Vietnam. Dia 424. Vuelta al mundo. Round the world trip

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BRIEF ENGLISH INTRO:

(Pequeña introducción en inglés para los que no hablan español --después vienen todos los posts en castellano.)
Well, this is real Communism: selling, shopping, consumming, leisure, entrepreneuralism in its most active expression. Whatever uncle Ho Chi Minh is thinking now in the Marxist Nirvana, it is not that he succeded in finding the way to social-equality and proletariat-dictatorship. He did find the way to self-determination, that goal he did reach it indeed. There are so many stories of war here, of unbelievable massacres commited by the invaders and big fights. The most interesting stories, nevertheless, lie in this people's resistance capacity, their determination to succeed no matter how many sacrifices and how much suffering, their dynamic approach to reconstruction and life pursuing, and maybe the most impressive of their caractheristics: the lack of a feeling of vengeance.

Some of them are still unhappy, the terrible things done by the USA army in Vietnam are still taking its quote and many children are being born deformed by the Orange Agent; tens of thousands of Vietnamese have no legs or no arms. But there seems to be no particular problem with the Western foreigners --apart from many locals seeing them as stupid walking-ATMs, which is not due to war-- and the most frequent complaint I heard from common people was about US's trade obstacles to Vietnamese exports. As one said to me: "We want to sell them fish, their people want to buy our fish, but the government don't want them to do so".

Somehow, learning about their history, this should't be surprising: they have been struggling for thousands of years with powerful and expansionist neighbors, the Chinese, who have ruled over them before being defeated many times. All the 20th Century colonialists and imperialists were no more than temporary illnesses and their asses were relatively kicked in little time: French, US Americans, Australians, Japanese... if they have someone to love and hate, that's the Chinese, all the others may just be quiet and watch (and buy them their fish, if they please).

Had a good time here, but it is the low point of my South East Asian trip. The country is beautiful and many people are lovely. But there are many others who are eagerly trying to take advantage of the visitor, sometimes in a very blunt and contemptious way, and this grew as I approached Hanoi. The visit was important, anyway: nothing you can't see in other parts of the region, I think, but a lot to learn and feel about their tragic 20th Century history. If you like that, this is a good place to come to. If that's not a goal in your trip, Thai islands, Lao karsts and rivers and Cambodian Khmer ruins are good enough.

Info: Day 424. June 24th, 2006. Came from Cambodia. Going to China. Current stage: South East Asia. Next stage: China.

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(Sorry for the inconvenience of this Spanish-only blog. This trip leaves me no time nor energy for translation. Many of you have asked for it, so I added a brief English introduction. For the rest of you, you can always try Google translator, let's see what happens!. For some of you, this will be a good chance to practice and hopefully improve your Spanish. For the others, I hope the photos themselves will be of worth.)

Información. Día 424. 24 de junio de 2006. Llegué de Camboya. Salgo a China. Etapa actual: Sudeste de Asia. Próxima etapa: China.

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DÍA 390. 21 DE MAYO DE 2006. HCMC (SAIGÓN), VIETNAM: TRES DÉCADAS ANTES DE BAGDAD

En 1973, Estados Unidos firmó un acuerdo en Ginebra con Vietnam del Norte, mediante el cual accedía a retirarse de Vietnam del Sur a cambio de que el Norte respetara las fronteras. Unos y otros sabían que ésa no era más que la coartada de Washington para salir por piernas de Vietnam sin que pareciera una derrota. Ni los norvietnamitas pensaban respetar el pacto ni los analistas de EU creían que lo fueran a hacer.

A los norvietnamitas les costó poco hacer pedazos al ejército del Sur, odiado por la población, hundido en pleitos internos y corruptelas e incapaz de tenerse en pie sin el apoyo de EU. Cuando tomaron Saigón, en 1975, los últimos marines evacuaron la embajada estadounidense en uno de esos episodios de vergüenza histórica. La élite pseudoaristrocrática que se había beneficiado de su presencia se agolpaba en las puertas con la esperanza de poder escapar en los últimos helicópteros de EU. Los soldados arrojaban a las mujeres de las naves para poder despegar.

