渔人码头 在这个渔人小码头，我感受到阿曼人的热情和友善。 早上6点半左右就起床了，由於海面向东方希望有日出可以看。当同事还沉沉的在睡觉时，我就溜了出去。可是我又失望了，今天早上的云很厚，把阳光都遮住了。 Mutrah著名的鱼市场就在这里附近，离我住的酒店不远。在滨海大道上，我走去鱼市场，鱼市场已经开门了。市场后面就是渔人码头了，码头很小，不过渔夫们一天的捕获都是在这里上岸，然后用手推车推到市场去。 我走上码头，在码头上，由於只有我一个游客，而且码头上的人都各忙各的，所以以为我会不那么受欢迎。怎么知道，当我拿起相机拍照时，坐在码头上的一位阿曼老人竟然要求我和他们拍张照片，和他们语言不同，经过一番比手划脚，原来是要求我拍他作弄他同伴的照片。很滑稽和好笑的一位老人，后来陆续来了几个人，看到他们这样闹着，也加进来凑热闹，然后就一起拍照。之后，还有一位阿曼人还要求我拍他的个人照，哈，原来阿曼人都很喜欢拍照。在这里我才感受到阿曼人的热情和友善。即使你要求他和你一起拍照，他们也不会拒你于千里之外。 我在码头上待了好久，除了看看阿曼渔夫一天的捕获之外，也可以短暂的融入阿曼人的生活里。此外，在这里几乎每个阿曼人都穿了传统白袍的国服，比起阿联酋，这里似乎比较符合阿拉伯回教国家。其实来到码头上的人不外是一些买家，他们团团围着渔夫出价投鱼，鲜鱼拍卖后，就会在市场上售卖。 走在鱼市场里，真的让我大开眼界，每一条鱼都很大，很肥美。哈，我在想若家里人不多的话，这一条鱼应该可以吃几天吧？长那么大了还是第一次看到那么大条的鱼，不过对鱼类没什么研究的我，除了Tuna鱼外，我就说不出其它鱼类的名称了。其它的海鲜如乌贼、虾等等，也都十分新鲜。这个鱼市场据说有百种以上不同的海鲜，就分布在不同的鱼贩里售卖。 古马斯喀特 走完鱼市场，回到酒店，收拾好东西我们就check out了。下一站，是要到距离不远的皇宫和古城区，所谓的古城区，也就是马斯喀特的古城。我们将车开进了古城区，进入古城也有古城的城门。古城区内的屋子几乎清一色都是白色的，而且看上去都是别墅的房子。我们来到皇宫外面附近的一个交通圈，停了车子。我们下车缓缓走向皇宫的方向，两旁是一条长长的走廊，走廊前端各有一座城堡式的建筑，是阿曼的传统式建筑。两边的走廊上铺了白色的大理石，墙上是米色，而且极具回教色彩。整座走廊也气派非凡，白色和米色带给了人有脱俗的感觉。来这里的游人并不多，或许是夏天淡季的关系吧？ 走到Al Alam皇宫前面，皇宫并没有开放给公众，所以我们也只能在外面看看。其实这座皇宫并不是苏丹卡布斯的唯一寝宫，苏丹很多时候都住在别的地方。这座皇宫建于1972年，外墙漆上了金、蓝和米色，建筑特色方面，和一般阿曼的城堡风格好像并不一样。皇宫的位置被附近的两座防卫的城堡包围着，我想这样的位置使到皇宫更有安全感吧？有任何国家重大仪式，皇宫这里就会被派上用场，那时应该是热闹非凡吧？ 皇宫周围除了有漂亮的走廊外，外面就是广场和花园。五颜六色的鲜花，绿油油的草坪在阳光的照耀下，显得格外美丽。由於没有游客所以整个走廊、广场和花园都十分幽静，漫步其间，格外写意。 城堡 在这里有一间博物馆，那是一间情牵着法国和阿曼关系的博物馆。博物馆原是法国在阿曼的领事馆，建于18世纪。后来领事馆被改成博物馆以纪念法国和阿曼的友好关系，法国和阿曼的这一段关系无疑就是商业贸易往来的关系。当年的法国船就从这里载满了从印度洋运来的香料和糖等等运输回法国。由於是星期五，博物馆并没有开放，博物馆的开放时间仅在每星期六到三的早上。 从博物馆皇宫走去米拉尼城堡(Mirani Fort) 并不远，因为城堡就在博物馆不远处。来到城堡下，城堡关了门，后来被告知原来是在装修。来到Mutrah却没有上城堡，觉得很可惜。 1507年，马六甲王朝被占领之前，葡萄牙人早已来到这里，并选了这边多山的地方建造了一座又一座的城堡。其中3座较大和较出名的就是这座米拉尼城堡，另一座是与米拉尼对望的贾拉利城堡(Jalali Fort) ，和在Mutrah市区里的Mutrah城堡。这里之所以很多城堡是因为这里战略地位重要，主要原因还是因为这里是海上丝绸之路的要道。 比起马六甲的古城门，米拉尼城堡如今还牢不可破的依然屹立在一座岩石之上。米拉尼建成于1587年，据说它是以葡萄牙的祖先命名。这座城堡在葡萄牙占领阿曼的60年里成为葡萄牙人主要的据点。在之后的半个世纪里，他们建造了更多的防卸工程和塔，并在1610年在山脚下建立了一个码头。 在葡萄牙人到来之前，阿拉伯人在公元4世纪时就开辟了从印度洋穿越马六甲海峡到达中国的海上航线。他们把来自中国的丝绸，瓷器、和马鲁古群岛(Maluku)的香料运往罗马等欧洲国家。当时的阿曼人就占据了海上的这些贸易。此外，从东非运往各地的金、奴隶、象牙、犀牛角和豹皮等珍贵物品也几乎都被阿曼人垄断。1498年当葡萄牙的达迦玛(Vasco da Gama) 绕过了好望角来到东方时，阿曼人的海上贸易霸权开始受到了挑战。葡萄牙人带来了先进的炮弹和武器来东方寻找香料和其它珍贵的物品。这些来自东方的物品自古以来就被威尼斯商人牢牢的控制着，由於赋税导致进入欧洲后都十分的昂贵，於是葡萄牙人决定另寻出路，由阿布奎(Affonso D’Albuquerque) 领军的葡萄牙远征队决定将也门(Yemen)的亚丁(Aden) ，位於波斯的霍尔木兹(Hormuz) 和马六甲连成一条由葡萄牙人控制的海上贸易线。霍尔木兹先开始沦陷，随后在1507年，葡萄牙占领了马斯喀特，并在1511年拿下马六甲。阿拉伯湾、印度洋和马六甲海峡这条东方海上贸易路线被葡萄牙占领后，葡萄牙人开始在阿拉伯湾征税，并将首府设在印度的果阿(Goa) 。阿曼的马斯喀特、索哈(Sohar) 和霍尔木兹成为了葡萄牙人扼守阿拉伯湾的主要要塞。米拉尼城堡也在这个时候开始建造以堵住外来的侵略。城堡最引人注目的是它的椭圆形炮台，炮台从海平面到城墙的顶部高26米左右，看上去十分宏伟。 由於上不了城堡，我们绕到城堡的后面，后面这里的景色更美丽。对岸右边又有另一座盘踞在山顶的城堡。城堡面对着一片大海。望着城堡，令人有来到16世纪海上争霸时代的感觉。马斯喀特这里独特的背山靠海地形，对兵家来说就是一幅天然的屏障，贾拉利城堡坐落於东边的大岩石上，自古以来俯瞰着古老的马斯喀特港湾，并与皇宫相毗邻。城堡最初由葡萄牙船长Melkior Calaca于16世纪初开始建造，完成于1588年。之后的半世纪它和米拉尼城堡一样建造更多的防卸工事。贾拉利这个名字据说是取自于一位波斯人的名字Jalal，它是由两座高塔进行设防，城堡里有大炮和一些用于存水的水库。 远远看去，城堡仿佛完全和陆地隔离开来，我们也不知从何进入，唯有远远观望。在1630年和1640年间，阿曼人成功击退这些葡萄牙人，1650年这些城堡被阿曼人成功攻占。阿曼军队后来加以重建并巩固而呈现出今天的气势。 固若金汤的米拉尼城堡和贾拉利城堡以及Mutrah城堡依然保存到今天，而且还在启用着，由此可见这三座建筑结构的坚固，并为古城增添了多一层的防卫设备。这些城堡在海湾岩脊上连接在一起，从16世纪共同守住马斯喀特直到今天。 我们在这里也待了好久，只是还是觉得没有上去很可惜。看完古堡，我们就回家了，因为从索哈(Sohar)到布拉米(Buraimi)的那一段路还在建造着，路很蜿蜓而且又没有路灯，所以得赶在天黑之前回到阿联酋，唯有期待下一次的阿曼之旅。 [View Full Entry]

