我的寮国旅行笔记-2008 第三篇：龙坡邦-亚洲最后的天堂之一

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August 15th 2008

Published: August 17th 2008

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freeman

Luang Prabang

龙坡邦的每一天都是这样开始的。

第三篇：龙坡邦-亚洲最后的天堂之一

“This is one of the last Asian Paradises”

Rene SEPUL和Cici OLSSON在其书“Luang Prabang ” 里是如此的形容龙坡邦。

“just look at the amazing view…especially the light. It’s like this every evening. But don’t go spreading the word too fast. This is one of the last Asian paradises.”

晨钟暮鼓，唤醒龙坡邦每一天的布施

今天我起了一个大早，5点就起床了，目的只有一个，就是要看当地人向和尚布施。整间民宿里，我起得最早，所以得劳烦店主为我打开门出去。一到外面，噢，天又在下雨。

和尚化缘的地方是在Sakkarine街，其实就在我住的客栈不远处而已，仅有约200公尺左右，很近。尽管下着毛毛细雨，不过街上已经有人拿着担子售卖布施给和尚的食物，有糯米饭，还有一些饼干等等。糯米饭是装在一个藤制的盒子里，售卖对象就是像我这些游客。

由於佛教在寮国人的生活中占了重要的地位，所以斋僧布施，积公德等都是寮国人日常生活中不可缺少的事情。正因此，寮国人的布施，由其是龙坡邦这里已经成为游客必看的景象之一。那个扛着担子的妇人向我兜售她篮子内的糯米，一盒糯米饭加几块饼干4万块钱。我示意不要买，或许是下雨的关系吧，再加上游客并不多，而且来布施给和尚的人寥寥无几，妇人的糯米饭从4万块一路减价，减到2万，还一直叫我买下来拿给和尚吃。不买，好像很不好意思，再说布施也算是做好事，可是2万块钱的糯米觉得有点贵。其实糯米在寮国是很便宜的，应该是5千Kips或以下吧。其实我有点排拒像这种当地人敲诈游客的方式，可是不买却有点内疚，毕竟是给和尚吃的。后来我给了妇人1万块买了一些饼干。

约5点45分左右，庙里的晨钟敲起，和尚集体从街上的庙里排着队走出来。由於还下着细雨，一些和尚拿了雨伞，雨伞都是黑色的。和尚们穿着橘色袈裟，腰部挎着钵，缓缓走向来布施的老百姓面前。老百姓们都很虔诚的跪着，然后将篮子里的食物分给和尚们。由於下雨，来布施的人少之又少，心想今天和尚的食物应该是不够吃了吧！这时很多游客都拿了摄像机拍起照来，我也不例外。

和尚们都很年轻，据说小和尚出家，除了是对佛的敬意外，另一个原因就是为了孝敬父母，代父母谢罪。人在世上不免会给尘世造孽，所以寮国人一生中都要经历到寺庙去当和尚，短则几个月，长则几年。布施都是在很寂静，没有喧哗的情况下进行，而且仅15分钟左右就结束了。我也在细雨纷飞下，快步走回客栈。

回到客栈，休息了一会儿，8点左右就跑出去吃早餐。根据Lonely Planet 的路线图，打算在Talat Dala吃早餐，然后就展开徒步之行。一直以为Talat Dala是巴杀，我走到塞塔提腊路(Sethatirat Road)，然后再走到十字路口处，来到Talat Dala。原来Talat Dala只是一个现代化的小型零售市场。不过路口处那里有一个卖法国面包的档口，而且还可以坐下来吃，因为档口就在茶餐室的前面，所以就坐了下来。

曾经在柬埔寨吃过法国面包，当时加了猪肉，味道很好吃，如今还回味无穷，来到寮国，当然也不能错过。寮国和柬埔寨一样，曾经被法国统治。法国人吃的文化也带到了寮国，寮国人的早餐除了糯米饭外，一般上都会吃法国面包。不仅面包，寮国人也很爱喝咖啡。寮国人的咖啡都是浓浓的，然后会再加上炼奶，咖啡味十足。我点了面包，和一杯咖啡，然后很悠闲的就坐在街边吃早餐。