Antes de eso, en la ciudad de Hoi An, casi en la frontera con el Norte, cosas peores habían ocurrido cuando se aproximaban las tropas del Vietcong. Las autoridades militares de EU prohibieron los vuelos civiles a esa zona pero el responsable de una línea aérea, que sabía que mucha gente quería huir de ahí, envió dos aeronaves. Los soldados de Vietnam del Sur disparaban contra los civiles y contra ellos mismos en su esfuerzo por abordar. Una madre arrojó a su bebé al interior, pero no pudo seguirlo. Los aviones despegaron pero uno, el del bebé, fue incapaz de elevarse por el peso excesivo. Desde el segundo avión lo vieron precipitarse al mar.

En Phnom Penh, me impresionó la vitalidad de una ciudad que años antes había sido despoblada por el Khmer Rouge. También aquí en Saigón, renombrada Ho Chi Minh City (HCMC, en honor del gran inspirador de las luchas vietnamitas, fallecido en 1969), hay muchas cosas que es difícil imaginar. Por ejemplo, los días de esa evacuación desastrosa. Uno se pregunta si pasará algo similar cuando, como van las cosas, el orgulloso ejército estadounidense tenga que evacuar Bagdad y nos deje un Irak en guerra civil y repleto de terroristas, una situación a todas luces peor que la que dejó en Saigón. También es raro pensar que ésta es la capital económica (la política es Hanoi) de un país comunista… ¿Dónde están los comunistas? Porque a los vietnamitas se los ve muy contentos haciendo negocios y consumiendo como locos.

Vietnam es una de la pocas naciones que le mantienen la carrera a los chinos, con crecimientos sostenidos promedio de 9 y 10% anual. Las estrechas calles de HCMC están repletas, pero repletas de motocicletas, oh dios, el tráfico de Phnom Penh era un paraíso comparado con esto. Sólo en India se puede encontrar un caos peor. Las motos llegan de todos lados y corren en cualquier sentido. Si en Camboya sentí que asimilaba rápido su forma de manejar y que era divertida, aquí ni loco me pongo frente a un volante.

Poco antes, eran bicicletas. Ahora rugen en millones de motos que no caben, y claro, con el boom económico ya las están empezando a cambiar por coches… pero cuando todos tengan uno, ¿por dónde se van a mover? Esto es una locura.

DÍA 391. CU CHI, VIETNAM: PATRIOTAS EN LOS TÚNELES

Los estadounidenses tenían los aviones, las bombas, los helicópteros, el napalm, el agente naranja y el fósforo blanco. Los vietnamitas tenían el ingenio y, más que nada, la determinación. Contra eso se estrelló el ejército más poderoso del mundo.

Desde el Norte, organizaron un sistema de transporte de víveres, municiones y refuerzos que fue conocido como “camino de Ho Chi Minh”. A pesar de los masivos bombardeos sobre él en Laos y Camboya, jamás estuvo interrumpido más de 24 horas. Para penetrar en Vietnam del Sur, en las zonas controladas por los estadounidenses y sus aliados locales, los vietnamitas construyeron una extensísima red de túneles, miles de kilómetros de vías de comunicación que conectaban alojamientos, salas de comando, comedores, arsenales, clínicas, incluso escuelas. Los invasores llegaban y no encontraban al enemigo, que después aparecía por detrás de ellos o atacaba por otro lado, lejos de ahí. Los mandos estadounidenses ordenaron operaciones masivas de “limpieza” para reventar los túneles, pero tenían un alto costo en bajas cuando eran realizadas por sus soldados y tampoco funcionaron cuando quisieron desruir todo a bombazos.

Suena bien lo de alojamientos, clínicas, escuelas y todo eso, uno se imagina un hotel subterráneo. Pero en Cu Chi, a treinta kilómetros de Ho Chi Minh City (antes Saigón), uno puede visitar una sección abierta de los túneles y darse cuenta de que eran estrechísimos, oscuros, sofocantes y claustrofóbicos. Los hombres y mujeres del Vietcong vivían, peleaban y morían allí, con una moral impresionante, digna de ser admirada. Hace pocos años se dieron a conocer fragmentos del diario de una muchacha vietnamita que luchó por su país hasta la muerte, y que estremecen porque combinan un sentimiento de amor ingenuo, casi adolescente, la nostalgia de un novio, con la pasión convencida y madura de una patriota dispuesta a dejarlo todo.