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往马斯喀特的路上 从寮国回来一个星期后，我又出发了。 7月31日是回教假期，接下来的8月1号则是星期五，所以在阿联酋一共有两天的假期。和同事在假期前一天，才决定要出发到阿曼。由於才有两天的假期，当然能去的就只有阿曼的首都，马斯开特(Muscat) 而已。阿曼也是我来了阿联酋将近一年之后前往的第一个中东国家。 这次的行程没什么来得及准备，只在出发前往Lonely Planet网站找了一些资料，然后就是看看去年在KL买的UAE & Oman Insight Guide而已。之后就和两位同事约定在31号早上6点半左右驾车出发了。 早上，我们沿着前往艾茵(Al Ain)的高速公路走，其实从阿联酋到阿曼的马斯喀特有两条路可以走，除了往艾茵的方向外，另一条就是往杜拜的方向。不过若从阿布达比出发，当然直接往东的艾茵比较近。 从阿布达比到艾茵才一个小时半左右，我们来到艾茵才8点。和艾茵接壤的阿曼边城小镇是布拉米(Buraimi)，所以来到这里去阿曼一定要通过布拉米的海关。其实从艾茵进入布拉米有两个海关，一个是只允许海湾国家(GIC)人民进出的关口，而另一个关口是开放给其它国家的国民进入。可是不知怎么转的，加上路标的不清楚，所以我们来到了只允许海湾国家(GIC)人民进入的关口。这个关口可以说是一个自由进出的关口，因为没有什么海关人员看守，我们通过时也没有人截停我们的车子。由於出境一定要在护照上盖章，而且还要记录车子的出境记录。以免成为偷渡客，所以进了阿曼这一边后，立刻打了一个u转，回去阿联酋，再去寻找另一个海关口。 终於来到了Al Hili关口，尽管是假期不过车子和人潮并不多。在阿联酋这边，将车子停下来后，问了问路人，然后走到一间很小间的办公室，那是盖章印出境的地方。办公室里仅有7、8个人左右，不过却仅有一位海关人员在工作。每个人都将护照放在办公的海关人员的桌子上，海关人员慢条斯理的工作。我们在那里等了很久，后来这位海关人员站起来走了出去，我想这样的等待，会不会等到中午呢？后来换来另一个人员，也还是一样没有效率。我们等了近一个半钟，海关人员才拿起我们的护照，还有检查车子的注册卡，然后才成功通关。 通了关就进入布拉米市区了，咦，进入阿曼不是要在护照上盖入境章印的吗？就象在马来西亚过了柔佛，一进入新加坡，海关就在眼前了。可是这里并没有阿曼入境的海关。哈，这一个问题一直困扰着我们，因为我们都怕被当成偷渡客进来阿曼。由於是第一次驾车进来阿曼，所以对一切都不清楚。进入布拉米已经是10点多了，除此之外，接下来要解决的还有购买在阿曼的车子保险费。但是该在那里买呢？ 我们在布拉米市中心转了一圈，后来停了下来问了问人，才知道阿曼关口就在这里通往马斯喀特20公里的公路上，而保险则可以在途中的店购买。带着半信半疑，我们就转去前往马斯喀特的公路，往马斯喀特奔去。 过了布拉米不远就是进入山区了，车子两旁都是光秃秃的山。过了山不久，就来到了一条笔直的道路，一路上都没有什么卖车险的店。突然间经过了一间回教堂，回教堂旁边有一间小小间的店屋。我看到店屋上些着vehicle crossing border insurance office，赶紧叫同事停下车来。店屋就坐落在这仿佛荒无人烟的路上。走了进去，没错这里就是购买入境车险的地方。不同的车险价格有不同的保险期限，我们选择了最便宜的保3天的价格。由於来阿曼是临时的决定，所以在阿联酋并没有兑换任何阿曼的钱币。还好这里还收阿联酋的Dirham钱币。 付了钱，再走不远就是海关了。海关的建筑有一个回教圆顶，犹如一间回教堂。海关人员收取了我们的护照，然后指示我们停下车子进入大厅办理入境手续。宽敞的大厅里，人寥寥无几，原想由於马来西亚护照并不需要办理签证，只需盖一个入境章印就可以了。照理来说，应该一下子就可以通关了。怎知道，海关人员拿起了我们的护照看了一下，就放在一旁了。然后先办理后面进来阿拉伯人的护照。我们等了许久，他们才慢吞吞的一个字一个字将我们的资料输入电脑。据曾在叙利亚工作的同事说，海关人员须要将我们的英文名字一个个的翻译成阿拉伯文，然后才输入电脑内。所以他们一般都不会先处理我们的护照，因为这样对他们来说费时又费力。 没想到这一等就等了近一句钟，只需要盖一个印，而且又没什么游客，竟然让我们等了那么久。出了关卡，终於可以顺畅无阻的往马斯开特的方向奔驰去。从这里到马斯喀特的路程约250公里左右，沿途经过的一律是光秃秃的山峰，叫哈贾尔山脉(Hajar)，和我在两个星期前在寮国看到绿油油的山峦，简直就是天和地，完全不一样。 在进入阿曼海岸线的路后，靠海这里的景观则完全不同，是辽敞开阔的平原。经过了一些市镇，终於来到了马斯喀特国际机场附近。这里有一间购物广场，叫Muscat City Center。由於一路奔走，午餐还没吃，所以干脆就停下来进去走走和吃午餐。这里和一般的购物商场没什么分别，低层是家乐富，Foodcourt都是汉堡之类的。兑换了阿曼钱，吃了午餐，继续我们的旅程。从这里到马斯喀特市区并不是很远，一路上都是高速大道，而且路牌标示都很清楚。 马斯喀特和苏丹卡布斯 马斯喀特是阿曼的一国之都，不过这里并没有像杜拜或我们吉隆坡那么高耸如云的建筑物。马斯喀特并不小，它一共划成了几个区域，有Wattayah、Ruwi、Mutrah等等，其中Ruwi是新城，阿曼的商业活动和金融中心都在此区域。它是在一片荒漠上建立起来的商业城市，也是今天马斯喀特最繁华的地方。 我们的目的地是位於马斯喀特北部的Mutrah区域。Mutrah，它是海湾地区最古老的城市之一，中文译为马托拉，托拉，这名字感觉不怎么好听。今年4月的北京奥运圣火也有经过此地。 自古以来马斯喀特就据守印度洋通往波斯湾的门户，因为其位置正处於古代东方和西方海上贸易往来的主要航线之上，它东南面是阿拉伯海(Arabian Sea)，东北是阿曼湾(Gulf of Oman) ，也因此见证了来来往往来自米索不达米亚、波斯、阿拉伯、印度、非洲、希腊、以色列、突厥、意大利、葡萄牙和北欧的商人，因此素有海上丝绸之路的称号。 我们并没有在马斯喀特市区停下来，而是直接前往Mutrah。途中经过苏丹卡布斯清真寺(Sultan Qaboos Grand Mosque) ，苏丹卡布斯是现任阿曼苏丹，也是最高统治者。苏丹卡布斯来自塞义德王朝(Al bu Said Dynasty)，这个王朝始于18世纪中，来到卡布斯时已经是12代了。苏丹卡布斯生于1940年，曾在英国留学，1970年由於不满父亲的统治而将父亲废黜，自己登基为王，成为阿曼第14位苏丹。卡布斯登基时，阿曼比起其它国家相当的落后，当时全国仅有3间学校，也严重缺乏医疗设备，人民的平均寿命也只有47岁而已。卡布斯苏丹的统治成功把阿曼往现代化前进，他大刀阔斧，利用石油的收入整顿教育、建设基建、医疗设备、提高人民的寿命，将阿曼带入了另一个新的里程碑。苏丹卡布斯的开放思想也让阿曼成为第一个有女警察的阿拉伯国家。另外值得一提的是，阿曼苏丹王国也是在成立于苏丹卡布斯在位时期，之前的国名为马斯喀特和阿曼(Muscat and Oman) 。苏丹卡布斯执政后，也和西部的叛乱者谈判，而促成和南部与内陆的统一。 “芝麻开门”，古阿拉伯市集 “芝麻开门” ，来到阿曼当然是要撬开阿曼人的秘密，探一探古阿拉伯的文化。 阿曼的历史悠久，最能感受到阿拉伯古老气息的地方，我想就是Mutrah这里了。Mutrah离马斯喀特并不远，约10多公里而已，它是属於马斯喀特里的其中一个区域。其实来阿拉伯一年了，感觉上还没真正感受到阿拉伯的气息，因为阿布达比和杜拜这两个城市太都市化了，也拥有太多的外来者，所以已经失去了阿拉伯的味道。 由高速大道我们进入了Mutrah的城门，再直走就是Mutrah了。