天气还是老样子的沉着，付了钱，转进了一条小巷，沿途可以看见一些法国式的建筑物，还有寮国传统的高脚屋，而且还看到一间华文学校，新华学校。其实在寮国可以看到很多中文字，客栈，餐厅，广告牌等等。除了与中国是邻居外，寮国也受了中国的很大援助，而且中国在寮国的投资也不少，而寮国人，相信在古时候也是从中国南部迁移过来的。

我一路走，来到了Wat Visounnarath寺庙。Wat Visounnarath的主殿是一座寮式的建筑。寮式寺庙的建筑风格，一般上按地区可分成三种，即龙坡邦风格、川矿风格(Xieng Kuang)和永珍风格。龙坡邦风格的建筑的屋顶一般上有两层到三层，最后一层几乎碰到地面。川矿风格的则仅有一层，屋顶几乎和龙坡邦式的一样几乎触地。永珍风格则一般有两层屋顶，不过没有像龙坡邦和川矿风格般拉长到地面。Wat Visounnarath主殿较属於永珍风格，仅有一层，而且没有拉长到地面。

殿前面有印度教神话里的拉玛(Rama) 和哈奴曼(Haruman) ，还有两只狮子镇守着。Wat Visounnarath完成于1898年，据说其位置以前也是一间建于1512年的古庙，不过古庙于1887年被毁。我没有走进去庙里看，而是再往前走一点点，因为有一座像西瓜形状的佛塔就矗立在主殿的不远处。塔叫Tat Mak Moh，Tat在泰国叫Stupa，是存放高僧或皇亲贵族的骨灰塔，建于19世纪。由於塔状像西瓜，於是就叫Tat Mak Moh，即西瓜塔的意思。由於天气不大作美，再加上才8点多，所以整座庙都是冷冷清清的，只有我一个游客。寺庙里有几档售卖纪念品的摊位，我买了几张明信片。

从Wat Visounnarath我沿着Chao Sisophon路走到一个露天巴杀。巴杀就在一条小巷里，看看地图，那是孟人市场(Hmong Market) 。我想，了解当地人文化的方法之一，就是到当地的巴杀走一走。市场里卖的林林总总，除了菜肉之类，还有就是卖柴米油盐的杂货档口。还有的应该是零食吧？由於包装上写的都是寮文，我看不懂，所以也没买什么，只是在这里逛逛而已。一路走来，这里应该是龙坡邦早上最热闹的地方了。市场旁边有一座寺庙，我走了进去看看。庙里有一座主殿，旁边有一间小屋子，屋外都挂满了和尚橘色的袈裟。

末代皇宫

从庙里出来后，我转回去了Sisavangvong大街，看看时间还早，於是便走去龙坡邦国家博物馆(Luang Prabang National Museum)。博物馆的前身就是寮国末代国王西萨旺．瓦达纳(SisavangVatthana)的行宫，西萨旺．瓦达纳是兰沧(或称万象国)分裂出来后的龙坡邦王朝的最后一个国王。

在动荡不安的18世纪初，兰沧国四分五裂，分出了龙坡邦、万象(永珍)，和南部的占巴塞(Champasak) 三个国家。原本就已经衰落的国家，经分裂后更不堪一击，缅甸人于1753年几乎彻底将龙坡邦整个城市瓦解。过后就被来自中国南部的黑棋军(Ho bandit)攻击，之后法国击退了黑棋军，不过却将整个龙坡邦和寮国占领了，掀开了被法国殖民统治的日子。

王宫建于西萨旺．瓦达纳的父王西萨旺．冯(Sisavangvong) 的1904年，比起泰国的皇宫，这里没有金碧辉煌的外墙，也没有宏伟高大的屋顶，不过却有古朴的味道。走进正门，路两边种植了高大的棕榈树。正门右手边有一座灿烂夺目的皇室寺庙；左手侧则另有一座建筑，那是皇宫剧院。如今的每星期一、三、五和六晚上6点左右，皇宫剧院会有寮国传统戏剧和音乐舞蹈表演。

皇宫就建在多层的平台上，拍了照，我走上前去，入门票是3万块，而且不准携带背包，相机和穿鞋入内。皇宫里分有大殿、会议厅、书房、收藏室、寝房等等，在皇宫里最珍贵的文物是一尊金佛像，金佛像叫“勃拉邦”(Prabang)，龙坡邦的地名也因此而来。据说那是高棉吴哥国王送给兰沧王国的开国君主法昂王(Chao Fa Ngum) 的珍贵礼物。法昂王曾经和其父一同被祖父驱逐而逃往吴哥，后来法昂与吴哥公主结婚，之后与其父在吴哥的协助之下攻打龙坡邦。法昂在战争中成功从其祖父手中夺得龙坡邦，可是其父却战死沙场，法昂遂登基为王，开启了兰沧王朝的统治。