Tras leerlo, un comandante estadounidense declaró que, contra tal determinación, no hay ejército que pueda vencer.

DÍA 395.

HCMC (SAIGÓN), VIETNAM: OTRO CUMPLE NOVEDOSO

¡Muchas gracias, muchas gracias! Desde Vietnam, Las Mañanitas se escuchan lejanas pero llenas de nostalgia. Tuve buena fortuna y me la pasé genial, de veras.

Cuando estábamos en Camboya, un amigo anglo-australiano, Steve, cumplió años. Nos envió un e mail a todos invitándonos a acompañarlo en un hotel de Ciudad Ho Chi Minh. ¡Nos vemos en Saigón!, ¡órale!, me sentí en una peli de la guerra de Vietnam.

No pudimos ir, lástima Margarito. Pero ahora me tocó a mí y en el mismo lugar.

Pasé mi cumpleaños anterior en Johannesburgo, pero aquella vez no pude platicarles a ustedes. Con Annica y Minnette --dos afrikaners--, Lukanyo --un xhosa--, una chica mexicana que no conocía, Leslie, y Elliot, un gringo muy simpático. Minnette sugirió que fuéramos a un restaurante mexicano, pero ¿cómo?, no vine a Sudáfrica a echarme unos tacos, así que acabamos en un bareto comiendo biltong y catando las chelas locales.

Ahora, mi amiga Debs se lució, de plano, se la pasó todo el día corriendo para organizar las cosas. Thomas, mi querido amigo de Lyon, estaba por coincidencia en la ciudad (y me regaló un dibujo muy bonito, tiene un diario de viaje con dibujos de las cosas que ve que es un auténtico tesoro, es bellísimo y además divertido), así como Mark y Roseanne, mis amigos ingleses. Con ellos y con Wyley, un gringo (es curioso que la de EU --uno encuentra pocos en África y Asia-- sea la única nacionalidad que se repite en estos dos cumples) buena onda que apareció por ahí, fuimos a cenar a un restaurante de cuisine local. Salieron con un pastel, me lo estamparon en la cara y pasé un buen rato asustando a las camareras.

En fin, que hasta ahora, los cumpleaños no han sido fechas de solitaria introversión, como había temido, sino animados y llenos de cosas nuevas.

DÍA 398. HCMC (SAIGÓN), VIETNAM: BARBARIE Y RESISTENCIA

En una fotografía, cuatro soldados estadounidenses sentados sonríen al mostrar dos cabezas humanas arrancadas. Otra foto, una que quedará odiosamente marcada en mi memoria, refleja uno de los momentos más bajos de un ser humano: el joven rubio con uniforme estadounidense se carcajea de pie, sostiene el fusil M-16 en su mano izquierda y exhibe algo que parecen fragmentos de un hombre en la derecha. Está partido por la mitad y semeja un pedazo de cuero ensangrentado, sin estructura, como si le hubieran quitado los huesos, o se los hubieran molido, como un saco vacío, pero con cabeza. El soldado lo sujeta por lo que fue el estómago. Y parece feliz.

El Museo de Restos de la Guerra (war remnants museum) de Ho Chi Minh City te estremece de pies a cabeza. Tiene una sección dedicada a los efectos del agente naranja, un producto químico usado por el ejército de EU para defoliar enormes zonas verdes y dejar a los vietnamitas sin donde esconderse, y que sigue afectando a la gente de la zona más de 30 años después: los niños nacen con horribles deformaciones en brazos, piernas y cabeza. Miles de personas siguen siendo víctimas del uso irresponsable de esta arma química prohibida por Estados Unidos.

También se exhiben enormes bombas y vehículos tomados al ejército de EU: helicópteros, aviones, unos tanques de miedo. Y hay una sala más, la única que te compensa un poco la sensación de horror por las locuras del ser humano (en este caso, locuras patrocinadas por la que se dice ser democracia más grande del planeta y defensora de la libertad y los derechos humanos), en la que niños vietnamitas dibujaron mensajes al mundo de paz y amor.