Mutrah依山临海，风景秀丽，车子经过一列灰白古老阿拉伯风味的建筑，我想我要寻找的就是这些了。我们在这里绕了一圈寻找落脚处。前一天从Lonely Planet网站论坛上知道靠近码头附近的地方有几间值得推荐的酒店。我们往其中两间看了看，后来决定在Naseem酒店住下。一间双人房加多一个床单是10 O.R，即大约100块马币。房间蛮大间的，有电视、热水、而且还是面向海的位置。 Check-in后，我就迫不及待独自跑了出去走走。酒店下来旁边就是那一幢幢两三楼高的白色古老房子，房子依山旁海，环境清幽。老房子旁边是一间蓝色清真寺，清真寺的穹顶和那一列白色的古老房子让人有回到古代的感觉。从古老房子我走去对面，对面是滨海大道(Corniche) ，大道上有人在垂钓有人在聊天，就是那么一副悠闲自在的样子。这里的海水并不是那么清洁，不过却阻止不了人们来这里散布聊天。不远处还有几艘停泊着的古木船，我想那是用来衬托这座古城的吧？从这里回望白色老房子，老房子的尽头就是盘踞在岩石山上，扼守着阿曼湾的Mutrah城堡(Mutrah Fort)。过了老房子就是据说已经有千多年的Mutrah古市集(Mutrah Souq) 当然当年的古市集已经换上了新的面貌，不过依然有着古阿拉伯建筑风格的味道。建筑屋顶是木质的，屋顶上雕镂着伊斯兰风格的花纹。据说古时候这里的市场是用枣树的叶子盖搭为屋顶。尽管现在是7月，不过感觉上并不是很热，比起艾茵和阿联酋地区，这里算是凉快多了，温度也仅是30多度而已。或许是天上的云很多，把红红的太阳都遮盖起来了的缘故吧？ 市集里售卖的东西，都是充满阿拉伯风味的。入口处不远就有售卖阿拉伯Frankincense的商店，Frankincense中文译为乳香，是阿拉伯人自古以来的一种”香水“。这种乳香其实是取自一种叫Boswellia Sacra的树脂，这种树多数生长在阿拉伯地区，由其是在阿曼这里。古代的阿拉伯将树的乳液割下来，乳液很快就会凝结成不规则小块的固体，就象橡胶一样。然后就用来烧，烧出一股的香气来。从滨海大道走进市集，扑鼻而来的就是这股Frankincense的香气。其实香不香，也是因人而异啦。除了用在宗教仪式和献祭礼仪上，阿拉伯家庭在饭后也常烧Frankincense用来提神，并去除衣服，头发和胡子的异味。除此之外，它也用在食物料理和医药方面。古时候在南部的阿拉伯也因为Frankincense而富有起来，因为当时的希腊和罗马帝国大量从阿曼南部这里购买这种香气。 其它阿拉伯风味的物品就包括了阿曼人的回教顶帽。阿曼人的顶帽和阿联酋这里的有很大的分别。阿联酋男人戴的顶冒是布，一般都是红白色格子的布；而阿曼这里的则是四方形的帽子，而且颜色都是浅钱的。我在这里就买了一顶，哈，我想这是最能代表阿曼了。 晚上我和同事们就在这里溜达，看看传统阿拉伯市集还有卖些什么东西。这里的市集若和杜拜的古市集比较起来，这里更富有阿拉伯风味。杜拜的市集已被外来者占据了，感觉上没有那么的阿拉伯。在这里当然也少不了纪念品，同事们在外面的店里就买了几幅古Mutrah的画，由於并不便宜所以我并没有买。 除了顶冒，阿曼最具代表性的就是匕首，或叫Khanjar。阿曼的国徽就是一只匕首叠在两柄交叉的剑上。无论在那里，你都能看到阿曼的国徽。由於匕首属於武器，应该不能带上飞机吧？所以也不敢买。不过一些装饰品也很不错，有阿曼国徽，匕首和行走在沙漠中的骆驼，这三样东西就一起放在一个相框里，相当别致。 在市集里，我们这些游客就是逛纪念品店，而当地人看的买的就是衣服和杂货。 市集一直延伸到后面的小路。那里有一个小广场，和一座城门。由於已经是傍晚7点了，很多人都开始从四面八方来这里购物，尤其是阿曼当地人。像一般的阿拉伯国家，人们都选择在晚上出来购物，因为下午猛烈的太阳令人难以踏出门一步。不过阿曼这里并没有像阿联酋般那么多外籍人士，这里随处都可以看到戴回教四方帽的阿曼男人和一身黑色布袍的阿曼女人。广场右侧有一座山，山上有一座古堡。在Mutrah这里处处都可以看到古堡，不论你身在何处，仰头一望，东一座古堡，西一座古堡。历史上，马斯喀特曾经被葡萄牙占领，像其它城市一样，为了扼守占领的城市和保护葡萄牙人的商业利益，他们建了一座又一座的城堡。所以今天马斯喀特的山几乎都被城堡占据了。 广场上的人潮汹涌，也不乏坐在凳子上在聊天的阿曼男人，或者就坐着发呆或看着人群的老人。走得有点累了，我们也坐下来歇一歇息，也看一看穿梭在古市集的人群。 走回滨海大道，晚上，当古老的建筑都亮起了澄黄的灯光时，更增添了Mutrah的魅力和美丽。市集外面正是餐厅林立的地方，阿拉伯餐、西餐、印度餐等等应有尽有。我们走到酒店外面的一间小餐厅点了一只烤鸡和阿拉伯面包。 吃饱再往海滨走走，散散步，吹吹从阿曼湾吹来的海风。然后再走到市集旁的金市集(Gold Souq) ，Gold Souq里是一间间卖金银首饰的店铺，在杜拜也有这样的金饰市集。原来古市集那里是可以直接通来这里的。这里的店铺和店铺之间的走道都很狭窄，或许真正的古市集就是这样子的吧？！过了一间间的金饰店后，就有售卖其它东西的店铺，像Frankincense的专卖店，杂货店，阿拉伯服装店等等，之后这里就直接通到刚才来的市集。 走得累了，同事就回酒店休息，我当然不错过猎取古老建筑在晚上散发出来的美丽。 [View Full Entry]

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The following pictures are the bus time table and bus fare from Vientiane, Luang Prabang and Phonsavan. [View Full Entry]

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第八篇 (完结篇)：和永珍最后的接触 早上7点左右就起来了，因为打算利用这2个多小时的时间，尽量到还没到过的地方。永珍国家博物馆就在桑森泰路旁。看旅游书写是8点开门，所以应该还有时间走走参观。 从客栈走出来，又是细雨纷飞的早上。这一带的路上有很多卖吃的咖啡店，其中Scandinavian Bakery就在这里附近。不过由於有点赶时间，而且在途中看到一间咖啡店，其实里面是卖清汤面的，所以便走了进去坐下来。点了一碗猪肉清汤，当然还有一杯寮国咖啡。 吃了面，便一面走一面看看永珍的街屋，这里的屋子依然还有着法国的影子，几乎每一座屋子都有露台。从小巷穿出来就是桑森泰路了，桑森泰(Samsenthai) 是从前万象国的国王，也是万象开国君主法昂的儿子。永珍的街名街像龙坡邦一样，很多都以国王的名字来命名。 桑森泰路上最引人注目的建筑物就是寮国国家文化厅 (Lao National Cultural Hall) ，其高大的建筑盘踞在大街上，建筑采用了寮国传统寺庙的风格，从重叠的屋顶到大门前的复杂图案，还有那高耸直达屋顶的柱子，让人感觉这是一间很大的寺庙。 国家文化厅的对面就是国家博物馆了，我走去了对面，博物馆的入口处的大门是开了，可是里面的大门还深锁着，我唯有到建筑物前的走廊上走走。那是一间像是60，70年代的旧建筑，听说里面摆放的是寮国共产主义的文物。 由於门还没打开，再说等一下就要到机场去了，所以便不参观了。走回去法昂街，街上有一间庙，这间庙叫Wat Mixayaram。第一天来的时候没有进去参观。这间庙的柱子和墙都采用了柠檬黄色，而屋顶则是朱红色，色彩鲜艳夺人。庙的大门前有两个守卫神，青面白须，手持法器，静静恭默的站在大门前。