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Published: February 9th 2008
13 de enero de 2008 See text in English below
Hacer el camino en bicicleta tiene una ventaja: vas más rápido que los caminantes. Así, me levanto con la certeza de que no volveré a compartir albergue ni habitación con Krusty el payaso ni con su amigo que todo lo sabe.
Lo que es una ventaja también puede llegar a ser un incoveniente por la misma razón. Si encuentras caminant@s con los que quizás te apetezca charlar más o simplemente compartir, sólo será por una tarde. Con los maños no es que haya tenido tanto trato, pero sé que me alegraría encontrarlos en el siguiente albergue. Ellos, con Krusty, caminarán hasta Frómista, y mi intención es llegar hasta Carrión de los Condes.
Toda lo que lavé está limpio y seco, así que no recibo ningún comentario más sobre el tema de la ropa.
Los cuatro caminantes salen a las 8:30 y yo un poco más tarde, pues no hay mucha luz. A las 9:00 empieza mi jornada de pedaleo. Unos kilómetros más adelante, justo en el punto donde se cruza la carretera de Hontanas-Castrojeriz
con la pista del camino de Santiago, me encuentro de nuevo con los dos
maños y Krusty: "Buen camino" "Buen camino majo" Nos sonreímos y hasta más ver.
Poco después llego ya a las
Ruinas de San Antón. Es de lo más curioso, pues la carretera y camino pasan por debajo de los arcos góticos que antaño unían la iglesia con el hospital-albergue de peregrinos.
Este monasterio fue fundado en 1146 por el rey de Castilla Alfonso VII, en un tiempo en que ya las peregrinaciones a Santiago había tomado mucha fuerza.
Habitado por monjes antonianos, cuya orden de San Antón se fundó unas cinco décadas antes en Francia. Un tal caballero llamado Guerino acudió al priorato benedictino de La Motte (cerca de Lyon), dónde se guardaban las reliquias de San Antonio. Como otros tantos peregrino que allí iban, él también padecía el mal del fuego sagrado. Guerino hizo una promesa a San Antonio: si le curaba, dedicaría el resto de su vida a cuidar a las víctimas de esta enfermedad. Como buen santo milagrero, San Antonio le sanó.
La orden se extendió rápidamente, y en España penetró por el camino de Santiago. Éste fue su principal monasterio en Castilla y lugar de peregrinación dentro del camino, pues alcanzó gran fama y prestigio
por sus curaciones del fuego sagrado.
Esta enfermedad, llamada también fuego de San Antón o ergotismo, estaba producida por el cornezuelo, o
claviceps purpurea, un hongo que parasita hierbas y cereales, principalmente el centeno. Este hongo es rico en ergotamina, de la que se deriva el ácido lisérgico, ácido a partir del que se sintetiza la dietilamida de ácido lisérgico, es decir, el LSD.
Muchos peregrinos centroeuropeos llegaban a España comiendo pan de centeno, cocido con harina contaminada por el cornezuelo. Aunque al principio en la enfermedad se nota un frío intenso y repentino en las extremidades, luego se convierte en una quemazón aguda y picores muy fuertes en nariz, orejas y en los dedos. La contracción arterial que los provoca será finalmente responsable de la muerte de los tejidos, y por tanto gangrenamiento de las extremidades. En la enfermedad aparecen también perturbaciones mentales que desembocan en ataques epilépticos y convulsiones (baile de San Vito) acompañados de alucinaciones: se ven colorines, habitaciones que se alargan hasta el infinito y tenían experiencias místicas por ver a Cristo y al espíritu santo. Es decir, igual, igual, que si se hubieran tomado un tripi. En ocasiones los enfermos eran acusados de herejía, pues
parecía que estaban poseídos o afirmaban que habían llegado a ver al diablo. Hay teorías que afirman que las brujas de Salem simplemente estaban sufriendo los efectos de la enfermedad.
Los peregrinos que llegaban a San Antón de Castrojeriz sufriendo tanto aquejados de este mal se quedaban en el hospital, recibían vino y pan blanco de trigo, el cereal que se cultiva en estas tierras de campos. El cambio de dieta y de pan obraba auténticos milagros. Una vez sanos, los peregrinos continuaban hacia Compostela dando gracias a Santiago, hijo del trueno, a Dios y a San Antonio.
Ahora esta enfermedad casi no castiga, sólo alguna vez a personas muy automedicadas con fármacos contra la migraña.
El monasterio fue clausurado a finales del siglo XVIII, pues el rey Carlos III consiguió erradicar la orden en España. Fue expuesto al abandono y la ruina, llegando a ser una granja de ganado.
En 2002 se adecuó un poco y se convirtió en albergue de peregrinos, que abre unos cuantos meses al año.
La mayor parte de los restos que quedan son góticos del siglo XIV, y según don Marciano, cura nacido en Castrojeriz, en todo el camino de Santiago, es
el monumento que más impresiona a los peregrinos.
La verdad que son unas ruinas muy románticas.
Unos tres kilómetros después, por un asfalto llano y muy ligeramente cuesta abajo, se llega a
Castrojeriz, pero antes de llegar ya se ve de lejos su caserío apiñado alrededor de un cerro testigo. En lo alto del cerro, las ruinas de su castillo, y en un extremo del caserío la colegiata de Santa María del Manzano. Todo forma una estampa que me haría estar orgulloso si fuera de este pueblo. El castillo de Sigerico, o
Castrum Sigerici, nombre que evoluciona hasta Castrojeriz, pasa por la puerta grande de la historia en el año 974, ya que el conde García Fernandez le otorgó fuero, considerado el primero de Castilla, con el que otorgaba ciertos privilegios a los habitantes de la villa.