Una de las cosas que impresiona a muchos visitantes es que, en general, los vietnamitas no parecen guardar rencor a los estadounidenses. Aquí lo que importa es hacer dinero y, si los turistas de cualquier lado lo traen, pues bienvenidos. Hay muchos ciudadanos de EU que viven aquí y trabajan en cosas muy diversas, desde ser ejecutivos de grandes empresas hasta colaborar en los departamentos de arqueología de los museos. A los mexicanos, los gringos nos quitaron medio país hace 160 años y todavía no se nos va el coraje. Un millón de vietnamitas pereció en la guerra con EU, que terminó apenas en 1973, pero da la impresión de que se la llevan tranquila.

Los estadounidenses no aprenden las lecciones y ahora están en el lío de Irak. Aunque tal vez si entendieron que con los vietnamitas, lo mejor es no meterse. Para este pueblo, la intervención de EU (1964-73) no es más que un guiño en su larga historia de resistencia contra las invasiones. Desde hace tres mil años, los chinos siempre les han tenido ganas y en varias ocasiones los han dominado, hasta que los de aquí han terminado por echarlos a patadas. En 1979-80, cuando los vietnamitas se hartaron de las agresiones del Khmer Rouge en Camboya y lo sacó del poder, los chinos quisieron darles una lección en invadieron el norte. Poquitito después se retiraron con sendos zapatazos macados en el trasero. De la misma forma, los vietnamitas se encargaron de poner en su lugar a franceses, japoneses y australianos, además de, claro está, los estadounidenses.

Así que, con estos compas de aquí, muchas sonrisas y a ser cuates.

DÍA 399. CAN THO, DELTA DEL MEKONG, VIETNAM: NACER CON BARCA

He pasado un mes siguiendo el curso del Mekong, un río lleno de misterios e historia. El de ficción de "Apocalypsis now", el de las medallas de John Kerry, el de tantas batallas y tanta sangre...

...y el de tanta vida. Nunca había tenido una muestra tan intensa de la riqueza de la vida fluvial como en este recorrido por las aldeas y ciudades ribereñas del Mekong, desde Tailandia y Laos hasta Camboya, pasando por las cuatro mil islas de Si Phan Don, y ahora aquí, en Vietnam, en el famoso delta que es una de las zonas agrícolas más ricas del mundo.

Las islas del delta parecen enormes chinampas, con sus extensos cultivos y a veces delimitadas con estacas. La modernización acelerada del país está dejando huella aquí, con autopistas y anchos puentes, pero todavía queda un poco de lo antiguo, como los "pasos de mono" o delgadas construcciones de bambú sobre las que uno cruza los brazos del río haciendo equilibrio sobre una vara más estrecha que el pie.

Lo más interesante son los inmensos mercados flotantes, en los que los barcos y las canoas se mezclan para intercambiar productos. Los navíos de mar y los de río se diferencian porque estos últimos tienen pintados grandes ojos en la parte baja de la proa: desde antaño se cree que en el Mekong habita un dragón enorme que, al ver los ojos de los barcos, cree que ha encontrado un amigo y se queda tranquilo.

Ésta zona, que los franceses llamaban Conchinchina, es tal vez donde mejor se puede apreciar la confluencia cultural que en una región mucho más grande (Laos, Camboya y Vietnam) se conoce como Indochina: el encuentro de las áreas de influencia india (más fuerte en Birmania y Tailandia, así como en Laos y Camboya) y china (más visible en Vietnam).

En el delta, hace un milenio los vietnamitas que descendían del norte enfrentaron y vencieron a los khmers camboyanos (en Camboya todavía piensan que éstos son territorios suyos). Pero todavía hay una importante minoría khmer. En los templos se mezclan las tradiciones iconográficas del budismo theravada, de influencia india, con las del budismo mahayana, predominante en China.

En las ciudades se están perdiendo las particularidades, como en todos lados, y se convierten en masas urbanas tercermundistas comunes y corrientes, pero en las pequeñas comunas del delta todavía hay mucho carácter, reforzado por la presencia perenne del agua: aquí parece que el ser humano nació con barca.

DÍA 405. CIUDAD HO CHI MINH (SAIGÓN), VIETNAM: LA MÚSICA LATINA Y EL MEGÁFONO GRINGO

Esta cafetería tiene uno de esos ambientes de Saigón que no podrían ser más occidentales. Los dos grandes cuadros coloridos, tipo cómic pop, de mujeres con razgos orientales que toman café vestidas como europeas sólo subrayan la transculturización que avanza por Asia. En el sonido local vibraba la colombiana Shakira (cantando uno de sus hits en inglés) cuando desde la calle se escucharon las trompetas. Todos corrimos al balcón. Afuera, ocho monjes budistas en sus túnicas color naranja esperaban la salida del ataúd: ¡una procesión funeraria! ¡En la calle de Bui Vien, pleno centro del ghetto de backpackers de Pham Ngu Lao!

