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Published: April 12th 2007
La que va a caer
Y vaya que si cayo En Isla de Pascua, nos despedimos de Marta y Roger, los duenhos de Mihinoa, que nos han acercado al aeropuerto y van en busca de nuevos turistas. Marta nos confiesa que le encanta estar en casa rodeada de gente, siempre que tenga su tiempecito para pescar, y para acariciarle esa pedazo melena a su Roger polinesico.
En el aeropuerto, conocemos a una tipa que tiene un negocio en el aeropuerto y les ha encargado a los de kukuxumuxu que le hagan camisetas de isla de pascua con los moais y con tablas de surf de totora. Nos proponemos perseguir el tema para conseguir una cuando esten hechas. Estamos Marie, Stephane, y nosotros en el mismo avion, parapetados de collares de conchas que nos han regalado Tony y Soso siguiendo el ritual polinesico de despedida (los collares de flores son para las bienvenidas).
Llegada a Papete de noche, todavia sin saber que vamos a hacer con nuestras vidas ni cual de las 118 islas de la polinesia vamos a visitar, con una superficie tan grande como toda Europa. Tahiti en si parece que merece poco la pena, de entre las islas de la sociedad. Morea, aunque grande, parece interesante
Atardecer en Rangiroa
El ninho quiere ser protagonista y bonita, y tambien Raiatea y Huaine, aunque menos espectaculares, tienen un ambiente mas agradable y estan menos masificadas. Luego nos enteraremos de que la isla mas flipante en la zona es Maupiti, a dos horas en barco de Bora Bora.
De Bora hemos oido de todo, y sabemos que a algunos os encanta y en cualquier caso, Reyes, Aretxalde, compartimos vuestra admiracion por este rincon del mundo. De todas formas, las opciones en Bora son muy concretas, o se va uno al hotel top lujo (y todavia no hemos pasado vicaria , ni pasaremos con estas pedradas, y tambien hay que acertar para que lo invertido compense, porque hemos oido muchas historias de hoteles supercaros y decepcionantes, bueno, excusitas del ninho jesus de mi amigo el agarrao). Si no, la visita por libre a la isla puede resutar bastante decepcionante en si, porque el crimen medioambiental esta patente en cada rincon de la isla, con basura mal gestionada medio tapada en cualquier esquina y recursos limitados para alimentar los caprichos del turista, para el que se preve, por ejemplo 600 litros de agua diaria por persona en un hotel, cuando en el resto de Bora hay restricciones de
Motu hacia la laguna verde
Una islita en Rangui de camino a nuestro Lagon Bleu agua y a los locales se la cortan (el agua...) a ciertas horas. En cualquier caso, Mikel y Reyitas, nos hemos acordado de vosotros y pegado mas de un banhito a vuestra salud! Besos!
Y fuera de las islas de la Societe, hay rincones flipantes tambien en las Gambier, las Australes y las Marquisas. Nos planteamos ir a las Tuamotu, ya que aqui esta el paraiso para el buceo, especialmente en Rangiroa y en Fakarava, pero todas estas ideas tomaran forma una vez que lleguemos a Tahiti y veamos las opciones reales que tenemos.
En Papete encontramos en el mismo aeropuerto la casa de Fifi para pasar la noche (Stephane que vive en Polinesia no da credito de la rapidez con la que nos buscamos la vida y obtenemos informacion). La pension la lleva Cisco, hijo de un catalan refugiado politico en Francia, que se alia con Leire cuando le ve Bilbao en el pasaporte, todos los nacionalistas se creen que se les ve de la misma manera en sus respectivos territorios…
Asi que a las 5 de la manhana nos ponemos en marcha, nos compramos en el aeropuerto la guia del Petit Fute de la Polinesia,
nos proveemos de francos y vamos a la oficina de Air Tahiti a comprar un Lagoon Pass, y a las 8h45, con dos trajes de banho, dos pareos y unas chancletas cada uno - es todo nuestro atuendo en 12 dias-, estamos embarcando para Rangiroa. Hemos elegido para estos doce dias Rangiroa, Fakarava y Morea, pasando por Tahiti.