En Castrojeriz practicamente sólo hay una calle, que es el camino de Santiago. Larga, de casi 2 kilómetros. Se entra a Castrojeriz por el barrio de la
Colegiata de Santa María del Manzano, que es el monumento más destacado. Construida por la reina Berenguela en el siglo XIII, tiene algún añadido posterior del siglo XVIII, como la torre o la capilla de
la virgen del manzano, en la que se encuenta la talla gótica de esta virgen. El rey Alfonso X de Castilla cantó y ensalzó a esta virgen en sus
cantigas.
La última vez que entré a la colegiata, hace año y medio, había una exposición de arte sacro y de santos y de vírgenes. Ahora mismo está cerrada y no sé si la habrán quitado ya.
Según una vecina mía, que se lo oí hace poco en la frutería, en este pueblo no hay nada más que iglesias y cagadas de vaca. Cagadas de vaca he de decir que no vi, pero iglesias sí. A parte de la colegiata, en la calle real, que es la calle camino, paso por la iglesia de Santo Domingo y la iglesia de San Juan. Ambas están cerradas, pero recuerdo que las vi en otra ocasión, y que la de San Juan me impresionó bastante, pues no me esperaba una iglesia tan elegante.
No encuentro a nadie en todo el pueblo, parece fantasma.
Continúo por carretera, dando un rodeo por Castrillo Matajudíos, en vez de ir directo por el camino, una empinada y embarrada cuesta que a pesar de no ser muy
prolongada se ha hecho ya mítica en el Camino: Mostelares.
Poco después de Castrillo hay un cruce que señala un desvío para llegar a Melgar de Fernamental. Estoy tentado de ir allá y saludar a Violeta, una amiga del teatro, pero al final decido continuar camino.
El siguiente pueblo es
Itero del Castillo, el último de la provincia de Burgos.
Tiene una torre de un arruinado castillo y una iglesia, bastante animada, pues parece que están saliendo unas quince personas de misa (naturalmente todos los feligreses son abuel@s). Al pasar con la bicicleta por delante de la puerta de la iglesia oigo a una señora que dice, casi gritando:"¡Mira, si pasa un peregrino!" y yo me marcho.
Un poco más adelante, justo antes de pasar a la provincia de Palencia, se llega a la
ermita de San Nicolás, resto de un antiguo hospital de peregrinos del siglo XIII que sigue ejerciendo en verano la misma función. Su gestión depente de la confraternitá de San Giacomo de Perugia, Italia. La ermita está junto a
Puente Fitero, sobre el río Pisuerga, durante muchos años frontera de los reinos De Castilla y León. Este puente románico fue mandado construir por el rey de
Castilla y León Alfonso VI a comienzos del siglo XII, uno de los reyes que más se ha preocupado de mejorar las infraestructuras dentro del Camino.
Tras pasar el puente y el Pisuerga se entra en la comarca de Tierra de Campos, que se extiende hacia el oeste, hasta Sahagún. Es la imagen típica y tópica de la meseta castellana y de Castilla, esa llanura casi plana por completo, con sus campos de cereal y la ausencia casi total de árboles, sólo presentes junto a las orillas de sus escuálidos ríos.
Se puede decir que en la Tierra de Campos todas las afirmaciones siguientes son ciertas:
"Ancha es Castilla. "
"Castilla es ancha y plana como el pecho de un varón."
"Castilla tiene castillos pero no tiene una mar. "
Poco a poco voy avanzando, despacio, pues la brisa, que a veces es viento, me sopla de cara. Ya unos cuantos kilómetros antes de llegar se ve la iglesia de
Boadilla del Camino donde paro a tomar unas galletas y unos dátiles que guardaba en las alforjas. Es un pueblo que debe de tener bastanta vida en verano, en gran parte gracias a los peregrinos y a su
Puerta cerrada en San Antón
En frente hay unas hornacinas donde los antonianos solían dejar comida para los peregrinos.albergue casi de lujo. Sin embargo, parece que ahora en invierno todos se han marchado y lo han dejado abandonado. Son las 12:30, un domingo, lo que se supone que es el momento de mayor actividad y jolgorio de toda la semana, y sólo encuentro a dos hombres que meten cosas en los maleteros de sus coches, como si se fueran a marchar. Quizás tendría que haber echado un vistazo en el bar.
Lo más conocido de Boadilla es su
rollo gótico, del siglo XV, símbolo de la autonomía jurisdiccional que obtuvo el pueblo gracias a un privilegio confirmado por los Reyes Católicos. Así, Boadilla, dejó de estar sometida a la jurisdicción de Castrojeriz y de Melgar. Este rollo servía también de picota, es decir, instrumento de justicia municipal, y en ella se ataban, antes de que fueran juzgados, a delicuentes que cometían delitos tales como la subida de los precios del trigo, la venta de carne o vino podrido, la entrega metal correintucho como si fuese oro o el secuestro de niños para mendigar. Dependiendo de la gravedad del delito se les dejaba expuestos al escarnio y vergüenza publica más o menos tiempo.
Poco después de Boadilla, y
sin viento, pues cambia la orientación de la carretera, llego a
Frómista. A la entrada del pueblo se cruza uno con el
Canal de Castilla, aquella obra faraónica del siglo XVIII que pretendía unir el cereal de Tierra de Campos y Castilla con los puertos del Cantábrico, del que sólo se llegaron a construir poco más de 200 kilómetros. Ahora es bastante popular entre los cicloturistas, pues conozco a bastante gente que ha recorrido todo lo largo del canal.