El cajón mortuorio era enorme y de buena madera. 18 hombres de uniforme azul con líneas rojas, alineados de tres en tres, batallaban para cargarlo. Los cubría un techo móvil de una delgada tela naranja con encajes color crema (muy frágil para estos días de lluvias). Detrás, un centenar y medio de asistentes.

Al frente, la banda de música: dos percusiones, tres alientos y un... ¿ése qué hace ahí? Parece que dirige... pero salta y se mueve como si bailara... y los tambores suenan como si prepararan una batucada brasileira... las trompetas suenan latinas. ¡Es como un minigrupo de murga! !Éstos podrían ser argentinos o uruguayos (adelgazados y achinados)!

Cuando fui a Turquía con mis queridos amigos Chino y Chonci descubrí con cierta desilusión que muchos de los patrones artesanales de los indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guatemala se repetían allá. Con menos similitudes, algo de eso también vi en África, India y el Sudeste de Asia.

Visto con menor pasión nacionalista y un poco de perspectiva histórica, esto no debería sorprenderme. A final de cuentas, fueron los misioneros españoles los que introdujeron y promovieron muchos de los trabajos artesanales que los latinoamericanos consideramos tan nuestros. Y España fue por siete siglos tierra de los grandes comunicadores de la antigüedad, de quienes reunieron y difundieron los productos y las culturas desde las costas atlánticas europeas y africanas hasta las del Pacífico asiático: los árabes.

Eso en cuanto a los textiles tradicionales. Pero, ¿qué hace este grupo que no es de murga, pero sin duda refleja influencias que son predominantes en el río de la Plata? Va más allá: ¡hay cumbia tailandesa, camboyana y lao! Para ellos no es cumbia, no conocen la palabra ni saben dónde está Colombia. La bailan muy diferente, le ponen karaoke (en Asia Oriental todo es karaoke: todos los videos musicales se presentan con subtítulos que se marcan con colores para que la gente siga la letra), se visten de manera formal, la cantan en lenguas locales. Pero uno de los principales géneros de la música popular del sudeste asiático de hoy está claramente basado en la cumbia: ritmo, armonías y melodías. ¿Fueron los tais de visita al Caribe? ¿O un gringo vivales se trajo la idea y lanzó el movimiento aquí? Lo que sea, pegó duro.

¿Y cómo no? Nunca tengo tanta popularidad en las discos como cuando suena la música latina: Shakira, como en este café; Santana, Manu Chao, Buena Vista. Y esto es porque por acá no hay latinos, pero sí música, y gusta mucho. Así como cuando se habla de enchiladas y tequilas, productos que es fácil encontrar en los restaurantes y bares.

¿Quién trajo la música, la comida y el alcohol a Asia si los latinos no solemos andar por acá? Pues los gringos.

Muchos se quejan de la influencia de lo estadounidense en nuestra cultura. Pero quien habla de defender la "pureza" de nuestra cultura (o del idioma), ignora cómo se forman las culturas (y los idiomas) --a través del intercambio con otras--, subestima la fuerza integradora de nuestra cultura (e idioma), repite un discurso chauvinista y proto-fascista y, lo peor, trata de encerrar a nuestra cultura (e idioma) en un aislamiento autodestructivo (algo así como forzar a los miembros de una familia a reproducirse entre ellos, es una condena genética autoimpuesta). El mestizaje (étnico, cultural y lingüístico, entre otros) es una fuente irremplazable de crecimiento y riqueza.

Además, quien denuncia esta influencia estadounidense sobre nosotros, olvida la otra cara de la moneda: la influencia que los latinos tenemos en las culturas del mundo. A través --¡qué bella ironía!-- de ese poderoso megáfono que es Estados Unidos.

Es un fenómeno curioso: el vehículo más directo y efectivo que tiene la lengua española para llegar al mundo no es España en la Unión Europea, sino México en Norteamérica, y de manera especial, las comunidades latinas en Estados Unidos.