以逆时方向走，接下来可以看到国王及皇后的接待室、寝室、饭厅、图书馆和收藏室等等。后来在大厅看到昨天在巴士和我坐在一起的平。平今天也来参观其老家的博物馆。大厅里有一副很高大的画像，那是西萨旺．冯的画像。平告诉我那是一位俄罗斯艺术家为国王画的人像。

寮国在1945年宣布独立，可是过后却卷入了越战的旋涡。1975年美国撤离中南半岛，最后寮国人民革命党在长期艰苦的战斗中迎来了胜利。西萨旺．冯的儿子，西萨旺．瓦达纳也因此无可奈何的在1975年11月29日宣布退位。

平对我说人民革命党如今把这位末代皇帝和其眷属安置在龙坡邦里，皇帝归为平民。可是我看到一些书则说国王其实后来被送进了劳改，并死在那里。平没有告诉我关于国王被送入劳改一事，可是却对我说国王的灵魂，传说依然飘荡在这间皇宫里。

我问平对国王的退位会不会感到惋惜，平说没什么感到惋惜的，因为在国王在位时，他对人民并没有作出什么贡献。寮国的国王和泰国国王的确差太远了，泰国人如今依然十分的尊敬他们的国王，一些住家还会摆放了国王的照片，当神求拜保佑平安。可是寮国国王在寮国人心目中，我想早已经模糊了吧。

走完了博物馆正是午餐时间，和平道别后我走出Sisavangvong大街上，看看一条接一条的道路都以以前国王的名字命名，我想今天寮国政府还是很宽宏大量的。

华丽古朴的香通寺

从Sisavangvong大街，我走到早上看布施的Sakkarine街。街边有一间庙，早上我在这里看布施时，很多和尚都是从这间庙里走出来。庙的红色外墙很令人注目，很难不让人不进去看看。这间庙叫Wat Saen，或称做Wat Sen Sukhalam，Sen Sukhalam在寮语的意思是“万个幸福” 。寺庙建于1718年，并在1957年时曾经修复过。我走在庙里面，整间庙静静的。寺庙的红色双层屋顶，红底金漆的门窗，还有门上精美的浮雕都把我吸引住了，走了一圈又一圈。除了建筑的华丽之外，主殿的大门前还有两只造型独特的金狮子，庙旁有一个节日用的龙船。此外，书上说龙坡邦最有名气的高僧就居住在此庙里面。可是在里面，我连一个和尚也没有看到。或许是午休时间吧？

从庙里走出来，刚好对面有一间食店，於是便坐了下来吃午餐。我点了一碗清汤面。很喜欢吃寮国的清汤面，每碗的清汤面都会送上一大碟的配料，配料里有薄荷、生菜、豆子等等，而且还可以配上桌子上放着的虾酱、鱼露和辣椒。我每次都吃不了多少，感觉很浪费。可是看看隔壁桌的当地人，却可以将这么大碟的菜吃完，真是佩服。

付了1万7千块钱(加一杯果汁)，便走回对面。 Wat Sen Sukhalam旁边有另外一间庙，叫Wat Sop。Wat Sop的名气比不上之前的寺庙，庙的范围和主殿都很小。

再往前就是龙坡邦里最著名的香通寺(Wat Xieng Thong)了，它是龙坡邦里最古老的一座庙，来到龙坡邦就一定要到香通寺这里来走一走，看一看。香通寺是龙坡邦的地标，完成于塞塔提腊王统治时期的1560年，不过却在1887年遭受到黑旗军的破坏，过后在1928年经过国王西萨旺．冯的协助下才获得修复。