Un ATR nos lleva en una hora desde Papeete al aeropuerto de Avatoru, en el motu principal de Rangiroa. La isla es un enorme atolon, el segundo mas grande del mundo, es decir un gran anillo de tierra con una laguna de agua en el medio color lalecheenvinagredetransparente, con las playas mas chulas fuera del motu principal, porque dentro de el, la bahia es espectacular pero las playas son pequenhitas y de piedra o de coral.
Segun llegamos, dejamos la mochila, y nos vamos andando para buscar unas bicis, nos coge en coche un local supermajete y nos lleva al sitio de bicis. Este local sera de los pocos “heteros” de la isla, porque aqui hay un estilo de hombre mariquita con rizo, melena larga y flor detras de la oreja, que uno no sabe si es macho o hembra.
Islote perdido
Uno de muchos de las Tuamotu Por lo visto, esto es un tema de Mahus, que es una tradicion polinesica de educar al tercer hijo de la familia como una mujer, salga del sexo que salga, y por ello hoy en dia este estilo se deja mucho ver en todas partes. Menos mal que a la mujer se la distingue bien, porque muchas parecen sumotaris (segun Javi, luchadoras de sumo en Euskera), con cara de brutas y unas espaldas que dan miedo. A los Mahu se los rifan para trabajar en los hoteles, porque son los mas atentos, los mejor educados y en general los que mejor servicio dan. Nos hemos encontrado con seres con un ramalazo autentico que nos hablan de sus hijos, y luego nos hemos enterado de que realmente son hijos adoptados de familias que tienen demasiados y los reparten a otros familiares.
Una vez con los pedales puestos, nos recorremos la isla para hacernos una idea del lugar y buscar un sitio para dormir. Como sigan subiendo los precios desde Bolivia, chile, isla de pascua y ahora esto, nos volvemos a trabajar antes de lo previsto, o montamos un negociete aqui en la playa y cobramos por respirar. Esto es bastante
Fakarava
Desde el ATR mas caro que Europa, incluso para los locales, aqui no son los precios solo para el turista, uno va al supermercado y busca el oro dentro del paquete de galletas.
Asi que nos hacemos de punta a punta los 13 km de carretera del motu, exploramos todas las opciones de alojamiento, desde el camping hasta el hotel de lujo, el Kia Ora, montado por un japones con mal gusto. Como opcion sibarita, nos encandila en Merou Bleu, en el passe de Avatoru (los passes son las pequenhas entradas del oceano en la laguna, en las que hay unas corrientes bastante potentes, que en funcion del momento del dia van en una u otra direccion y condicionan el buceo). Como opcion practica y con el ambiente de buceo, nos quedamos finalmente Chez Teina et Marie, en la otra punta en el passe de Tiputa, justo al lado del centro de buceo Raie Manta, despues de una noche en el Rangiroa Lodge, que no nos acaba de convencer.
Como hemos dormido tres horas la vispera, decidimos que hoy va a ser un dia tranquilo y por arte de magia, acabamos haciendo 35 km en una bici modelo verano azul, con
cuyo alquiler nos regalan un trasero nuevo a la vuelta. Para amortizar el tema, nos vamos a cenar con los frontales en bici a 3 km de nuestro alojamiento, hay luna llena y la visibilidad no es mala, el ratito entre vegetacion tropical, el reflejo de la laguna a un lado y el ruido del mar al otro en mitad del silencio no tiene precio, pero con el reventon llegamos a cenar al restaurante y Javi se duerme nada mas sentarse. Los de las mesas de al lado no dan credito, esta se ha traido al muerto, no, parece que respira... Somos el colmo de esas parejas aburridas que no se hablan durante la cena.
En los proximos dias, salgo tres veces a bucear a razon de 50 minutos la bajada con el club raya manta y el instructor Renee Feels asi como con el inseparable camara submarino Peter (kartofen). Nuestro grupo esta formado por una pareja fracesa que vive en USA desde hace 30 anhos, un jubilado frances que se comunica poco y una francesa que deja a su marido en la cabanha para disfrutar todo lo que puede de RangiDive.