Por un lado, esta influencia le está dando carácter y color a la cultura estadounidense del siglo XXI: si los negros le dieron el jazz, nosotros le dimos la salsa. Esto es sólo un aspecto. Desde hace casi mil años, cuando el inglés no existía como idioma y sólo era una combinación de vulgarismos de dialectos alemanes, el francés se convirtió en su principal fuente externa de palabras: siege, ballet, deja vu, laissez faire, etcétera. En un informe del Consejo Británico difundido en 2004 ("The Future of English"), se advirtió de que esto podría estar cambiando y que es el español el que empieza a influir más ahora.

¿Por los españoles que van a vivir a Londres? No. Por las trabajadoras domésticas latinas en EU. Y por las nanas y los jardineros y los pizcadores. Y los actores y los productores y los diseñadores gráficos. Y los Maná y Carlitos Santana y la Shakira e incluso, ni modo, Ricky Martin (en esta cafetería ahora escuchamos una canción en inglés, con guitarras flamencas y ritmo sonero, con una frase en italiano --"my dolce vita"-- y coro en español --"¿dónde está mi chico latino?--). A través de los MTV awards y los Grammy y el facho Schwarzenegger que popularizó mundialmente su hasta la vista baby.

Así como hay alarmistas en México, los hay en EU. Samuel Huntington, el que creo la falsa hipótesis de un "inevitable" choque de civiizaciones entre Occidente y el Islam, grita desde 2004 que los latinos vamos a destruir la cultura de EU y que en ese país el español a acabar reemplazando al inglés. La consecuencia de esto son movimientos fascistoides como "English Only" y la supresión de servicios para los trabajadores migrantes.

La dinámica de los intercambios culturales es más fuerte que nunca, gracias a la globalización, y por esto puedo llegar a Camboya y ser apreciado como latino, y descubrir que, aunque los tais no lo sepan, su cultura está siendo modificada (y enriquecida) por influencias que viajan desde el otro lado del mundo, desde un país atribulado por la guerra y entusiasmado por el ritmo que se llama Colombia.

¡Vía Nueva York, bacán!

412. HOI AN, VIETNAM: MASACRES: MY LAI Y HADITHA

Hoi An es un pueblo hermoso en el centro de Vietnam. Tiene muchas casas antiguas con patios preciosos, un río con dragones flotantes que se iluminan por la noche, una playa enorme y muchos cafés y bares.

Esta ciudad es famosa por sus sas3: los mejores del Sudeste de Asia y baratísimos. Tienen las mejores telas y pueden copiar todos los diseños a la perfección y a la medida exacta. Mucha gente se lleva el contacto con su sastre preferido, que se queda con el dato de las medidas, y desde su país envía las fotos de la ropa que le gusta y al poco tiempo la reciben en casa, mejor y más barata.

Lo que me interesa, más que nada, no es platicarles de Hoi An y sus sas3, sino de lo que pasó en 1968 en una aldea cercana a la que voy a ir mañana para escribir un reportaje para la revista Life&Style: My Lai.

Estados Unidos intervino en Vietnam con el argumento de proteger a la población de la "amenaza comunista". Por eso, y por las normas bélicas acordadas en las convenciones de Ginebra, se supone que un principio fundamental es no causar daño a los civiles. Los estrategas militares del Pentágono consideraron que esto podía entorpecer las acciones de sus fuerzas e inventaron un concepto para evadir el obstáculo: asegurar que en determinadas áreas no había civiles(o que si los había eran simpatizantes del enemigo) y declararlas "zonas de fuego libre" (free-fire zones): autorización para matar todo lo que se mueva.

La Compañía Charlie del 1er Batallón, 20o Regimiento de Infantería de la 11a Brigada, recibió órdenes de dirigirse a los caseríos de My Lai en la mañana del 16 de marzo de 1968. Se les dijo que una fuerza enemiga se había refugiado ahí y que todos los civiles genuinos se habían ido al mercado a las 7 a.m., por lo que podían dar por hecho que todo el que permaneciera ahí era guerrillero. Tenían que destruir el lugar.