由於时间的关系，飞机于11点左右就要起飞，所以匆匆看完庙便赶回客栈，提了背包就向寮国道别了。 结论 这次寮国的行程是8天，从7月12日到19日。 第一天：从KL到永珍。永珍半日游，去了塔銮和凯旋门。 第二天：往龙坡邦 第三天：龙坡邦 第四天：龙坡邦 第五天：去彭沙弯 第六天：石缸平原一日游 第七天：回永珍 第八天：回程 天气 7月是寮国的雨季，我在寮国的每一天都在下雨。虽然是雨季，不过潮湿度还蛮高的，因为这也是寮国的夏天，温度会比11和12月来得高，(高原的地方则例外) 。彭沙弯由於位处高原，所以气候都很凉爽。酒店即使没有冷气，不过也不会觉得热，关了窗还觉得很凉。 巴士 这次的寮国之旅一共是8天，不过有其中3天就只坐在巴士上，而且还是10多个小时的车程。寮国的长途巴士都是韩国的二手车，而且途上偶尔还会出状况，爆胎和被困在路上，很不幸的都被我遇上了。不过听说南部一些较不发达的地方，由於没有柏油路，巴士在雨天卡在红泥路上还是时有所闻。 有了我在彭沙弯的经验，所以最好是早点到车站，不然如果超载的话，可要坐在走道上了。 住宿 由於巴士被困而耽误了行程，我最后一晚在永珍街头走了2个小时才找到客栈。或许当时是拜六的关系，游客特别多，所以酒店间间都爆满。基於寮国巴士有时会出状况，所以若可以的话，最好是先预订好酒店客栈，以免我的经历在你们的身上重演。 旅游景点 原本想在最后一天回到永珍后才到塔銮寺，还好我第一天就去了，要不然可要错过这个永珍的地标。虽然我错过了永珍不少的景点，像Wat Si Saket, Wat Haw Pha Kaew, Buddha Park和早上市场，不过至少到过了塔銮寺和凯旋门。所以若觉得要去参观的地方就一定要先去，要不然如果巴士出状况，就要错过了。 至於万荣(Vang Vieng)，听说那里的风景很漂亮。其实在龙坡邦时，我还在考虑要到万荣呢或是彭沙弯，不过想到下雨的关系，再说万荣玩的都是跟河有关系，而且还被一大群的外国游客占据了，而自己又比较喜欢静的地方，所以最后决定割爱万荣，选了彭沙弯。虽然在彭沙弯时是下大雨，不过去了石缸平原一趟，最后还是没有让自己失望。 安全 寮国这里没有我想象中的那么落后，城市里人们的生活水平比我想象中的还要高，这里也没有乞丐向你讨钱，也没有小孩子追着你要你买东西，还有很清洁的街道，比起两年前到过的暹粒，这里整齐多了。走进咖啡店，夜市上，当地人也个个笑着对你说：Sabaidi。即使你讨价还价后没有买，他们也不会给你摆个臭脸，反而还会对着你笑。这样对待游客的方式，让我对寮国有了更甜美的回忆。 由於文笔有限，任何错字错句，请多多包涵。愿以上的游记能改变过去你对寮国的看法，也希望除了泰国，寮国会你下一站旅程的选择。 鸣谢：KK的鼎力支持和三角架，还有Josh在我从阿布达比回KL那一天发给我的email。 Next: 阿曼...... [View Full Entry]

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第七篇：困山记．从彭沙弯到永珍．寻房记 向彭沙弯告别二 和彭沙弯告别的方式和龙坡邦的一样，我走的这一天早上天空依然是阴沉沉的。嘟嘟车司机准时6点半来接我。 来到巴士站，在柜台查询后，证实是VIP巴士。不过巴士却没有像从永珍到龙坡邦时那么豪华。虽是VIP巴士，可是除了冷气，车上并没有电视，也没有厕所，所以若人有三急，得叫司机停下。在车站看到前天同一辆巴士上来彭沙弯的澳洲女背包客，还有昨天一同到石缸平原的荷兰妹，还有一些那天搭同一辆巴士来的其它游客。其实很多游客都只在彭沙弯逗留一天，而目的地就只有石缸平原。澳洲女背包客看到我对我说这次不用捱苦坐在走道上了。 这次巴士上并没有坐满人，我旁边的位子还是空置的。一路上我都是看书，其它可以做的就只是看看窗外的风景。一路上都在下雨，所以雾都很浓，前面的能见度也很低。觉得其实还蛮危险的，因为除了能见度低之外，公路也很窄，而且一路上我都看到土崩。虽然只是小土崩，不过也不能完全确保一路上都是安全的。开始庆幸昨天晚上没有坐夜车，因为路上的这些土崩不知是不是昨晚发生的。 在进入Phu Khun小镇，雾气更浓，而且有点小阻塞，有不少的旅行巴士就停在路边，游客也在路边的档口走来走去。过了Phu Khun不久，巴士就停下来吃午餐。由於没什么胃口，而且想待会儿抵达永珍后才到湄公河畔吃好料，所以只买了饼干充饥。 困山记 一路上，雨虽然停了，不过沿路却看到一些河水高涨，把路旁的屋子给淹没了，一些小村子也成了沼国。我开始担心会不会出状况，看到水灾的灾情还蛮严重的。不幸的是被言中，巴士突然停了下来，外面下着毛毛细雨。原来前面发生土崩，一大堆的泥土把路给挡着了，所有的巴士汽车都无法通行。这土崩应该是刚刚才发生，因为地点就在前面不远处而已，庆幸土崩并没有把人或巴士给压倒。由於无法通行，所以我便走下车去，坐在人家屋前的木椅上，等待救援的到来。后面来的巴士汽车越来越多，排阵也越来越长。游客们都纷纷走下车看看究竟，路旁的小村庄也突然热闹了起来。 过了2个小时，我开始担心了，因为还没有人来清理。担心，一是怕回到永珍夜了没房住；二是不知这堆泥什么时候会被清理，若真的没有人来清理的话，会不会耽误明早回吉隆坡的飞机呢？若真的上不到飞机，该逗留在永珍到拜二呢，还是到曼谷去搭飞机。时间一分一秒过去了，还是没有人前来清理。 其间看见有一辆车载了应该是生病了的老婆婆，由於车无法穿行，人们只好将老婆婆抬下车，然后几个人帮忙将老婆婆穿过旁边的泥沼到另一边去。我想，土崩耽误了我们的行程其实还算是小事，不过耽误了像这样紧急的事情，可会真的丢了人命。 我在呆着，呆了约有三个小时，终於看到一辆锄泥机才缓缓行驶了过来，这时大家都兴高采烈欢呼。也有不少人就趋前看这“历史性的一幕”。过了半个钟左右，路终於可以通行了，我也终於松了一口气。不过到湄公河畔吃晚餐的计划或许就要告吹了，因为从这里到永珍还要4个多小时左右，到永珍应该会是晚上9点多了。况且之后的路况怎样，也不得而知。巴士之后除了在万荣(Van Vieng) 和一两个地方让搭客下车之外，也没有作停留了。 寻房记 还好之后的路程还蛮顺利的，不过到永珍已经是9点半了，而且还在下雨。巴士站也没有什么人了，问了嘟嘟车司机到市区的价钱，竟要4万块钱。其实从这里去湄公河附近才不过4、5公里左右而已。后来我看到还有一群的背包客在那里，於是便问他们是否也是进市区，问他们要不要share share一辆嘟嘟，结果一辆嘟嘟一共挤了7个人，而且还不乏身材魁梧的意大利人。其实每个背包客共有的理念是，以最省钱的方法去一个地方，而且还会互相照应。这让我在抵达湄公河畔寻找客栈酒店时更能深深体会。为什么呢？ 到达目的地时已经是10点了，当时还下着毛毛雨。背着沉重的背包，问了一间又一间的客栈酒店，从便宜的客栈，到高档的酒店，全都爆满。在河畔的法昂路上(Fa Ngum Road) 也不知走了多少次。后来有一位女游客，应该是看到我背着背包还有那焦虑的模样，也不知从那里跑出来，就递了一张一间客栈的明信片给我。她说这一带的客栈应该都是爆满了，叫我到后面街上去找。她说她住的这间客栈应该还有房间，就在这里直走两个block，然后转右就可以找到。向她道谢后，就走到后面的大街上去，那是在塞塔提腊路(Setthathilath Road)和桑森泰路(Samsenthai Road)那一带。沿路上我还是一路不放弃的寻找，无论是较高档的还是低档的我都一间间的进去问。眼看已经12点多了，街边的野狗也开始跑了出来，以有点凶狠的眼神看着我，以为我要和它争地盘似的。走了2个小时，每一间酒店客栈都没有房间，真的累透了，失望的打算坐嘟嘟车去机场过夜。最后终於走到了刚才那位女游客介绍的客栈，於是便决定走进去碰碰运气。果然皇天不负苦心人，客栈剩下一间单人房，虽是简陋，厕所是共用，而且房间还是在后尾的一间，不过胜在便宜，况且我才不过住几个小时而已，明天9点多就得check out了，而且在已经夜深人静的这个时候，也没有说不的选择了。 放了东西，赶快走出去看还有什么东西可以买来吃，因为一整天好像没吃东西了，除了在车上吃的那几块饼干之外，之后并没有东西进肚。客栈老板说再10分钟就要锁门了，我快步走了出去，街上每间店都关门了，还好街头有一个卖油条的档口，所以就随便买了几块的油条来充饥。 回到房间，冲了凉，吃了一些油条，躺在床上，连想都不想的就倒头大睡。我的湄公河晚餐也因此而泡汤了。 Next: 第八篇 (完结篇) [View Full Entry]