El primer buceo nos llevan a
Raya manta
No hace falta bombona de oxigeno para verla, se pasea por la orilla la esquina oceanica del pase de tiputa porque la corriente del pase va hacia el oceano y si nos confundimos podemos acabar en Manihi o Tikehau. Seguimos el perfil del arrecife para divisar algun tiburon, un par de tortugas una raya enorme pero desde lejos(6 a 8 metros) y una riqueza de peces realmente impresionante pero la decepcion es que el coral esta bastante machacado pero aun asi una gran bajada con final feliz como todas porque Peter nos ofrece la filmacion sin editar que la pareja y el viejo se llevan a casa.
Por la tarde en el segundo buceo me sumerjo con el mismo grupo en la corriente a unos 25 m para divisar alfondo una escuela de tiburones grises (a 60 m de prof) y a partir de ahà dejarnos llevar por la corriente hacia la laguna interior del atolon, mucha vida otra vez pero la visibilidad no es tan buena pero aun asi vemos los pesados de los escualos, una escuela de Jackfish (ni idea en spanish) unos jackfish africanos con trenzas como rastas y aqui empiezo a mezclar este con el de la manhana siguiente porque no soy capaz de discriminar cual es mas
Para Vir y Nuria
En cuanto cae la noche se cierra alucinante.
Como yo no buceo, me invitan al barco, y cambio la bombona por mis gafas, tubo y aletas. Les dejamos en el lado del oceano y yo me quedo con Joujou, quien lleva la zodiac. Joujou es un tipo mulato, grande, muy entrado en carnes, no tan tremendo como su hermano, que puede pesar mas de 150 kilos. Se mueve con la torpeza de quien tiene que caminar con las piernas abiertas para que no se choque la una con la otra, y tiene cara de ninho bonachon y risuenho. Al verle llevar el barco, uno se hace la idea del local de turno que tiene su trabajito llevando buceadores a alta mar, que pescara y vivira humildemente en su cabanhita al borde del agua.
Pues entrados en conversacion, el tipo, supercordial, me lleva al acuario natural en medio de la laguna a ver miles de peces, para lo que no hace falta realmente ni mascara de lo transparente que esta el agua. Joujou se tira al agua conmigo vestido y me cuenta su vida. Lleva 18 anhos llevando y trayendo buceadores en su barco, y aqui en Polinesia, la vida no es tan cara, sabes, por
Rangiroa desde el cielo
Parte del atolon, el anillo es el mas grande del mundo lo menos aqui ganamos bien, tambien porque trabajamos mucho, sabes, yo aqui 18 anhos con el barquito, gracias a eso me he podido comprar cinco casas aqui en Rangiroa, en Bora Bora y en Raiatea, casas que alquilo a profesores expatriados, que total, como ellos no pagan un duro y es el Gobierno Frances quien les financia el tema, pues les estoy cobrando 800 euros a cada. Pero a mi lo que me molan son las motos de carreras, y aqui, claro, en la isla no hay carreteras, yo me voy con mis amigos canadienses a Estados Unidos a correr por ahÃ, tambien me gusta Hawai, Francia no, que esta muy lejos y luego hecho esto de menos. Mis amigos ya me dicen, si tu estas forrado, para que sigues trabajando con el barquito para atras y para alante. Eso mismo le pregunto yo, claro, flipada con tanta cifra y con la vida de millonete escondida tras su apariencia humilde. Y, el, chapoteando en el agua, mirando hacia abajo el acuario natural, con sus 130 kilos, me pone gesto de ninho risuenho inocenton: "sigo en esto porque me gustan los peces"...
Por la tarde, nos vamos paseando por la
Passe de Tiputa
Esperando el amanecer entre ricochets playa hasta el hotel de los japos (que luego nos enteraremos de que es una filial de Cocacola Japon), porque es lo unico que tenemos cerca, para ver si nos dan un aperitivo y una cena. El ratito no tiene precio. Nos encontramos con las escenas mas surrealistas, de una tipa embutida en un traje con tacones de 8 cm, que reparte su vida entre el solarium y el quirofano, y una pareja de catalanes bastante chomin en luna de miel con una conversacion sin desperdicio. A Javi le provoca para teatralizar un "oh!!! Sois espanholes!!!! Como es la banhera de vuestra habitacion??? Pero finalmente se contiene, calmado por su coctel de chichi (asi se llama una bebida tipica de la isla).