到了寺门口，入口是一座白色的小佛塔，入门票是2万块。除了在龙坡邦，香通寺也是寮国最大和最具代表性的寺庙，它就坐落在湄公河和南康河的交接处。

香通寺的范围很广，过了正门口，里面像是一个大广场，左手边那一座古朴味道十足的就是香通寺了。我特地缓缓的走过去，好让我有时间想象它的美。的确，香通寺真的很美。美在於它那三层重叠的古老屋顶。虽然绘在墙上的精美图案已经模糊了，不过可以凭着想象，400多年前它是如此的美轮美奂。除了外墙上的图案，寺内的每扇门都刻有精致的金色佛像浮雕。我走了进去，寺庙里边的四面墙上都和外墙的佛像图案般精致，还有那直通屋顶高大的八支圆柱，圆柱上以花纹为装饰，不过由於历经太久的缘故，花纹也都泛白了。寺内不是很大，可是却能让人眼花缭乱。走回外面，寺庙后墙上有一副巨大的生命树图案，图案由无数的玛瑙琉璃镶嵌上去，相信晚上一定闪闪生辉。树，无疑是代表着释迦佛祖，树底下左右各有一只孔雀。树上除了树叶外，还有在飞翔的小鸟，最顶端是人们在膜拜佛祖，这一图案大概是在描写释迦佛祖往生的故事吧？！

除了主寺外，香通寺周围都有几座小寺庙和小佛塔。每间小寺庙都有一尊佛像，听说佛像平常不供信徒膜拜，只有在泼水节庆典时，才请出来让民众泼水祈福；而小佛塔是安奉历代香通寺高僧和国王的骨灰，西萨旺．冯王的骨灰也存放在这里。

除了佛像，小寺庙和主寺一样，外墙上都镶嵌了彩色的琉璃壁画，壁画是在1957年庆祝佛诞2千5百周年时而镶嵌上去的。寺庙墙底是粉红色，远远看起来相当的引人注目。它是由一块块不同颜色的琉璃镶嵌上去，还真不简单，由其是在人的脸部、脚和服饰。壁画描述的是18世
纪苏林亚．冯萨王(Soulinya Vongsa King)统治时期龙坡邦一位商人的儿子Siosavat的故事。从这里可以看到和了解到当时龙坡邦平民的生活，风俗和传统。

在主寺对面有一座两层屋顶重叠，金光闪闪的小庙。小庙的历史并不久远，建于1960年代。庙门四周都雕了十分精致的浮雕，还有盘旋卷曲的花纹，浮雕说的是印度教经典罗摩衍那的故事(Ramayana)。小庙里有一艘五头金色那枷蛇(Naga) 出殡仪仗车，那是国王逝世时用的。那枷蛇相貌狰狞，神态灵动，栩栩如生。仪仗车两旁有几个厨子，厨里存放着当年表演宫廷戏剧的面具。后面靠墙边则有数尊站立着的佛像，这些站佛和在泰国的并不一样，泰国的站佛的左手或右手都会举施无畏印，而这里的站佛则是两手肃直。

我在香通寺真的待了好久，该有2个小时吧！我从另一边的门口走了出去，从石梯走下来就是湄公河畔了。当年的万象国王就是在这里下船，然后步上这里的石阶走上香通寺。今天的万象国王已不存在，湄公河畔成了游客观光的景点。

我从寺庙走下来后，就坐在湄公河的石级上，看看这条孕育着中南半岛人民的东南亚第一大河。湄公河的源头位於中国的云南，然后流经缅甸、泰国、寮国、柬埔寨和越南，最后注入南中国海。石级上也坐者一对老夫妇，经交谈原来夫妇来自法国，特别喜爱东南亚，她告诉我他们夫妇在1980年代去了缅甸，之后就酷爱来东南亚游玩，这次的东南亚之旅就打算花3个月的时间，停留龙坡邦之后，下一站会到泰国去。夫妇也对我说他们在巴黎生活久了觉得很闷，有了想逃的感觉，於是每次都逃到东南亚来。东南亚，由其是龙坡邦这里不像大城市般生活节奏快速，这里生活的步伐都很慢，而且整个环境都很清幽。我问老夫妇既然那么喜欢东南亚，那么有没有到过马来西亚呢？老夫妇摇头，然后说下次有机会一定会去马来西亚。我也趁机向老夫妇说最近马六甲和槟城乔治市被联合国教科文组织列入了世界文化遗产城市，地位和龙坡邦这里一样了。老夫妇惊奇的问噢是吗？然后说下次一定要去看看。我没有进一步介绍马六甲和槟城，希望到时候马六甲仿丽江的水车和旋转塔，还有槟城那一支撑天的光大，不会令法国夫妇失望。