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第四篇：宁静 + 淳朴 + 与世无争 = 天堂 我想，龙坡邦的宁静，和淳朴的生活就是它的魅力所在。这里没有车水马龙的街道，也没有高楼大厦，有的是身穿橘色袈裟，挎着钵，赤着脚缓缓走过来的和尚，和郁郁葱葱掩映着古老寺庙的树木，还有就是那平淡无奇的生活。 宁静 + 淳朴 + 与世无争 = 天堂，我想这就是龙坡邦生活的方程式。 河畔散步 由於昨天早上天不作美，所以今早打算再去看布施一次。和昨天一样，劳烦店主开门。望着天，天空和昨天一样，阴沉沉的。不管三七二十一，既然起身了，就决定再次走去看看。 今天来布施的人比昨天多一点点，不过看出来是来自泰国的游客。当寺庙的暮鼓响起，和昨天一样，一群群身穿橘色袈裟的僧侣列队走了出来。 天上的云最后飘开了，老天爷这次终於让我如愿以偿，可以在不必淋雨之下，仔细的看看布施的过程。来布施的人们齐齐坐在小凳子上，这次我走到他们的后面，可以更仔细的看整个布施的过程。其实布施，人们应该是要跪着的吧，我看到另一排的人是跪着的。来布施的每个人都准备了小篮子，篮子里主要的有糯米和一些食物等。和尚们赤脚缓缓走了过来，个个挎着钵，人们就直接将食物放进钵里，一个接一个。当食物完了后，他们再将食物放进篮里，直到食物完了为止。 整个过程和昨天的差不多一样，约15到20分钟就结束了。 回到客栈休息到8点多，过后再走去街上吃早餐。很想去巴杀坐着吃早餐，可是我走了一大段路，并没有看到街边食档有椅子可以坐下来的。靠近Chao Fa Ngum路口处，有一列卖吃的，可是都是法国面包。很想找别的来吃。我在路口处看到有一挡卖像我们的咖哩pulp油炸的食物，还有小小条的油炸条。於是便买来试试，我选了10块(其实是很小块的)，竟要1万块钱。我想应该是值5千块钱吧了，1万块钱该是游客价。一面吃一面走，咖哩pulp里面的陷是肉类和薯粉之类。我往湄公河的方向走去，途中刚好有一间小间的寮国咖啡店，而且是仅卖咖啡。於是便坐下来点了一杯咖啡，恰好又可以配炸油条。其实我发现，这里的油条人们多会以豆奶来搭配，就是一面吃油条，一面喝豆奶，或将油条直接浸入豆奶里，这和我在清迈吃的一模一样。或许以前这里的万象国和清迈的兰纳国(Lanna) 有着血脉相通的关系吧？ 昨天一口气几乎走完了龙坡邦里的主要景点，来龙坡邦一般的行程除了市区内的寺庙外，还有是到郊外的广西瀑布(Kouang Si Waterfall) 和帕欧石窟(Pak Ou) 。要去帕欧石窟就要坐船去，路程相当远，约要30多公里。帕欧石窟位於湄公河和南乌河(Nam Ou) 交汇处的一座山崖上，石窟内堆满了大大小小的木雕佛像，听说佛像已有数百年的历史。广西瀑布则是平那天极力推荐我去的地方，不过我对瀑布不大感兴趣。 我走到湄公河畔，那里有几个码头，还有不少的船夫问我要不要坐船到对岸去玩。其实龙坡邦这里几乎每间店、客栈或酒店都有提供到广西瀑布和帕欧石窟一日游的行程。除了瀑布和石窟之外，行程也包括参观苗人村寨、酿酒村和制造手工艺品如纺织、陶瓷等的村庄。 叫我坐船的河畔船夫的行程是到湄公河对岸的乡村和几间寺庙，两个到两个小时半的价钱是8万块钱；一个小时回来呢是5万块钱；若去帕欧石窟则要十多万块钱。我随意的和船夫讨价还价，我将船夫要的5万块钱减到2万5，问船夫要不要。由於今天只想静静的在龙坡邦里散散步，并没有意思到外去，所以也没和船夫多谈。再说这时候并没有游客，凑不足人一起，一个人租一条船也太浪费了，这就是一个人背包的坏处之一。未免踏上贼船，所以还是不乘船的好。呵呵 其实若有时间和有足够人数的话，可以不妨到对岸去走走，看看寮国传统的乡村。这里的乡村叫作Ban，每一个乡村由几户人家组成，每一个Ban都有一间寺庙，而寺庙的名称往往都和乡村的名字一样。所以若你不知道寺庙的名称，只要叫乡村的名字就可以了。而每个Ban联合起来，就组织成一座小镇或城市。所以，到对岸的乡村，除了可以看当地人的传统生活外，还可以进去庙里走走。 我一路沿着湄公河畔，来到了昨日经过的画摊，画家们就坐在马路边的草地上，看他们个个拿出自己的作品出来，应该是刚刚开档。其中有一位画家对着湄公河作画，我和几个泰国来的游客惊醒了在作画的这位画家。是一位女画家，叫Vong，她画的香通寺很漂亮，她用了褐色的颜色将香通寺古老的风味飘散了出来。香通寺是我在龙坡邦里最喜欢的一间寺庙，所以向她买了这幅画，再加上一幅和尚撑伞走在街上的彩画，一共3万块钱。其实艺术应该是无价的吧！若你喜欢的话，十万块也会买下来，若你不喜欢的话，一分钱也不值。 买了画，我来到了湄公河和南康河的交汇处，交汇处旁立了一个石碑，那是联合国教科文组织纪念龙坡邦于1995年被列入世界文化遗产城市而立的。尽管龙坡邦的人口仅有5万多人，可是这里却是自古以来的皇城，历届国王的御座就设立在这里。城内寺庙林立，人们彻底保留了传统的文化风俗和信仰。19到20世纪法国殖民遗留下来的古老建筑，也让龙坡邦体现了东西方两种不同文化的相互融合。法国建筑的最大特色是楼上都有一个对着大街的露台，法国人很喜欢坐在露台喝喝咖啡，过个悠闲悠哉的下午。这里很多人也因此将寮国的高脚屋和楼上的露台的设计相结合，形成独特的楼房设计。其实如果论建筑的外观和精致设计的程度，我想拥有大量英殖民建筑的槟城或马六甲更胜一筹。 龙坡邦内没有高楼大厦，全是底矮的房子，人们生活朴素，还有那永恒不变的宁静，让人觉得这里是大城市外的另一个世外桃源。若你在大城市的生活觉得麻木了，那么来这里散散步，静静的坐在河畔上，或坐在古老法式建筑物上喝一杯咖啡，阅读一本书，很写意的过一个下午。或发发呆，什么也不做，也是很不错的选择。有人说来龙坡邦最适合做的事，就是发呆。 谈完龙坡邦的特别之处，过了石碑，我来到了南康河畔。湄公河和南康河将龙坡邦三面围绕着，将龙坡邦形成一个半岛。南康河畔这里更加的寂静，沿岸的马路旁都是住户人家和旅馆餐厅。南康河是湄公河的支流之一，小小的一条河，和我们老家的没什么两样。不过沿岸的建筑却是结合了寮国的传统和法国的浪漫，寮国的高脚屋加上法国式的露台，就静静的矗立在河畔。 百年古庙 我走到一个路口，有点累就坐在河畔的凳子上，就这样发呆了好一会儿。从这里我走回上去大街，看见普西山脚下的一间古庙的门正开着，於是便走了过去.这间庙叫Wat Pa Huak，建于1861年。外观看起来，这间古庙已历经沧桑，庙的屋顶和墙壁很明显的已经失去了昔日的光泽，想必这间古庙在当时一定是金碧辉煌。庙正门上的顶部有一个精致的雕像，那是印度教天神因陀罗(Indra) 骑着三头象Airavata的雕像。像柬埔寨和泰国一样，寮国的信仰是来自印度的小乘佛教，小乘佛教深受印度教的影响，所以很多时候，我对佛教和印度教分不清楚。