Nuevo dia y ratito de angustia porque habiamos quedado en encontrarnos despues del buceo y nos buscamos el uno al otro sin encontrarnos durante 3 horas en la isla, y ya es dificil perderse en 13 km a lo largo, y nos hacemos cada uno una pelicula sobre el paradero del otro. Todo se arregla con un buen banho en busca de peces, para lo que apenas hace falta la mascara, ya que los peces se ven
Divisoria de aguas
De Cook's a Opanohu's Bays desde la superficie, con lo clara que esta el agua y los colores que tienen los peces.
Esa noche no cenamos porque no queremos hacerlo en nuestra pension, y no hay hoteles a la redonda, ni taxis ni nada de nada. Y menos mal que esta es la isla civilizada de la Tumotu. Que miedo llegar a Fakarava…
Y al dia siguiente, nos vamos a ver el rincon mas impresionante de la isla, la laguna azul. Hay otros dos rincones, la isla de los recifes y las arenas rosas, pero, porque no hemos ido, es una larga historia. Pero ya tengo preparado un coctel tropical molotov para el encargado de nuestra pension. Aqui les da por saco el negocio, tienen pasta para aburrir y no mueven un dedo por cualquier cosa que para nosotros seria un negocio mas que razonable, pero que a ellos no les debe compensar.
La laguna azul esta en la otra punta del atolon respecto de la zona habitada, es decir casi una hora en barco, pilotado por Punua, otro ninho grande con risa bobalicona, mucho sentido del humor, vacilon, imaginativo y ademas buen cocinero. Nunca habiamos visto una gama de azules como
esa, un lago azul celeste rodeado de islotes de cocoteros totalmente salvajes. Nadar alli dentro es una experiencia religiosa, no se, una piscina de ensuenho, inmensa, solo para nosotros. Tiene que haber pocos lugares en el mundo asi. Chapoteando, me acuerdo de Leo, vaya que si lo hubieses disfrutado.
Al otro lado de los islotes, sigue el mar, en el que se van difuminando distintos tonos de azul. Alli vamos en busca de mas peces entre los corales, sobre todo rayas, vemos menos de las que esperabamos porque aqui las rayas miden hasta 4 metros, pececitos de mil colores, pero sobre todo tiburones, mas tiburones, y las remoras que les acompanhan. En la orilla, cuando solo cubre 20 cm, se ven pasar familias de tiburoncitos de medio metro, que casi le rozan a uno, con su aleta asomando, blanca y negra, por ello esta especie se llama Tiburon de punta negra. Pero la experiencia mas emocionante es la de meterse mar adentro y nadar con... decenas de tiburones alrededor nuestro, estos ya mas grandecitos, de metro y medio, con sus remoras encima (un pececito plateado delgaducho que se le sube encima al tiburon), te pasan nadando a toda velocidad
por debajo, por los lados, rozandote, y cuando vienen de frente con esa sonrisa agresiva se te pone el corazon a mil, y te enamoras. Javi se tira encima de ellos desde el barco, jugamos con ellos, estamos tranquilos porque tienen cosas mas interesantes que comer que nuestras carnes, pero aun asi impresiona. Maite, a ti esto te hubiese flipado.
Por la noche, nos hacemos 6 km andando (ejem) hasta el restaurante mas cercano, menos mal que a la vuelta nos coge a dedo la contable del Kia Ora y nos deja en la misma puerta de nuestro bungalo.
Nuestro siguiente destino, Fakarava. Aunque la isla nos recibe con lluvia, que bien hace falta para suplir el agua potable, la sensacion de entrada nada tiene que ver con Rangui, esto es mas tranquilo, mas salvaje, a pesar de que tienen la carretera de hormigon con dos carriles para bici, la unica de todas las islas de la Polinesia. Explicacion, en el 2003, Chirac iba a venir a la isla (nunca vino), y se hicieron toda la carretera desde el aeropuerto hasta la residencia que tiene el presidente en la otra punta de la isla.