En Frómista se encuentra también uno de los mejores monumentos románicos en todo el Camino a Santiago: la
Iglesia de San Martín. Como tal, tiene un horario de visita y se paga para entrar. Por suerte hacen un pequeño descuento a peregrinos con credencial. Formaba parte la iglesia de un monasterio que años después de su fundación, pasó a depender de San Zoilo de Carrión de los Condes y a pertenecer a la línea cluniacense. Fundado por Doña Mayor de Castilla o Muniadonna, la mujer del rey de Navarra Sancho el Mayor, que una vez enviudada regresó a su condado de Castilla. Es la madre de Fernando I, el primer rey de Castilla.
Es una de las mejores muestras de arte
Tau
la cruz de los antonianos, que fue cruz templaria y adoptada por los franciscanos. La foto no es mía. románico que se encuentran en España, además de muy puro, pues en la restauración que se realizó a principios del siglo XX, se eliminaron todos los añadidos y restos que no fueran del siglo XI. Es decir, una liposucción bastante agresiva.
Paso un rato observando la iglesia por dentro: sus tres naves, sus arcos fajones, su bóveda de cañón, su cimborrio sobre trompas en las que están representados los cuatro evangelistas, sus capiteles decorados, su taqueado jaqués y en definitiva su pureza, limpieza y sencillez.
En el exterior se puede pasar mucho tiempo mirando a los 300 canecillos, que sujetan los aleros del tejado, con sus formas geométricas, vegetales, y de hombres y animales bastante curiosos.
Después de haber visitado la
iglesia , pero antes de continuar con el camino, paro a tomar un caldito y un pincho de tortilla. Me alegra ver que por lo menos este pueblo, que sería ciudad en Castilla, pues tiene 1000 habitantes, no está fantasma. En la iglesia había algo de barullo, casi todos domingueros, y en el bar, movimiento de gentes locales tomando el aperitivo. Por fin un punto de la Castilla rural que no parecía estar muerto o a punto de morir. Había
alguna gente joven y ¡hasta niños! También uno que parecía pederasta, pero a ese no le cuento entre la gente que da vida y alegría a un lugar.
Con el estómago caliente y feliz, con poco viento en contra y el cielo cada vez más nublado, paso por Población de Campos, Revenga de Campos y Villarmentero de Campos para llegar a
Villalcázar de Sirga, otro pequeño pueblo que al menos a las tres de la tarde parece no tener vida, pero en el que el arte se escribe con letras mayúsculas. El pueblo fue una encomienda templaria, y la protección que brindaba esta orden militar hizo que el camino de Santiago se desviara para pasar por Villalcázar. Su iglesia gótica del siglo XIII es enorme, y eso que no se llegó a terminar y que una parte se derrumbó hace algo más de 100 años. En el interior de la iglesia está enterrada el infante de Castilla Don Felipe, hermano de Alfonso X, y su segunda mujer doña Leonor de Castro. El infante don Felipe abandonó su carrera eclesiástica después de ser canónigo en Toledo, abad en Valladolid, infante de Covarrubias y arzobispo de Sevilla cuando conoció a una
Albert Hofmann
Padre del LSD. Sus experiencias son muy interesantes, sólo hay que verle. Acaba de cumplir 102 años. En la foto, que no es mía, tenía 100. Me estoy planteando empezar a consumir tripis. guapa, rubia y alta princesa escandinava: Cristina de Noruega.
Crisitina había sido enviada a Castilla por su padre, el rey Hakon de Noruega, para casarse con el rey Alfonso X. Alfonso ya tenía mujer, doña Violante de Aragón, hija del rey Jaime I el conquistador. No se debían de llevar muy bien, y con la excusa de que la reina no se quedaba embarazada, la quería repudiar y anular así el matrimonio. Qué mejor que casarse con una mujer nórdica, famosas por su fertilidad.
Justo cuando venía de camino Cristina desde Escandinavia, doña Violante quedó embarazada y Alfonso se vio obligado a no casarse con la apuesta y rubia princesa Cristina, de 23 añitos. Para compensarla de alguna manera le dieron a escoger entre los infantes de Castilla para casar, y que el rey en vez de ser su marido fuese su cuñado. A Cristina el que más le gustó fue Felipe, que colgó enseguida su traje de arzobispo para dar gusto a la princesa.
Vivieron en Sevilla, pero a los cuatro años, en 1262, Cristina enfermó y murió.
Acostrumbrada al clima nórdico, no pudo aguantar los 45ºC a la sombra de Sevilla durante mucho tiempo.
Al poco tiempo se
casó Felipe con doña Leonor Ruiz de Castro. A partir de entonces, con la familia de su mujer y otras familias nobiliarias contrarias al rey Alfonso X, se enfrentaron a él, apoyados por el reino moro de Granada.
El infante Felipe murió en 1274, asesinado por su hermano. Le enterraron aquí y después a su mujer, tan cerca de la Virgen Blanca... Imagen del siglo XIII guardada en la misma iglesia a la que Alfonso X el Sabio dedicó nada más y nada menos que 10 cantigas.
La Virgen Blanca era muy milagrera, e incluso curaba a peregrinos de vuelta desde Compostela que el misimísimo Santiago no había conseguido sanar. En una ocasión un peregrino francés más pecador que Sodoma y Gomorra juntas, quiso entrar en la iglesia, pero cuando lo intentaba rebotaba. Diez fuertes caballeros lo empujaron, pero fue del todo inútil. No fue hasta que confesó su vida disoluta y se arrepintió de sus pecados, que la virgen no lo dejó pasar.