谈了一会儿，我和法国夫妇告别后，独自沿着湄公河畔走走。湄公河畔这里有几个画摊，卖的有素描画，水彩画等等。画的大部分都是佛像和寺庙，很具寮国的特色，由其是身穿橘色僧袍，撑着伞漫步在街头的僧侣画，更成了龙坡邦的一道风景。

从湄公河畔我走上了大街，将早上买的明信片寄回马来西亚，邮票7千Kips，之后就回客栈小歇。将手机闹钟搅到5点，计划上普西山(Phu Si)看日落。

普西山上的日落

我从大街边，博物馆对面的路口走上上普西山的石级，登上普西要付2万块钱的入门费。沿着石级走，我有点气喘，或许是太久没有运动的缘故吧？走了约有300多级，后面看见刚才和我在湄公河畔聊天的法国夫妇。其实在龙坡邦这里无论你走到那里，都会和你同车或谈过天的人相遇，因为龙坡邦真的很小，整个旅游点就集中在西萨旺．冯大街上。

来到山顶，山顶就是著名的普西寺和宠西塔(Tat Chom Si)。从这里可以俯瞰整个龙坡邦的景色。陆续上来了不少游客，很多都慕名这里的日落而来。宠西塔建于1804年，整座塔就坐在一块四方形的塔基上。

普西山是龙坡邦的最高点，站在高处，很惬意的望着龙坡邦的的市景。龙坡邦四面环山，形成一道自然屏障，自古以来除了宫廷内争之外，就鲜少被外统治。我坐在塔基的石级上，看着那源远流长的湄公河，映照着变幻莫测的天空。天时而带雨飘来乌云，乌云时而散开迎来阳光。此时感觉上龙坡邦就象一个含羞答答的少女，时而抬头对着你笑，时而低头不语。

因为乌云的关系，这一场日落并不十分完美，走回下去大街正是万家灯火之时了。大街上就是夜市的地点，夜市就占据了整条西萨旺．冯街。其实这里的夜市在下午5点左右就开始了，一直到晚上10点。

龙坡邦的烧鱼家喻户晓，所以今晚就决定要来个烧鱼大餐。我走了一大圈，在Chao Fa Ngum路口处停了下来，右边转向湄公河处的街上有一摊摊卖烧鱼的档口。可是这里的档口并没有桌子椅子坐下来吃，很多当地人都是坐摩托来这里打包回家。后来我走到塞塔提腊路，看到那里有一档卖寮国Pan cake的档口，肚子也很饿了，於是便买来试试。其实寮国Pan cake就是我们的Roti canai，里面可以加香蕉和其它陷料，没有加料5千块，有加料约1万块钱。比起马来西亚的Roti pisang还贵，不知道是不是游客价。不过寮国Pan cake加了牛油和炼奶，所以吃起来比较甜。其实在西萨旺．冯大街上也有卖，而且很多老外买来吃。很遗憾，寮国Pan cake可以发扬光大，不知道我们的Roti pisang是不是也有光宗耀祖的一天呢？

Pan cake充其量只能爽吃，我的目标还是烧鱼。走回夜市，就在BonCafe咖啡厅旁边有一个小巷，小巷里人来人往。我好奇的跑了进去，皇天不负苦心人，里面有很多的食档，很多老外都坐在那里吃烧鱼。由於卖烧鱼的就只卖烧鱼，若要买饭，就得到别档去买。由於烧鱼我想配饭吃，於是便去买了一包小饭，1千Kips。烧鱼2万Kips，坐在我对面的老外竖起母指对我说Very nice。龙坡邦这里卖的都是从湄公河里捕获的河鲜，所以都很新鲜，完全没有腥味，肉也很嫩。也难怪这里有很多猫会跳上桌子和你抢鱼吃，呵呵。

在吃烧鱼时，烧鱼档发生了一段小插曲。我看到一位老外和烧鱼老板理论，老外说看到当地人才付1万块钱买烧鱼，为什么游客就要2万块呢？原来我一路吃的相信都是游客价，当地价应该是游客价的一半。

吃完烧鱼后就在夜市里散散步，夜市里人群熙熙攘攘，可是却没有像在曼谷和清迈的夜市般拥挤，在这里可以很悠闲的走在其中。这里的夜市是一条长长铺满地摊的摊位，衣服、灯笼、桌垫、被单等等琳琅满目，而且极具寮国的特色，浓郁鲜艳的颜色，把夜市填上了絢烂的彩色。

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