Llegamos directamente a
la Pension Marama, luz de luna, la mejor opcion en la isla. Hoy nos decimos, estrenamos si o si la tienda de campanha, y cuando ya la tenemos montada, vuelve a caer el diluvio universal que no para durante horas, y empezamos a creer que hay alguien en el mas alla que no quiere que estrenemos la tiendecita. Pedimos un cuartito y nos lo conceden.
Cuando vamos a informarnos sobre el buceo, conocemos a Milton, representante de la cachaza Sagarativa en la Polinesia, que se ha traido a un tipo para formar a 30 camareros a hacer caipirinhas para los guiris. Quedamos en ir a probar una al snack de Cecile, pero nos enteramos de que se acaba de inundar con el tormenton.
Nos vamos en nuestras bicis a explorar parte de la isla, y aterrizamos en un club de buceo, donde nos reciben Serges y Karine, dos suizos, que tienen atracado Velero en el que se vinieron desde Ginebra. El, Ingeniero de Caminos, decidio cogerse con su chica un anho sabatico, con el objetivo de cruzar el atlantico en un anho y llegar al carnaval de rio. Se liaron la manta a la cabeza, hicieron Brasil, Guyana
Mujer Gritando
Metafora de Moorea francesa, Venezuela, cruzaron por el canal de Panama, y hasta la Polinesia, en un total de 8 anhos. Ahora tienen casi 50 anhos, son felices con su vida (como ellos dicen, es una opcion de vida, no la opcion), y Serges dice que cada vez que vuelve a Ginebra, ve los puentes y las carreteras que el construyo en su vida, y siguen alli, no se mueven, el esta tranquilo...
Por la noche, compartimos mesa con Elodie y Clementine, dos logopedas que viven en Tahiti, y un enfermero de un hospital psiquiatrico tambien residente alli, junto con un grupo de militares franceses desplazados en las islas. Esta siendo interesante descubrir la vida de los franceses en sus Tom Dom, sus territorios y Departamentos de Outre Mer, porque por una parte da a los franceses unas oportunidades excelentes desde el punto de vista de trabajo y de experiencias, y desde luego que por algun lado compensa a Francia tener tan en palmitas a estos territorios, con toda la ayuda financiera que les prestan y con lo que cuidan tambien a sus expatriados. Por supuesto, los intereses estan en las zonas nucleares, y tambien en las zonas de pesca que les
proporciona.
Buceo Fakarava. Entramos con Jean Cristophe en Central Park ya que la corriente y el viento hacen imposible hacer el paso norte, da igual el nivel del coral y los animalitos alrededor hacen que lo olvidemos al momento. Me quedo con las ganas de organizar un viaje de Buceo solo a Faka y Toau.
Javi insiste en que me he cogido la malaria o el dengue, porque vuelvo a tener dia de fiebres, me llevan a la enfermeria (financiada por el Gobierno frances, como no), pero la enfermera es una de estas luchadoras de sumo que casi me pega por aparecer, y lo unico que quiere es que firme en un papelito para que conste que ha atendido a un paciente. La seguridad social, como en todas partes. Por lo menos, me da codeina, que parece que me calma. Me consiguen un termometro en Farenheit, aunque nadie de los que estamos sabe hacer el calculo a celcius, y me acaban diagnosticando de todo, con los 45 grados que les sale a cuenta. Menos mal que el Marama es uno de esos sitios donde uno se siente bien aunque este mal. Y Fakarava es tambien uno de esos
Con Milton y Nico
En Tea Muanu en Faka rincones del mundo, lejos de casa, donde uno se siente rapido como en ella, a pesar de la fiebre y de la lluvia.
Milton cuida de nosotros y nos acompanha en cada rato y en cada paseo. El es brasilerio de Sao Paolo, hace dos anhos que vive en Polinesia francesa, despues de haber vivido tambien en Paris y en Italia. Tiene 4 hijos repartidos por todo el mundo, una ex mujer en Sao Paolo, ciudad de la que decidio desaparecer despues de dos intentos de secuestro en pleno proceso de divorcio. Reconoce haber vivido con intensidad sus 50 anhos. Hacemos planes para vernos en Morea, donde el vive (nos cuenta que es isla dormitorio para quien trabaja en la isla de Tahiti, son 45 minutos de barco). Nos juntamos con el y con Nico, el monitor de buceo que ha venido a la isla hace tres meses para poder trabajar todo el anho, porque en Bretanha el trabajo de buceo se limita al verano. Comemos en el snack Teanuanua, el unico restaurante de la isla, montado con mucho gusto y con un ambiente super acogedor. Milton le prepara, como no, una caipirinha casera a Javi.