Las investigaciones posteriores demostraron que no pudieron encontrar un solo combatiente y que nadie disparó contra ellos. A pesar de que no debió haberles tomado mucho tiempo notar que no había resistencia, durante cuatro horas los soldados arrasaron la aldea, realizaron violaciones tumultuarias contra jóvenes y niñas y mataron gente, hasta sumar los cadáveres de 504 personas de entre 1 y 82 años.

El piloto Hugh Thompson y su tripulación volaban en helicóptero en una misión de rutina cuando vieron los movimientos de la Compañía Charlie y a vietnamitas muertos y heridos. Procedieron a marcar con humo la ubicación de los civiles heridos para que los soldados los auxiliaran. En su testimonio posterior, Thompson declaró que primero marcó a una niña herida, "ellos fueron sobre ella y un capitán (Ernest Medina) la mató con una ráfaga". Después marcaron un niño pequeño sobre el que un teniente fue entonces a vaciar un cargador completo de su M-16. Larry Colburn, que viajaba con Thompson, dijo que "la infantería estaba matando todo en la aldea, la gente no entendía qué pasaba".

Un soldado de tierra, Harry Stanley, narró cómo el jefe de la Compañía Charlie, teniente William Calley, disparó a bocajarro a un sacerdote que imploraba por su vida. Después ordenó agrupar civiles en un estanque y matarlos. Algunos soldados se rehusaron. Calley golpeó a una mujer con su rifle, la arrojó al piso, abrió fuego y exigió a los demás que se le unieran. Uno de los que lo hizo narró después: "Empujamos a ocho hacia el montón de ellos. Empecé a dispararles. Creo que maté 25 o 20. Hombres, mujeres y niños... y bebés".

"Miré a las madres sujetando a sus hijos y a los hijos sujetándolas a ellas", declaró Herbert Carter, otro miembro de la Compañía. "¡No sabía qué hacer!"

En ese momento, el helicóptero de Thompson voló por ahí. Había algunos sobrevivientes en el estanque y el piloto aterrizó para tratar de salvarlos. Un soldado se lo impidió. Se elevó de nuevo y descubrió un grupo de aldeanos que se abrazaban en un refugio. Bajó de nuevo y le pidió a Calley que sacara a las mujeres y los niños antes de abrir fuego, pero la respuesta fue: "Sólo con granadas".

El piloto se enfrentó al teniente, le exigió detener a sus hombres mientras él retiraba a mujeres y niños, ordenó a su tripulación disparar contra cualquiera que atacara a la gente y pidió apoyo de otros helicópteros. Mientras lo esperaba, se colocó como escudo entre las tropas y los civiles. Así pudo salvar a nueve personas.

Furioso, Calley ordenó disparar sobre los cuerpos en el estanque para asegurar que no sobreviviera nadie. Thompson todavía logró rescatar a un bebé más, que estaba atrapado entre una masa de cadáveres y sangre, pero la matanza continuaba. Herber Carter estaba cerca de donde un pequeño lloraba con una herida de bala en el estómago. Un radiooperador caminó hacia Carter, le pidió la pistola y con ella mató al niño de un tiro en el cuello. Otro soldado declaró que Carter dijo que no podía más y se disparó en el propio pie, para no ser obligado a seguir matando. Fue la única baja sufrida por los estadounidenses.

Los pelotones se retiraron al mediodía, sin dejar de saquear y destruir chozas y cultivos.

El artículo que voy a escribir tiene que ver con la masacre cometida por marines estadounidenses en Haditha, en Irak, donde masacraron a tres familias de civiles en piyama. En EU se está llamando a este episodio "el My Lai de Irak". Algunos dicen que no viene al caso porque las dimensiones son muy diferentes: en My Lai mataron a más de 500 personas, en Haditha a menos de 20. Pero tiene que ver con otras cosas, con la locura de los ocupantes, con su desprecio hacia la vida de la gente que dicen proteger, con las normas de combate de EU que no impiden que sucedan cosas como ésta, con G.W. Bush que quiere legalizar la tortura, y con el hecho de que en 1968, como ahora, el ejército trató de ocultar lo sucedido y sólo pudo ser descubierto porque ocurrieron cosas extraordinarias que lo sacaron a la luz. ¿Cuántas masacres son cometidas sin que nadie se entere? Las cuentas alegres de insurgentes eliminados son infladas sistemáticamente al añadir civiles cuyas muertes deberían ser investigadas.

Trataré todo esto en el artículo de L&S.