Quizás también por mi vita disoluta y llena de pecados la virgen ha querido que yo no llegara cuando la iglesia estaba abierta. A las 14:00 cerró y los domingos por la tarde no la abren.
Sí que la visité en otra ocasión, hace ya 8 años (Dios, como pasa el tiempo), y aunque no tengo una imagen nítida, si que recuerdo que era muy elegante y muy bonita.
Doy un paseíllo, como unos anacardos que guardaba en las alforjas y monto en la bicicleta de nuevo para hacer los últimos 5 kilómetros que me separan de
Carrión de los Condes.
Justo cuando estoy llegando a esta metrópolis de la Tierra de Campos (tiene más de 2.000 habitantes!), empieza a llover. Siguiendo las indicaciones de un amable abuelo con bigotes y de otro señor llego al albergue del Espíritu Santo, el único abierto en Carrión en este tiempo.
Es un convento de monjas de hijas de la caridad. Una monja muy amable me cobra 8 euros. Me dice: "Normalmente son 6, pero es que en este tiempo tenemos que encender la calefacción. A partir de las 6 la encendemos, pero si quieres estar calentito, en la sala del internet hay una estufa encendida"
Después de dejar todos mis bultos en el dormitorio, que se abre a un lado de un larguísimo e inquitiante pasillo salgo a conocer el pueblo. Hace más frío dentro que en la
Castrojeriz
El castillo y la coliegiata. calle.
Carrión se llama de los condes porque los señores de Carrión, los Beni Gómez, eran Condes. Don Diego y don Fernando, hijos del conde don Gonzalo, se casaron con las hijas del mismísimo Cid Campeador, Doña Elvira y Doña Sol. Don Diego y Don Fernando, tenían fama de cobardes, y su suegro el Cid se burló de los infantes por ello. Muy ofendidos, buscaron venganza. Cuando marchaban los cuatro para Carrión, los infantes ataron a sus esposas en el robledo de Corpes y las pegaron, violaron y abandonaron.
Afortunadamente pudieron deshacer el matrimonio con los canallas y el Cid encontró un mejor partido para las dos niñas, convirtiéndolas en reinas de Navarra y Aragón.
Todo este episodio está muy bien relatado en el tercer cantar del poema de Mío Cid: La afrenta de Corpes.
Como me es familiar el cantar, y me ha dado muy buenos ratos el pasado verano, me hace bastante ilusión estar en el pueblo de don Diego y don Fernando.
Antes de ir a visitar el
monasterio de San Zoilo, entro en un bazar chino a comprar calzoncillos, que me los he olvidado en casa. Ahora es un hotel de tres estrellas y
Morir tenemos. Ya lo sabemos
Detalle en iglesia de Santo Domingo en Castrojeriz. paso a la recepción para ver si puedo echar un vistazo al magnífico claustro renacentista de Juan de Badajoz. Me cuesta mucho llegar al mostrador, pues hay un grupo de 100 domingueros bloqueando la entrada. Han debido de comer y tomar el café allí, y ahora, que está lloviendo, no se atreven a salir. Me imagino que temen agarrar una cistitis. La responsable del grupo se desespera.
Consigo llegar al mostrador después de un rato, pero me dicen que el claustro está cerrado todo el mes de enero. Digo mierda.
Intento salir del hotel, pero los domingueros me lo ponen ahora más difícil. Me alegra mucho estar solo y no pertenecer a un rebaño. Aunque está lloviendo, salgo sonriendo.
A parte de San Zoilo, en Carrión destaca la
iglesia de Santiago, románica del siglo XII. Del templo original subsiste poco más que la fachada, que es espléndida. La calidad de su escultura se puede comparar sólo con el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela.
Me acerco después a visitar la
iglesia de Santa María del Camino, también románica. En su costado sur se abre un gran pórtico, y ahí se encuentra su mejor portada, cuya
escultura en piedra relata el milagro de las 100 doncellas.
Según cuentan, en los primeros años tras la conquista musulmana de la península, el reino de Asturias tenía que pagar al emirato de Córdoba un impuesto de 100 jóvenes doncellas. Un año, cuando los musulmanes estaban cobrando este impuesto por la vega del Carrión, cuatro toros se juntaron y acometieron con tanta fuerza contra la comitiva, que los musulmanes huyeron dejando a libres a las doncellas.
Justo delante del milagro, antes de entrar a la iglesia, me encuentro bajo el pórtico un peregrino alemán despistado. Parece que no lleva mucho equipaje. Le comento dónde está el albergue y él me contesta tímido que no tiene dinero y que se quedará a dormir en el pórtico. Alemán, de mediana edad pero muy cascado. En parte por la mochila y en parte por la suave aura de tabaco y cerveza que desprende sospecho que sea un indigente peregrino, pero aún tengo mis dudas. Cuando salgo de la iglesia y de ver el belén que aún no habían desmontado (el sacristán me miraba mucho), ya se me disipan todas, pues este pseudoperegrino alemán ha sacado una guitarrilla que está arañando, y un sombrero
donde ya ha echado él mismo unas monedillas. Me pregunta si hay misa y le digo que no, pero que pronto empezará.
Quizás debería haberle dicho que yo también era peregrino, aunque él en realidad fuera indigente, y haberle llevado y pagado el albergue, pero no me fío. Mi experiencia en el tiempo que llevo trabajando en el albergue de Burgos es que no todos los indigentes que viven en el camino son pacíficos, y que algunos de ellos tras beber unas cervezas pueden ponerse violentos. Dormir sólo con él esta noche es una idea que no me acaba de convencer.