Es Domingo
Esta para Reyitas
Espero que esta te guste... de resurreccion, y las 600 personas de la isla se juntan en la iglesia para celebrarlo. Visten sus mejores galas, las mujeres normalmente de blanco, muchas con pamelas, con sus largas trenzas y siempre una flor blanca en el pelo, que te regalan unas ninhas en el portico.
La iglesia esta decorada con adornos de conchas, un santo con rasgos polinesios, y hasta los monaguillos llevan su flor el el pelo (y sus chancletas, aunque el cura, mas discreto, lleva zapatillas de deporte). La misa es muy emocionante, hay tres guitarras, un coro de hombres y mujeres, y toda la ceremonia es practicamente cantanda. Yo me emociono, y la senhora al lado de Javi tambien. No entiende nada, tanta hormona alrededor. En el momento de darnos la paz, todo el mundo nos besa con efusividad y dulzura, y tras la comunion, nos vuelven a besar en la frente, y a la salida de la iglesia, nos besan de nuevo para desearnos una feliz fiesta de resurreccion. La sonrisa de una senhora del coro vestida de blanco con voz de soprano se me ha quedado grabada en la retina por un tiempo.
Hoy domingo hay tambien otra fiesta en
el pueblo porque llega el Aranui, el barco de mercancia que prove de viveres a la isla y en torno al que se monta un mercado por la manhana, con musica y bailes. El barco trae tambien pasajeros, que se recorreran en 15 dias las islas, un plan poco apetecible por lo que vemos y nos cuentan.
Nos hablan tambien de un barco de lujo que da la vuelta al mundo por el modico precio de 500.000 USD, que lleva pasajeros en las ultimas, en silla de ruedas, viejecitos forrados hasta las orejas que han decidido pegarse un ultimo lujo en la vida. Dicen que el barco tiene servicios funerarios, con 9 nichos, donde aprovechan para guardar el champan si van vacios. Nos cuenta Nico que a veces desembarcan en la isla, llegan hasta el club de buceo muertos de sed, y les venden agua de la lluvia (que aqui se bebe con frecuencia) a 5 USD la botella y se van tan contentos con eso y sus collares de perlas negras de la polinesia.
Hemos aprovechado como hemos podido los poquitos ratos de sol, porque Fakarava ha estado acompanhado de tormentas aterradoras, de noche, de dia, en
Edgar en el Kia Ora
Un mahu que, como tercer hijo de la familia, se le cria como mujer aunque haya nacido hombre la playa, en el Marama y en la bici. Y a pesar de la fiebre, de la lluvia, y del poquito tiempo que hemos estado en la isla, nos vamos con muy buen sabor de boca.
Por la noche volvemos a casa de Fifi a Papete, despues de cenar en una roulotte, que es lo mas tipico de la ciudad, son realmente furgonetas asi como de feria en las que han montado una cocina y te sirven de todo.
Con Fifi esta otro Ingeniero de Caminos que va por su cuarta vuelta al mundo. Antes de eso, hizo obra civil en Manaus y en Guyana francesa, entre otros. Ahora trabaja 7 meses al anho en proyectos y los otros 5 viaja. No esta mal.
Por la manhana cogemos el primer avion a Morea, un mini lego de 15 plazas en el que el piloto hace tambien de copi y de azafata y uno se sienta al lado de el y le ve aterrizar. Siete minutillos que esperaba fueran peores (Ainho, el nuestro no se movia tanto…). Tambien hay barcos que hacen el trayecto en 20 minutos, pero teniamos el avion incluido en un pass que habiamos comprado.