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Photos

Ninh Binh
Norte de Vietnam / North of Vietnam

Centro de Hanoi / Downtown Hanoi
Norte de Vietnam / North of Vietnam

Pequenho senhor de las bestias / Little lord of the beasts
Norte de Vietnam / North of Vietnam

Mexico - Australia?
No, el Brasil-Australia (ella es Stef), pero yo recordaba a Mexico aunque ya estabamos fuera del Mundial / No, Brasil-Australia (she's Stef), but I had mexicosickness even when Mexico was out of the World Cup

Es mas sencillo para los vietnamitas / For the Vietnamese it's easier
Uno de los tuneles de Cu Chi, desde donde actuaba la guerrilla del Vietcong, cerca de Saigon / One of the Cu Chi tunnels, Vietcong guerrilla HQ near Saigon

Con un M-1 del ejercito de EU / With an US Army M-1
Uno de los tuneles de Cu Chi, desde donde actuaba la guerrilla del Vietcong, cerca de Saigon / One of the Cu Chi tunnels, Vietcong guerrilla HQ near Saigon

Fabrica de noodles / Noodles factory
En el delta del Mekong / At the Mekong delta

Taller de tapetes / Rugs' workshop
En el delta del Mekong / At the Mekong delta

Paso de mono / Monkey bridge
Esta era la forma de cruzar de isla a isla en el delta. Ahora los estan reemplazando por puentes de cemento / This was the usual form to cross from island to island in the delta. They're replacing them now with cement bridges.

Ocupados / Busy
Un juego de mesa muy popular / A widely popular board game

Vietnamita mexicanista / Pro-Mexican vietnamese
Tiempos mundialistas / World Cup times

Preparado de la tierra / Preparing the soil
Cerca de Ninh Binh. / Near Ninh Binh

Arrozales - Rice paddies
Cerca de Ninh Binh. / Near Ninh Binh

Escena campestre / Countryside scene
Cerca de Ninh Binh. / Near Ninh Binh

Desde la montanha karstica / From the karst
Cerca de Ninh Binh. / Near Ninh Binh

Estanque de lotos / Lotus reservoir
Cerca de Ninh Binh. / Near Ninh Binh

Linda vietnamita / Pretty vietnamese
Cerca de Ninh Binh. / Near Ninh Binh

Caverna fluvial / River cave
Cerca de Ninh Binh. / Near Ninh Binh

Antes del partido / Before the match
Anticipaban la suerte de Australia, pero igual Steve y Stef estaban contentos / They could foresee Australia's fate, but Steve and Stef were happy anyway

Comments

[Fer]

Wena TIMOTEO !!!
Hola!! Como va?? Me acaba de llegar tu blog! que buenos viajes...aproveche de leer y recordar algo de Thailandia y Laos!!! Mucha suerte en todo y sigue recorriendo el mundo por todos los que ya regresamos a nuestros hogares!!! Saludos!!! Fer

[Teresita]

Se feliz
Gracias por tener esos ojos tan magicos

[Isy De La Luz]

Es encatandor leerte
Querido Temoris, resulta encantador leer tus artículos, gracias a ellos he podido conocer un poco de lugares tan maravillos y alejados de nuestras tierras. Creo que para mucho de los que te leemos te has convertido en nuestros ojos. Grcias y como siempre todo mi cariño y admiración para ti

[Jimmy]

Cumbia de sudeste de Asia.
Hola, yo soy de Vietnam pero yo ando con hispanos y llegue a encantar musica latina como bachata, cumbia, duranguense, etc. Al escuchar musica cumbia de sudamerica y centroamerica me siento como si ya fuera conocido porque parece como algo que escucharian los de mi pais. Como si el ritmo and todo fuera de mi sangre naturalmente! Quiero saber mas de eso porque me gustaria conseguir musica cumbia de sudeste de Asia, especialmente de Vietnam pero no se como se llama. Dime mas.

[Temoris]

cumbia
me encantaría podértelo decir pero mi desconocimiento del idioma me dejó inerme! Logré hacerme entender para preguntar el nombre de una de esas canciones, pero no pude escribirlo y lo olvidé! Lo siento! Pero qué bueno que te has sentido tan bien entre latinos y que percibas esa comunicación entre nuestras culturas! Un abrazo!