go down, a staircase, so I have to rise the bike and its saddlebags to get downstairs. Urgh! There are shops, bars and restaurant, all of them closed.
Before this was a holyday resort, it was a town for anybody who wanted to see pope John Paul II in his visit the year 1989. Besides this complex a conmemorative monument was erected on the top of the hill. Righ now I can´t remember any monument of thing so horrible and nasty like this one.
I get to a too fancy reception and ask. This is not the albergue reception! Actually it is the reception of the Monte do Gozo resort, where all along the year groups of retired people stay and have parties and dances during the evenings and nights.

The pilgrims albergue is in another pavilion, the number 50, that is to say, right the other top side of the complex, the first I saw when I entered Monte do Gozo holiday town. Urgh!
I can´t tell waht it´s the reason that makes me go uphill again instead of letting the wheels of the bike to roll me down to the cathedral of Santiago de Compostela, the final goal. Perhaps it´s that the girl at the reception tells me that I don´t have to rise up the bike again to go up, for there´s a side road that doesn´t have steps.

I go in the pavilion number 50. The albergue looks very nice and smells like new. There is a hospitalero, I ask him my question and he answers me. All the albergues are closed in Santiago. Only a private one is open, but it´s not even in Santiago Santiago.
So I stay, three nights if possible. No problem, but every night I have to check you in with a different name, for the pilgrims can stay only one night.

He says to me: I´m going to give you a bed in a room with a father and a daughter, that she´s got it. Better there than with two dutch grandmas"
The father and the daughter are the two who saw me before taking the bike downstairs in the central square. They are from Bilbao. The girl is kind of pretty and she has almost arrived into the adulthood. Nice girl with a little touch of punkyness.

In a while a couple of guys with a similar age arrive. Both of them and the girl have simpathy for each other, and that´s the reason why she was already waiting for them for a while. The guys are kind of geek, but very funny: when chatting with them, she is laughing all the time. They seem good people.
The father starts talking to me and telling me things of his. I start thinking that he is a little boring (perhaps he wanted just to have a conversation with a pseudoadult, that it´s me, after spending most of his time during the last days with her daughter and the two guys geeks but funny). Luckily, soon after the conversation, or monologue I should say, ends. He has to do things.

After having the cheapest menu in the camino, I make phone calls to the people I want to say that I have already arrived. Well, I know I haven´t arrived yet, but if the day was clear and without mist, I would be seeing right now the towers of the cathedral lighted. It´s only 4 or 5 kilometers downhill until the square of Obradoiro, the heart of Santiago.
Juanito says that he is really happy for me; Matil asks me if I can pray for them and Paco tells me that I can have free dinners, free lunchs and free breakfast in the Hostal of Reyes Católicos, the best hotel in Santiago, that still has some consideration for pilgrims.

I find the atmosphere in the albergue very joyfull. This one has to be the happiest albergue along the camino. Every pilgrim sleeping here, the only thing they have to do next day is to let the gravity takes them to the cathedral of Santiago and hug Saint James. If the pilgrim suffered in the pilgrimage, all the pains are gone. The joy of the arrival pours into the pilgrim´s soul while the last steps.

The two dutch women and a sad french man are already in bed.
The father and daughter from Bilbao, the funny geeks and me have some chat and some beer until midnight.

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Photos

Pazo de Ulloa
o eso creo

Paisaje gallego
por Boente

Paisaje gallego
Entre Melide y Arzúa

Pues sí, la verdad que sí que jode
Puñetera cuesta

Mojón
Muchos de estos mojones tienen escritos de bahai y la lagartija, que no sé lo que quiere decir.

Bicicleta en el camino
Es mi Thunder de Taiwan