Morea cambia totalmente respecto a lo que hemos visto en la Tuamotu, es mas grande. Montanhosa, y tiene una vegetacion de jardin botanico. Hay un turismo muy variado, desde el hotel de lujo al camping, y dentro de esta opcion, nos ha encandilado Mark s place, un sitio perdido en mitad de la isla, en la zona con la vegetacion mas espectacular. Eso si, despues de acampar una noche Chez Nelson, donde sus duenhos estan certificados en Marketing por una Universidad boliviana (…), tienen adiestrados a cientos de palomos para que escupan (por no decir otra cosa) a sus clientes en la cara y andan escasitos de jabon en general. Asi que, habiendo pagado por adelantando, hago un teatrillo como que nos vamos de la isla, algo grave, la familia, nos devuelven la tela y por la noche nos la gastamos en el Mayflower, el mejor restaurante de la isla, donde, por cierto, los mismisimos Nelson ocupan la mesa de al lado. Ups...
Una pedazo de scooter nos servira para movernos y recorrer los 60 km que hace la carretera que da el contorno a la isla, pasamos por las bahias de Opunohu y de Cook, subimos al
Buceo en Rangui
Salida en corriente saliente Belvedere con la friolera de 240 metros (...), y vamos hasta el lagonarium, en el motu AhÃ, donde hay un jardin de coral magnifico, rayas de 3 metros, tiburones de un metro y cientos de peces, todo a simple vista de marcara y tubo. Desde esta zona, se ve bien cerca el arrecife con una caida de 50 metros, que forma la ola de Teahuppo, con uno delos tubos mas espectaculares del mundo, para hacer las delicias de los espalda cuadradas de nuestro camping, donde se alojan todos los surfistas de la isla. Y es que desde la tienda por la noche, aunque el arrecife este lejos de la playa, se oye a Teahuppo romperse a cachos, y es que esta preparandose para el circuito Billabong del proximo uno de mayo. Mark, que se ha dedicado a construir casas por el mundo, nos cuenta que esta construyendo el mismo un barco adaptado para un buen amigo suyo neozelandes, que quedo paralitico en un accidente, y cuyo mayor suenho en la vida es poder ver surfear la ola de Teahuppo de cerca. Asi que cuando llegue el campeonato, le montaran por fin en el barco y le acercaran a la ola
Km 33
Moorea tiene 60 y en 2,5 dias hicimos 350 y que pueda cumplir su suenho. La carne de gallina.
Buceo Moorea no me mola porque es un circo tienen boyas con los atraques y saben hasta el mas minimo detalle de las citas de los tiburones con sus novias pero aparte de eso y de que le dan de comer a los tiburoncitos para mayor regodeo del turista, el espectaculo de coral, el pez dragon y los tiburones limon (gordos como peixe bois) son alucinantes.
Paramos donde Daniel a comer las mejores pizzas del mundo, como decia Malik Joyeux, un surfer profesional que vivia en este rincon, y hace dos anhos, con 22 primaveras, se lo llevo un olon en Pipeline en Hawai para siempre. Un triste final para un tio guapisimo, por cierto, de hecho nos cuentan la historia cuando le preguntamos a Daniel por "el de la foto", en cuyo pie rezaba un "gracias por esas the best pizzas in the world".
Y despues de disfrutar de la playa de los Tipaniers, para nosotros una de las mejores de la isla, nos hemos reencontrado con Milton en Morea, donde nos ha invitado a comer en el Intercontinental, como despedida de Moorea. Hacemos planes para
Cansado
Tipaniers, pa de fermee Madrid, Paris, Milan y Maupiti en el futuro. Nana et Maururu!
Y a rehacer la mochila porque nos vamos al frio, y nos ponemos nuestras mejores galas para encontrarnos con el Topito e Irene en Nueva Zelanda, que acaban de llegar desde Madrid. Estamos como dos ninhos esperando encontrar a sus padres a la puerta del colegio. Y nos vamos los cuatro en autocaravana a recorrer el pais!
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charo
non-member comment
postales
Pero bueno que fotos mas alucinante, que pasa que habeis comprado postales las habeis escaneados y nos estais dando el palo??? Leyre estas adelgazando no? y teneis un color que en fin; como llueve en Madrid. besos CHR