Cuando regreso al albergue, en la sala de Internet están otros dos peregrinos, que pasan la noche en el albergue, pero en una habitación privada y en otra planta. Ellos son Altaír, de Santa Caterina pero residente en Fortaleza, Brasil y Richard, alemán de cerca de Stuttgart. Altaír, de pelo corto y perilla gris, toma un vaso de leche caliente de pie, y Richard, de pelo blanco como la azucena y bigote está de pie y sonríe.
Aunque Richard lo tiene todo planeado y sabe en qué albergues quiere dormir de aquí hasta Santiago, consultamos los tres juntos
Internet para ver los albergues que están abiertos, operación del todo inútil, pues la información que hay suele ser bastante errónea. De hecho me dicen que el albergue de Fómista se supone que tenía que estar abierto, y tuvieron que pagar 20€ cada uno en una pensión. (me pregunto, ¿dónde estarán Krusty el payaso y los tres maños?). Poco más hablamos, pues se van a su habitación ya, pues quieren ir mañana hasta Sahagún y han de madrugar.
Cuando se han marchado me hago una infusión y aparece una monja. Me dice que no han encendido la calefacción del dormitorio porque estaba yo sólo, pero hemos metido un colchón en la habitación de Internet para que pueda dormir calentito.
Salgo a cenar y cuando vuelvo, a las 22:00, tras lavarme los dientes y salir del helado baño al largo corredor, aparece en el fondo del pasillo oscuro una silueta negra. ¡Hostia!¡Qué susto!Desde luego que a estar horas no esperaba encontrarme ya con nadie.
Es el alemán de la iglesia de Santa María. Me he imaginado que llega aquí a última hora para dar un poco pena y que las monjas no le echen porque no tenga dinero. Le acompaño
Itero del Castillo
último pueblo de la provincia de Burgos a ver a las monjas (hay que dar toda la vuelta al edificio), y en efecto, no le ponen pega para quedarse. Una de las monjas opina que se podría quedar conmigo en el cuarto caliente de Internet, pero la otra, la responsable de acoger a los peregrinos, en seguida ha visto qué tipo de peregrino el alemán es y no le ha querido meter conmigo.
"Seguro que roncas mucho", le pregunta, y al alemán le delata una sonrisa traicionera. Asunto resuelto, para no molestarme con sus fuertes ronquidos dormirá en el frío dormitorio con todas las mantas que quiera.
Yo he de reconocer que me quedo más tranquilo.
Le caliento un vaso de leche que tenían las monjas en el frigorífico, le doy unas peras y galletas que tenía en las alforjas, me agradece, y nos vamos todos a la cama.
Hontanas-Carrión de los Condes: 54 kilómetros
13th january 2008, sunday Cycling the Camino has at least one advantage: it goes faster than the walkers. So, I wake up with the complete certainty that I won´t share albergue nor room with Krusty the clown and his "I know everything" friend.
This
advantage can easily turn into a disadvantage for the same reason. If you meet walkers you would like talk to a little more cause you find them interesting, or purely to share with, it will be only for one evening. I didn´t talk or share a lot with the two men from Aragón, but I know that I wouldn´t mind to find them again in the next albergue. They and Krusty are walking to Fromista, and I am cycling to Carrión de los Condes, or at least, these are our intentions.
All the clothes I washed yesterday are clean and dry, so nobody makes any remarks on that subject.
The four walkers leave at 8:30. As it´s still a litte dark I delay my departure to 9:00.
A few kilometers ahead, right on the spot where de road from Hontanas to Castrojeriz and the actual Camino track cross, I meet again the two from Aragon and Krusty the clown. "Buen camino(have a good way)" "Buen camino to you"
Soon after I arrive to the
Ruins of Saint Anton. They are quite particular, for the road goes right below some gothic arches that formerly linked the church to the
pilgrims´hospital. This ancient monastery was founded by the Castilin king Alphonse VII in 1146, a time when the pilgrimages to Santiago were already very popular.
It was unhabited by monk of the Antonians order, a military order founded in France like five decades before. A knight named Guerin called on a benedictine priory in La Motte (close to Lyon), were the relics of St Antonio were helded. As most of the pilgrims that got there, also Guerin had the sacred fire illness, and promised that if St Anthony healed him, he would devote the rest of his life to taking care of the victims of this illness.
The order grew and spreaded. It arrived in Spain through Sr James way. This one was their main monastery in the kingdom of Castile and a major destination within the Camino for the many pilgrims putting up with this sacred fire, for many recovered.
This illness, also known as St Anthony´s fire or ergotism, was caused by a long-term ingestion of ergot or
claviceps purpures, a fungus that parasites grasses and cereals, mainly the rye. The ergot contains a high amount of ergotamine, used to synthesize lysergic acid, used to synthesize lysergic
acid diethylamide, that is to say, LSD.
Many pilgrims from Central Europe arrived in Spain having diets including rye bread baked with flour polluted with ergot. At the beginnig a deep and sudden cold can be feel in the limbs, and after it turns into a burning burning and hard itches in nose, ears and fingers, caused by a vasoconstriction also responsible for the death of affected tissues and therefore gangrene. Some symptoms like spasm and seizures will appear, and sometimes hallutinations: radiant colors, objects and surfaces appearing to ripple, colored patterns behind the eyes, a sense of time distorting...Quite a few people had mystic experiences in which they could see God, the holy spirit. More or less the same effects than taking some acid. Ar certain occasions the they were accused of heresy, for they were possesed or asserted that they had seen the devil. Some theories say that the Salem witches were only people under the effects of this illness.