走进庙里，里面的佛像据说源自更早期。庙里彩色的壁画很引人注意，已经有百多年的历史了，描写的是佛祖的故事。 这间庙很小，走出庙，我坐在一张凳子上，很悠闲自在的看着马路上来来往往的人。忽然眼前来了两位小女孩，向我兜售一些手工艺品。小女孩一个11岁，一个12岁，不过看起来才7、8岁。我问小女孩怎么没去上学呢？小女孩说已经放学了。就这样和她俩攀谈起来，女孩的英文能力相当的好，我想当年的我，就算现在，也没那么流利，呵呵。其实我觉得当游客来了之后，为了讨生活，人们不得不学英文。或许正因为游客的关系，龙坡邦这里的生活水准，人们的生活收入都比我想象中的还好。小女孩人小鬼大，问我有没有女朋友之类的问题，然后叫我买她的手工首饰送给女孩子啦，呵呵。还问我下一站会到那里去。为了不让她俩失望，所以就向她俩买了一些，1万6千块钱，算是对她们的鼓励。有时觉得来到一个国家，由其是较落后的国家，应该对他们的手工艺品支持支持，只要价钱合理，又有能力的话，这何尝不是协助他们的一种方式？总好过他们掠夺抢偷或干下一些不道德的事情，对不？ 告别了小女孩，我走到对面的一间庙，庙就坐落在大街旁边，和博物馆毗邻，这间庙叫Wat Mai。Wat Mai在龙坡邦的地位不逊于香通寺，它曾经是寮国高僧居住的寺庙。寺庙最初建于1822年，不过却完成于69年后的1891年。除了是高僧的居所，龙坡邦最珍贵的金佛像，Prabang，也曾经长期存放在这里，只是后来才放在皇宫博物馆里。每年的Pii Mai庆典后，金佛像都会被送回这里3天以供人们的膜拜和进行浴佛仪式。寺庙主殿大门外布满了金色浮雕，浮雕描述佛祖的故事和龙坡邦当地人的生活。主殿旁还有一些骨灰塔，我没有进一步细看这间庙，而是站在街边看着一群孩子在庙旁边踢球。哈哈，很悠闲悠哉的就这样站着看。 从庙里出来，正是午餐时间了，我沿着大街一直走下去，来到一间叫Lao Coffe Shop的茶餐室坐了下来。点了一碗清汤，和一杯冰咖啡，一共是1万加5千块钱。茶餐室对面有一间庙，叫Wat Pha Mahathat。从马路走上去须拾级而上，石级两边是以巨龙为装饰的护栏，就象是清迈的素帖寺(Wat Suthep) 一样。不过巨龙是漆上了白色，而不是金色。其实这巨龙实为印度教神话里的那枷蛇(Naga) ，Naga既是我们所说的龙。 来到庙前，Wat Pha Mahathat并没有像素帖寺般宏伟高大。寺庙建筑是典型的龙坡邦风格，主殿看来都是新建的。不过此庙据说是建于塞塔提腊王时代的1548年，后来在1900年的一场闪电暴风雨将庙摧毁，多年后后才将寺庙重建。主殿外墙上有很重色彩的浮雕，浮雕有半身女半身张了翅膀的飞鸟，那是高棉神话故事里的Kinnari。Kinnari是一位仁慈，并集聪明和智慧于一身的半人兽。寮国以前深受柬埔寨的影响，所以高棉的神话故事也深植于寮人的心中。 主殿不远处有一座古塔，古塔身上的斑驳痕迹，想必是见证了龙坡邦的兴盛和衰落。古塔有点像清迈清曼寺(WatChiangMan）里的古塔，唯一不同的是清曼寺古塔下有着15只的大象，而Wat Pha Mahathat古塔下留下的仅是一面墙。不过从墙上的痕迹看来，从前这里应该有很精彩的浮雕。塔尖下的四个方向都各有一个神龛，神龛里都有一尊金色的立佛。 看看天空，天又飘来了很厚的乌云，未免淋雨，出了庙，便快步奔回客栈。回到客栈先是买明天到彭沙弯(Phonsavan) 的巴士票，13万5千Kips，明早8点半出发，若自己到车站买是11万5千Kips。13万5千Kips是包载送到巴士站，觉得还蛮划算的。 湄公河畔的日落 除了普西山外，龙坡邦另一个看日落的地方就是到湄公河畔。 睡醒了就往湄公河畔走去，那里有一个码头，很多从会晒(Huay Xai)，即泰国边界，乘船来龙坡邦的游客都在此下船。除了是长途的码头外，这里也是当地人渡河的渡口。其实若没什么事情做，来这里走走，也很不错，我就在这里待了一个半小时。看着天空像魔术般的变幻无常，从多层的云朵到云朵散开，隙缝间露出了久违的阳光，一切的变化就像寮国的历史般起起落落。停泊在岸边的船就静静的躺在那里，任由天为它们染上不同的色彩。刚刚从对岸回来的人们，一张张疲累的脸在阳光映照下显露了出来。 看完日落就走去吃晚餐，这餐较随便，叫了一碟炒面和一杯Ice tea，要试试寮国的炒面味道是如何。结果炒面里的菜放太多，整碟面的味道都被菜盖过了。其实这里所谓的面，就像是我们的裸条。炒面很咸，看来寮国人不仅喜欢酸辣，而且还喜欢咸呢？！炒面2万块钱，冰茶5千块。 由於今天是在龙坡邦的最后一晚了，所以吃完就去逛夜市，看看还有什么纪念品要买的还没有买。我在夜市走了好几圈，直到收档才罢休回客栈。想想明天还有那10个小时的车程，感觉更加疲累．． Next: 恶名昭彰的13号和7号公路．往彭沙弯的路上 [View Full Entry]

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第五篇：恶名昭彰的13号和7号公路．往彭沙弯的路上 又一次的长途跋涉 今天早上又是细雨纷飞，来的时候是阴天，走的时候也是阴天，老天爷似乎在生我的气，怎么那么快就离开龙坡邦呢？说起来也真的有点舍不得离开，龙坡邦确实是一个可以让人忘却烦恼的地方，10个多小时的车程，穿山越岭，长途跋涉，可以让人觉得它真的是与世隔绝。若乘搭飞机来这里，我想应该不会有这种感觉吧？！ 接下来的路程也不遑多让，从这里到彭沙弯(Phonsavan)也是须要10个小时。昨天在客栈买票时，柜台说是VIP巴士。可是当我到达车站，在柜台询问之后，竟是一辆普通的当地巴士，由於昨天我付的是VIP巴士的价钱，所以巴士售票员将1万块钱还回给我。其实我也无所谓，反正可以尝试乘搭没有冷气没有厕所的当地巴士，试试看是怎样的。 看看我坐的巴士，人们忙着搬运行李，大包小包的统统都搬到车顶上。后来在休息站时我才知道原来车顶上还放了3辆摩托车，难怪巴士在上山时都走得特别吃力。 一上了车，我就找靠窗的位子(因为要看风景)，可是全部靠窗的位都被人霸占了，没有办法，只好随便找一个位子坐下来。坐我旁边的是一位很道地的当地人。原本想吃早餐，可是由於时间也不早了，怕车就要开了，后来也决定作罢，决定吃那天在永珍买的饼干，况且还有搭客一直走上走下。怕一起来，位子就被人占了，没有人替我霸住位子，这是自己背包游的另一个坏处。 车都满人了，怎么还没开车呢？一些搭客还站在走道上，后来查票员上来，一个个查票。每个人都有车票呀，我想车票应该是超卖了吧？后来巴士人员将一张张的小凳子拿上车，凳子就放在走道上，要迟来的搭客坐在这小凳子上。我的天呀，10个小时的车程，该怎么捱呢？其中，前面我还看到孕妇，不过后来有人让位给这位孕妇坐。最后，没有办法，迟来的就得坐在小凳子上， 终於巴士开行，不过却延迟了半个小时。途中，巴士突然停了下来，前面的人一下车就往草丛里蹲，原来是让人小解。男的就往路边撒，女的就走入草丛里蹲下来。我想这情景在我们1970年代的长途巴士也是这样子吧？由於走道上置放着小凳子，所以上下车都十分麻烦。 沿途的风景和上龙坡邦时的景色差不多一样，都是一叠接一叠的山峰，和很青翠的山峦，巴士也是从一座山爬到另一座山。其实彭沙弯就在龙坡邦的东南部，若可以直接穿山越岭的话，路程才145公里左右而已(从Google Earth上量)。不过现实中，由於中间隔着一座座的山峰，所以巴士得往南走到中部一个叫Phu Khun的小镇，然后再往东北方向走回上去。一路上的风景都是令人赏心悦目，既使没有冷气，其实也没有关系，开着窗口，洗洗的凉风吹进来，让人心旷神怡。再加上绵绵细雨，又是在山上，所以感觉特别冷，外面也没有灰尘或沙之类的吹进来。不过这一趟旅程就难为了坐在走道上的人们，他们向前靠也不是，向后躺也不是，只能两手交叉放在大腿上闭目歇息。可是走道上有一位来自澳洲的女背包客，却可以很悠闲的在看书，还可以看得津津有味，丝毫没有一点疲惫，真是佩服。 坐我隔壁的是一位当地中年男子，他带来了一包糯米饭和一包里面应该是鸡肉或鸡肝的食物。车开了有一段路后，他打开了纸袋，吃起糯米饭来。他一手撮着糯米饭，一手拿起鸡肉来吃。那天在永珍吃的糯米饭，我还记忆犹新，硬硬的糯米若没有配汤和汁，真的很难吞下去。看着我隔壁的这位男子，就这样淡淡的将糯米吃了一口又一口，不由得我心里暗地里佩服寮国人那坚韧不拔的精神。经历过战争的国家的人民，和我们这些人比较起来，真的显得很不一样。 途中巴士有停下来吃午餐，我买了一条法国面包，里面夹了鸡肉，1万块钱。由於是在郊外，所以味道并不怎么样。之后的路上，巴士总共停了两次，让人们松松筋骨。 7号和13号．恶名昭彰的公路 再说说这段路途，从龙坡邦下到Phu Khun小镇是走13号公路，而从小镇到彭沙弯则是使用7号公路，这两段公路曾经一度恶名昭彰。自1975年的寮国革命以来，战败的苗军Hmong(在越战时期和美国联盟)就开始回到山区和政府打游击战，就象当年马来亚共产党一样。20多年来，暴力事件在这里时有所闻，不过在2004年2月却发生了一起震动国际的新闻，走在13号公路的巴士被苗军袭击，有8名寮国人和2名瑞士游客被杀害。在同一个月，政府和苗军谈判，谈判结果是苗军愿意放下武器，有700名游击队员分别在龙坡邦省和川矿省缴械投降。当大家都以为事情都已经解决了的时候，在同年4月，另外有12名乘客在7号和13号公路的交接处再次被攻击。Phu Khun就是7号和13号公路交接处的一个小镇，从永珍北上龙坡邦或到彭沙弯都得经过这个小镇。虽然今天暴力和袭击事件已经平静了下来，不过当遥望窗外，寂静的景色还是让人有点担心，担心这些反政府军会不会又突然从山林里跑出来呢？ 苗族据说是在19世纪初由中国南部经过越南迁移到寮国北部，由其是川圹省这里，他们主要是来寻找耕地。他们一进来就驻扎在山区地带。后来法国人的占领，苗族人开始起义反法，到后来成为寮国的合法公民。世界第二次世界大战日本投降之后，苗族分成两派，一派是以费当（Fay Dang）为首的反法派；另一派是带领苗人帮助法国抵抗日本军的苗族首领杜比•李峰（Touby Lyfoung）。后来费当加入了左翼，而杜比•李峰则倾向于法国那一边。不过在北越战争期间，美国利用了苗族来对付北越。战败后，亲美的苗人就逃到山林里，与夺得政权的寮国人民革命党继续斗争。最后担心还是多余的，巴士终於在6点多安全抵达彭沙弯了。 一下车，我就跑到巴士售票处，因为计划明天晚上就回去永珍。之前在网上获悉这里偶尔会有夜车到永珍，询问之后，证实明晚8点有巴士回永珍，不管三七二十一，买了票再说。那里有人在跟我搭讪，原来是介绍旅馆的人。讲得一口很流利的英文，在寮国很少当地人会说一口流利的英语。他说他有4间客栈和旅馆可以让我挑选，如果适合租下的话没有收从巴士站到市区的车费；若4间都不适合，那就得给1万块钱的车费。 看看时间，6点多了，再说我也得到市区找客栈住下，所以我跟随他上了车。车里另外有4个西方游客，都是刚才坐同一辆巴士从龙坡邦来的。进入市区，大街上左右仅有两排店。原来和我搭讪的那位男子是导游，他一眼就看出我来自马来西亚。他向我们说来彭沙弯的游客并不多，每天来的仅有30多个人，比不上龙坡邦的200到300个。当然他也不忘介绍石缸平原(Plain of Jars) ，其实来彭沙弯这里的游客多是慕那分布在平原上的大石头和战争留下的痕迹而来。 下了车，看了第一间旅舍，6万块钱一晚，房间是很干净，可是觉得不怎么喜欢。於是便到第二间去，第二间就在对面街，叫白胡菊酒店(White Orchid Hotel) ，10万块钱一晚，也是很干净，还有一架大电视，二话不说就决定住下这间。 放了东西，走下楼，导游刚好在楼下，(应该是等我下来吧？) ，他向我介绍明天游彭沙弯的配套，有好几种配套。在他费了一番唇舌之后，结果我决定选了最便宜的那个，18万Kips，去三个石缸平原和看看战争留下的残骸。其实我觉得可以再砍价，不过由於只有我一个人，所以没有讨价还价的筹码，再说已经夜了，而我仅有的那么一天在彭沙弯，所以只好被砍了。付了钱之后，前往吃晚餐，鸡肉炒饭加冰咖啡，共1万5千块钱。饭好大碟，比起龙坡邦的，这里划算多了。吃完晚餐，到外面走走，其实这里晚上也没什么地方走，而且大街上也没有街灯，所以干脆回房间看电视和写写日记。 [View Full Entry]

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第六篇：战争．彭沙弯．石缸 全球被炸得最密集的地方 战争，和彭沙弯脱离不了关系。 很多朋友都问我彭沙弯究竟是什么地方呢？有什么出名好玩的？我想，除了石缸平原外，最主要的是来看看这片曾经被美国炸得最厉害的地方。或许很多人都不知道，这片土地，这块地方竟是全球被炸得最密集的地方。 以下是1960年代到1973年间美国在这里干下的“好事” 。 1) 连续8年平均每8分钟投下一枚炸弹。 2) 到1973年，总共有2千3百万吨的炸弹在这里投下。 3) 每1平方公里就有10吨的炸弹。 4) 每名寮国人，不管是大人还是小孩，平均就得承受超过半吨的炸弹。 5) 在彭沙弯这里约有1万1千人死亡和受伤。(联合国认为受害者人数可能比这数据还高两倍) 6) 在投下的炸弹之中，有三份之一未能引爆，结果30年来造成每年平均有200人丧生。 早上6点多醒了之后，便往楼下吃早餐，10万块钱包早餐。不过都是很普通的一片面包，牛油，和一粒煎蛋。电视上播放着CNN新闻，来自马来西亚的新闻，安华被政府捉了。 吃完早餐便回楼上，因为今天的一日游是在9点出发。9点回楼下时，天空下起雨来，而且下得还蛮大的。后来问了导游，导游说是今天才有雨，过去几天都没有下雨。车上除了我之外，另外4个人都是西方游客，一对情侣和一对感情好得像姐妹花的荷兰美女。 我们先到川矿的游客中心(Tourist Information)，那里放了不少当年战争留下的空弹骸、机关枪、子弹等等。这些战争遗留下来的“遗迹” 都是来自当年的秘密战争。 对於秘密战争的源头，不得不从法国在1954年从寮国撤军谈起。1954年7月，法国和寮国签署了日内瓦停战协议，并因此结束了法国在寮国的统治。可是独立后的寮国四分五裂，国内的中立派、共产党派和保皇派经常发生冲突，国内局势动荡不安。在1957年左翼的寮国人民阵线(Lao’s People Front) 和保皇的寮国皇家政府(Royal Lao Governemnt) 组成联合政府。可是这一联合政府并不长久，在1958年的国家议会选举中，人民阵线以多出50%的席位压倒右翼的皇家政府。美国对这一选举结果的第一反应就是制裁寮国，停止对寮国的援助，然后就是将联合政府里的左翼份子捉起来，给予的理由竟是声称左翼利用北越常规军来企图夺取寮国政权。(后来经联合国调查，证实并无此事)。美国插手其主要目的是要把寮国建立起反共的据点，以抗衡北越和中国的共产主义。 以苏化努旺(Prince Souphanavong) 为首的人民阵线过后逃到山区去，并在丛林里继续斗争。1959年，两支部队终於在川圹的石缸平原这里开火，水火不容的美国和北越开始介入这场内战。1960年8月，中立派的军人孔乐(Kong Le) 在永珍发动政变，夺取了政权，右翼的溥玛(Souvanna Phouma) 被委为首相。