The pilgrims that arrived in St Anton of Castrojeriz enduring those pains remained at the hospital. They were given wine and white wheat bread, the main cereal grown in this area of Tierra de Campos(=earth of fields).
This diet change and change of bread worked real miracles. Once they were healthy, the pilgrims went on to Santiago de Compostela, thanking St James, son of thunder, God and of course St Anthony.
Nowadays this illness is hardly found, only in very rare occasions on people very selfmedicated with medicines against migraines.
This monastery was closed at the end of XVIIIth century by the king Charles III of Spain, who could erradicate the order of St Anthony in the country. Forsaken it turned to some ruins, very romantic though. It was even part of a cattle farm and since 2002 is again a pilgrims´albergue opened several months a year.
Most of the remains are gothic, from the XIVth century and according to Don Marciano, a priest from Castrojeriz, this monument is the most impressive one for pilgrims all along the way to Compostela.
3 kilometers after, cycling on a asphalt slighty going down you get to
Castrojeriz, but a while before arriving are seen the houses of the village nestled around an isolated hill. On the top of it, the ruins of the castle, and in the right end of the settlement, the outline of Santa María
del Manzano collegiate church (St Mary of the apple tree). The view of the whole would make me pride if Castrojeriz was my native village. The Sigerico´s castle, or
Castrum Sigerici in latin, name that evolves to Castrojeriz, get important in history in year 974, when the Castilian count García Fernandez gives the villages the first fuero en Castile. Fueros are compilation of laws ruling the life of the town or village, giving also some privileges to the inhabitants.
In Castrojeriz there is only one actual street, that is the Saint James way, quite long, almost 2 kilometers. You enter into the village thorugh the
Santa María del Manzano collegiate church "quarter". This is the most outstanding monument. It was built by the queen Doña Berenguela back in the XIIIth century (thus gothic), but there are some addings from the XVIIIth (neoclassical style), like the tower and Virgen del Manzano chapel. In the latter there is a gothic statue of this Madonna. King Alphonse X of Castile and León sang and praised this Madonna in his
cantigas.
According to a comment of a neighbour of mine that I hearded the other day in the fruitshop, in Castrojeriz there is
nothing but cow shit and churches. Cow shit I didn´t find any, but churches, there are several. Two of them are just right in this only street: Saint Dominic and Saint John. Both of them are closed, but I visited them one and a half year ago. Saint John´s church quite impressed me, because of its elegance. I didn´t expect that.
I don´t find anyway while I cross the village. It seems a ghost settlement.
I keep on the road instead of going straight and taking the path, that winds up a hill. It is not high, but it is so steep that has becomen a legend within the Camino de Santiago. It´s name is Mostelares and I´m positive it´s muddy enough to keep me entertained for a couple of hours.
Although longer, the road is easier and faster. After Castrillo de Matajudíos (another village that seems abandoned) there is crossroad: to the left, Frómista and to the right, Melgar de Fernamental. I am tempted for a second of forgetting the camino and going to Melgar to say hello to my friend Violeta, but I keep going.
The next village is
Itero del Castillo, the last one in the
province of Burgos. There is a tower of a ruined castle(=castillo) and one lively church, at least at the moment when I pass before the doors, for around fifteen parishoners, all of them old people, are going out of mass. When they see me, an old woman says loudly: "Look, there is a pilgrim!" and then I go.
A couple of kilometers ahead, just right before crossing the river Pisuerga, the pilgrims get to
St Nicholas hermitage, that it´s what has survived of an ancient hospital from the XIIIth century. Nowadays it is managed by the St James´ Confraternity of Perugia, Italy, and it is opened as a pilgrims´albergue several months in spring and summer.
Next to the hermitage you find
Puente Fitero(=Bridge of Fitero), over the river Pisuerga waters. During a lot of years this was the border between the kingdoms of Castile and León. It is a romanesque bridge built at the beginning of XIIth century by the king Alphonse VI, that was first king of León, and later also of Castile.
After crossing the bridge, you enter into the Tierra de Campos shire, already province of Palencia, that spreads until Sahagún de Campos, in the province
of León. This shire is the prototypical image of the Castilian plateau (800 meters high) and Castile: an almost completely flat plain, with fields of cereal, with trees only to be found along the skinny rivers and streams.
It can be said that the following assertions are true in Tierra de Campos:
"Broad is Castile"
"Castile is broad and flat like the breast of a man"
"Castile has castles, but not a sea"
Little by little I keep going, slowly, for the breeze that sometimes is wind, blows right into my face. Several kilometers before actually arriving, the church of
Boadilla del Camino can be seen. In this village I stop to eat some cookies and dates that I have in my saddlebags. Boadilla is supposed to be very lively in summer, thanks to the pilgrims and the almost luxury albergue, but now, in winter, it looks utterly forsaken. It´s 12:30 sunday morning, which is supposed to be the moment with more social life in the week and I only cross my path with two men putting their staff into the trunks of their cars, as if they wanted to flee. Maybe I should have checked the bar.
The
most known monument in Boadilla is the
gothic rollo, a stone column from the XVth century, symbol of the jurisdictional autonomy that the village got thanks to a privilege confirmed by the Catholic Monarchs. Therefore, Boadilla ended being under the jurisdiction of Melgar and Castrojeriz. This rollo was also used as a pillory, that is to say, a device for municipal justice. Before being jugded, the criminals were tied to the pillory to public humiliation: the ones who raised illegaly the prices of the wheat, or sold rotten meat and wine, or gave metal saying it was gold, or kidnapped children for begging are only some of the crimes punished by municipal justice.
Soon after Boadilla, and without wind, because the direction of the road has changed, I get to
Frómista. When entering one pass the
Canal de Castilla, a XVIIIth century channel whose original pharaonic project was to link the cereals of Tierra de Campos and Castile with some ports in the Cantabrian sea. Only around 200 kilometers were completed. Nowadays the channel is popular among cyclotourists. A few people that I know have cycled the track along the channel and they say it is nice and easy.
In Frómista there is also one of the best romanesque monuments in the Camino:
St Martin´s church. As a major monument it has an opening time and the entrance isn´t free. Luckily there is a little discount for pilgrims with credenc¡al.
This church was part of a monastery, that several years after its foundation started depending of San Zoilo of Carrión de los Condes and the Cluniac branch.
The founder was Doña Mayor of Castile, king of Navarra Sancho the Great´s wife. She is the mother of the first Castilian king ever: Ferdinand I.
The romanesque art in this church is considered as one of the best in Spain, and one of the purest, partly because in the restoration made at the beginning of the XXth century, all the structures and remains that didn´t date from the XIth century were destroyed: a pretty agressive liposuction.
I stay for a while in the interior of the church: the three naves , the barrel vaults, the dome and the four evangelists, the decoration in capitels, the cheslike frieze, and summarizing, the plainess, cleaness and purity.
In the outside you can spend a good deal of time taking a look at the "canecillos"(little
structures on which the outgoing part of the roof lays). They have geometrical or vegetable decoration, or depict pretty curious men and animals.
After having visited this
church, but before getting on my bike, I go into a bar and have a hot broth and a tortilla pincho. I´m happy to see that this village, (that should be called town for Castilian standard as there are 1000 unhabitants), is not a ghost town: before, in the church and sorroundings i´ve met several daytrippers and even some locals, but now, the bar looks almost like an ant colony (well, of course I´m exagerating). The first place in the rural Castile so far where I find actual live, some youngish people and even children!, not only persons that are bound to die. There was one person that looked like a pederast, but I don´t include him among the people giving life and happiness to the place.
With a warm belly and no wind on my face, I go happily thorugh the villages of Población de Campos, Revenga de Campos, Villarmentero de Campos and
Villalcázar de Sirga, another little village that at least at 3 p.m. seems not to have any life
Canal de Castilla
y las cuatro esclusas at all. Villalcázar was an encomienda (propriety) of the Order of the Temple, and the protection given by the knights made the medieval pilgrims come by this place. The XIIIth century gothic church is massive, despite is not completed and one of its facades fell down around 100 years ago.
In the interior of the church Infante Philip, Alfonso X´s brother, and his second wife Doña Leonor de Castro, are buried.
He quitted his ecclesiastical career (after being a canon priest in Toledo, abbot in Valladolid, infante in Covarrubias and archbishop in Seville) when a tall, blonde and pretty young lady was introduced to him: Princess Christine of Norway.
Christine was sailed to Castile by his father king Hakon of Norway in order to marry king Alfonso X. Alfonso was already married to king James I of Aragón´s daughter: Violante of Aragón, but the couple was not happy. With the excuse that Violante didn´t get pregnant he had the intention of repudiate her and cancel the mariage to marry again, in this second time, a beautiful princess from Scandinavia, land famous for its fertile women.
When the princess was already on the boat, doña Violante got pregnant and therefore Christine
couldn´t marry the king. However, she could propose to any Infante (King´s brothers), and she chose Philip, who got rid off the archbishop clothes as fast as you can imagine.
They lived in Seville, but four years after, Christine died in 1262. Used to the far north weather, she could not bear the Seville "45ºC in the shadow" for a long time.
Soon after, he married Leonor Ruiz de Castro, and with his new wife´s family and a few other families of the Castilian nobility and supported by the moor kingdom of Granada, they opposed to Alfonso X.
Philip died in 1274, murdered by his brother. He was buried here, and then his wife, so close to the White Madonna (=virgen blanca), a XIIIth century statue, to which Alfonso X dedicated 10 cantigas. The Virgen Blanca, helded in the church, made a lot of miracles and she even healed some pilgrims returning from Santiago who could not be healed by the apostle himself. On one occasion one french pilgrim more sinner than sodom and gomorrah altogether, had the intention to go in the church, but he could not. He was pushed by ten strong men, but it was useless. It
wasn´t until he repented of all his sins, that the Madonna let him in.
It is also because of my sins, of that I´m sure, that when I get to Villalcázar I find the church closed. It´s 3 p.m. and it closed at 2. It´s not opening later in the afternoon or in the evening. 8 years ago, when I wasn´t such a sinner, I visited this church, and although I don´t recall much, I remember it was very elegant and nice.
I walk around the church, eat some cashews I had in my saddlebags and get on the bike to ride the last 5 kilometers for today and finally arrive in
Carrión de los Condes and it starts to rain. Following the indications of an old men with moustache, and then the ones of other, I get to the Holy Spirit albergue, the only one opened in town (or metropolis, for Tierra de Campos standarts, for Carrión has more than 2000 unhabitants)
It is a Daughters of Charity convent. A very polite nun charges me 8€. She says:
"We usually charge 6€, but in winter we have to turn on the heating. We turn it on at 6p.m,
but if you want to stay warm, you can go to the Internet room, where there is a stove on."
I leave all my staff in the empty (but for beds) dormitory, in a very long and little creepy corridor and I go out. It´s colder in the dormitory than in the outside.
Carrión is named de los Condes (=of the Counts) because the lords of Carrión, the Beni Gómez, were counts. Don Diego and Don Fernando, Count Don Gonzalo´s sons, married the Cid´s daughters, Doña Elvira and Doña Sol. The Infantes of Carrión (that is to say, Don Diego and Don Fernando) were famous because they were cowards. El Cid, their father-in-law, made fun of them because of that. Very offended, the counts swore vendetta.
When the they and their wives were riding to Carrión they decided to stop in Corpes oakwood and tied El Cid´s daughters, hit them, raped them and finally deserted them naked in the middle of the forest.
Luckily the mariage could be undone and the young ladies could marry the king of Aragón and the king of Navarra.
This story is pretty beautifully told in the second part or cantar of the
Poem of Mio Cid, one of the greatest achievements in medieval literature.
Before getting to
San Zoilo monastery, I buy some briefs, for I had forgotten them at home. This ancient monastery is nowadays a three star hotel, and I go in looking for the reception to ask and take a look to the the magnificent renaissance cloister by Juan de Badajoz. It takes me a while to get to the front desk, for there is a group of 100 daytrippers blocking the lobby. They must have eaten and had a coffe at the hotel, and as it is raining they don´t dare to go out. (I guess they are afraid of getting cystitis or something). The woman on charge is in despair.
After a while I make my way down to the front desk and I am told that the cloister is on holiday and can´t be visited in january. I say shit.
The daytrippers make my way out harder than before. I feel so happy for not belonging to such a massive gruop that altough it´s raining, I leave San Zoilo smiling.
Besides San Zoilo, it is also in Carrión quiet interesting the
Santiago church, romanesque from
the XIIth century. From the original constructions there´s almost nothing but the facade, splendid though. The quality of its sculpture can only be compared to the Pórtico de la Gloria, in Santiado de Compostela´s cathedral.
I go then to visit the other important church in Carrión,
Santa María del Camino, also romanesque. On its south side there is a big portico, and under it, the nicest entrance. It depits the "100 maidens miracle". It is told that few years after the conquest of Hispania by the muslims, the Christian little kingdom of Asturias had to pay to the muslim Emirate of Cordoba the tax of 100 maidens. On one occasion the muslims were collecting the tax in the river Carrión area. Four bulls gathered and attacked them. They fleed like cowards and the maids could run free.
Under the portico and miracle I meet an absent-minded German pilgrim. He has a light and dirty backpack. I tell him about the location of the pilgrim´s albergue, but he answers shyly that he has no money and that he is going to sleep under the church portico. He had more wrinkles than his actual age and a light smell of beer
and tobacco envelopes him, what makes me suspect that he is a homeless pilgrim. I go into the church, and when I go out, I see that my suspicion was right, for he has taken out a little guitar and he is scratching it. He has also left his hat with some coins on the ground. I tell him that the mass will begin soon.
Maybe I should have told him that I was also doing the camino, and taken him and pay the albergue for him, but I don´t trust him. My experience with homeless people in the albergue of Burgos tells me that not all of them are peaceful, and that some of them get really nasty after drinking a few beers or cheap wine. Sleeping alone with him tonight was not an idea that really convinced me.
When I go back to the albergue, in the internet room I meet other two pilgrims, who are sleeping in one private room on another floor. One is Brazilian, born in Santa Caterina but living in Fortaleza and his name is Altair. The other´s name is Richard, and he is German from Stuttgart. Altair is having a hot glass
of milk with cookies, he has grey short hair and a goatte, and Richard has white hair and a moustache. He stays stand and smiles. Both of them are around sixty.
Altough Richard has everything planned beforehand, and knows very well all the places where he wants to sleep along the way, we all three together check the internet to see which albergues will be opened for the following days. I have to say that this checking is highly pointless, for the information on those webpages is oftenly wrong. They tell me that the albergue in Frómista was supposed to be opened and they had to pay 20€ each in a private hostel. (I wonder what the men of Aragón and Krusty the clown will be doing right now). Soon after they go to their room, for tomorrow they are trying to walk to Sahagún and must get up very early.
When they are gone I put a glass of water in the microwave, and while I am cooking a tea, a nun shows up. She tells me that they haven´t turn the heating on because I was the only pilgrim in the dormitory, but that I can sleep in
the internet room, that is warm and nice. I say that the idea is wonderful, so we set a matress on the floor and I get very merry.
I go out for dinner, come back after, around 10p.m. I brush my teeth, and when I go out of the toilet I discover at the very bottom of the long corridor a black shadow. Holy shit! What a scare! It´s the German I met at the church of Santa María. I guess he has come so late so the nuns have pity on him and let him stay without money. I take him to the nuns, on the other side of the building. One nun having pity on him wants him to sleep with me in the internet room, but the other nun in charge of the pilgrims soon realizes that he is a homeless person living in the camino and she doesn´t want him to sleep with me.
"I bet you snore a lot" she says to him. A smile betrays him.
That´s settled. In order not to bother me with his loud snores, he´ll sleep in the cold dormitory with all the blankets he desires.
I must admit that
Iglesia de San Martín
El punto amarillo fosforito es mi bicicleta I prefered this than sharing the room with him.
He drinks a hot glass of milk (that the nuns keep in the fridge for pilgrims) and I give him several pears and cookies. He thanks me and we go to bed.
Hontanas-Carrión de los Condes: 54 kilometers=33,5 miles
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Canela
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El sospechoso
Yo también habría tenido reparos con el alemán. Menos mal que el Espiritu Santo a veces ilumina las mentes preclaras de las monjitas que si no... sospecho que... el sospechoso alemán... :o)