可是后来孔乐(Kong Le)被右翼份子驱逐，他逃到川圹加入了寮国人民阵线，并和北越结盟。苏联也加入了这场内战，提供了武器给在山上的人民阵线军队，就这样在短短的一年时间内，人民阵线控制了整个寮国北部地区。 在1962到1963年期间，孔乐和左翼份子决裂，加入了曾经将他驱逐的右翼派的寮国皇家政府。寮国人民阵线的反击就是允许7支北越军队进入寮国。这一举动就这样触动了美国的神经线，在泰国驻军为基地的美国空军就开始对寮北这里开始狂轰滥炸，开始了这场不为人知的秘密战争。 为什么叫秘密战争呢？ 至於为什么叫秘密战争呢？原来美国在这里的军事干涉与北越的完全不一样。在越南，美国支持南越是公开的，甚至到后来与北越的对垒是直接的，也是公开给全世界的人知道；不过在寮国这里，美国对寮国的军事干涉却是秘密进行的，由美国中央情报局和美国航空公司负责援助和训练寮国右翼军队，并大力支持苗族部队，以便和寮国的左翼共产主义份子交锋。 从1963年开始到1973年，美国每天日以继夜的在这里轰炸。很难想象当时住在这里的平民是如何捱过这一场灭绝人性的灾难。美军的目标除了打击倾向共产主义的人民阵线给予北越的援助外，很多美国空军也在这里投下在北越投乘的炸弹，以减轻机身飞回泰国。川圹这里严然成了美军的“垃圾场”，将“吃不完”的东西投了下来!总共有2千3百万吨的炸弹在这里投下，2千3百万吨究竟是多少呢？应该是23，000，000，000公斤吧！ 1974年，美国撤军，曾经参与美国秘密军队的苗族军人开始陆续逃离寮国，苗族难民人数一时间将近10万人。没逃的或来不及逃的就躲到了山区，继续和政府进行对抗。 昔日的战争虽然已经烟消云散，不过这些遗留下来残骸，却永远刻在寮国人的心里。其实在这里的很多当地人都把战争的残骸废物利用，制造成一些装饰品和家具，还有就是做成篱笆，或当古董来收藏。 回到车上，我们开始向神秘的石缸平原前进。 石缸之谜 彭沙弯就在川圹省内，而且是川圹省的首府。其实真正与大象有关的地名是川圹，据记载， “坤博隆（即中国的南诏王皮逻阁）的第七个儿子切壮亲王率领军队来到这个地区，他的两只大象不管怎么驱赶也不肯往前走，而是停在路中间。切壮亲王认为这是一种预兆，让他在此建城立都。于是，他建了这座名为川圹的城市。“川圹”就是“大象挡路”的意思。后人还在城外塑造了一尊像来纪念此事。” 不过战争已经将当年古老的川圹市彻底的从地图上消失了，现在的彭沙弯市是在1970年左右新建的。 我要去的石缸平原就在彭沙弯附近。开放的石缸平原有3个地点，称为1号到3号。我们要前往的石缸平原的1号平原离市区并不远，约10多公里，仅20分钟左右的车程而已。有人把石缸平原比喻为东南亚的英国史前巨石(Stonehenge)，如果你是抱着这样的心里前来的话，我想你一定会大失所望。因为石缸平原和史前巨石并不一样：史前巨石是很规律的坐落在一个位置，而且排阵也很有规律性的；而石缸平原的巨石则是毫无规律的散布在一片荒野上。 石缸的数量总共有3千多个，它们并没有完全的坐落在同一个地方，而是散落在彭沙弯周围的60个地点。由於坐落在高原地带和还有一些地方因战争遗留下来的炸弹还未完全被除，所以目前仅开放3个地点给游客参观。1号到3号是数量最多的地点。1号平原上的石缸散布在两片平原上，一共有250个大石缸，2号和3号就分别坐落在另外的平原上。由於1号的石缸最多，而且最靠近市区，从停车处走过去并不远，所以这里很多游客。 下了车，天依然下着雨，没办法，忘了带雨伞，唯有淋着雨走去。或许在阿拉伯待久了，很喜欢雨水，也很久没有感受到让雨水打在身上的感觉了。而且还飘来习习凉风，让人心旷神怡。尽管下着雨，不过很多游客依然冒着雨走上山坡，目的只为了一睹这被喻为东南亚最古老和最神秘的石缸。 由於团费已经将入门票包括在内，所以我们并不须要另付门票。入门处有一个景区说明和告示牌。告示牌上清楚说明除爆的工程由联合国联同寮国政府当局合作进行，并列出了这里有多大的地区已经被侦察，有多少未引爆的炸弹已经清除，有多少件的残骸被发现和销毁，什么时候扫除等等。 来到石缸前面，这些石缸的大小不一，而且形状也不一致，有圆形和尖角。重量方面当然也大不相同，据说最重的一个石缸有14吨重；至於高度，一般是1米到3米左右。根据考古的推断，这些石缸已经有1千5百年到2千年的历史，并认为是柬埔寨的高棉人遗留下来的。 其实这些石缸的来源至今还是一个谜。 据当地人的说法，这些石缸是当年在北部一个叫Khun Jeuam的国王打败了压迫人民和残酷无情的Chao Angka王之后，为了庆祝胜利而打造的石缸。而石缸当年的用途就是盛装米酒。不过这毕竟只是当地的一个传说，对於石缸的来源并不可靠。最初来这里考古的是法国考古学家Madeleine Colani，她当年在这里挖掘，并在一个洞穴内发现了人类的骨骸和骨灰。Colani也在附近的洞穴内发现了烟凿，就像古时代的烧炉一样，因此她推断这里就是一个焚化场。Colani的考古挖掘也发现了一些铜和铁的器具，还有手镯，和一些珠链之类的东西，这些古物一部分已经被盗走。Colani的结论是这些石缸就是用来装死人的骨灰，而石缸是制造于铜器时期在这里生活的人。另一方面，Colani也将这里和北印度的商贸要道连接起来，认为石缸是用来盛水给经过这里的商人食用的。 之后的战争把考古工作耽搁了下来。在战争期间，美国在这里投下了不少的炸弹，当年的大战在这里依然历历在目，平原上有着一个被炸开的坑洞。望着这个坑洞，美国在一大片青翠绿油油的平原上，不仅毁了寮国人的家园，还把寮国的文明也毁了。当然，和美国对抗的共产主义的巴特寮(Pathet Lao) 也在这古文明的地点上驻扎，和美国抗争。 导游一面走一面向我们解说这里的历史，并告诉我们说其实这些石缸是有盖的，就象一般容器的盖一样。可是这些石盖如今都不知所踪，千多个石缸里仅乘的盖不多。至於雕刻，其中一个石缸上刻有人的雕刻，这也是唯一一个有雕刻的石缸。这个有雕刻的石缸被发现于1994年，当年的挖掘除了这个刻有人类雕像的石缸外，也在附近的地下挖掘出人类的骸骨，而且另外发现的石缸里面也装有一些骨头和牙齿。所以另外的推断是这里曾经也是一个死人的埋葬场。据研究，这些骸骨来自于较后的年代，而且相信是根据当时泰国和寮国传统的埋葬仪式下葬的。这些传统下葬仪式如今还依然保留在泰国和寮国里，即下葬前先让尸体腐化和软化，然后才下葬。所以考古学家们的结论是，直接将尸体下葬的是穷人；而贵族和富人的尸体则是放在石缸上干化，之后就将尸体送往洞穴里烧，烧成的骨灰就放回石缸里，或者葬在一个神圣的地方，以让石缸可以重复使用。 据说石缸是由大理石、砂岩石和石灰石制造的，不过当地人相信这些石缸是就地取材制造而成的。后来考古学家认为Colani所发现的洞穴相信是用来制造石缸的地方。这个洞穴，导游也带了我们进去。导游说这个洞穴在战争期间，也成了寮国人的防空洞。 走完了1号平原，雨还是一样的下着。在这里我看到有一家人带了两个小孩子来，小孩子还很小，应该还不能了解石缸的历史，小孩子走得满鞋都是泥，父亲叫了一个大人替小孩子拍照，他要小孩子蹲在MAG标志上拍照，说是让孩子知道这里曾经发生过的战争。对於这位父亲的举动，我感到有些小感动，毕竟很多的游客都只是来这里拍拍照，然后就拍拍屁股上车走人了，也很少有家人带孩子来这里参观，而且还要让孩子在战争之地留下倩影，以记住战争带来的毁坏。我想，虽然很多人都不愿提起这里曾经发生过的战争，可是有时总得要留下一些记忆，那是一个警惕世人和后人的记忆，以让历史不再重演。 (草地上白色的MAG标志表示此处的炸弹已经被侦察或已经被除，所以是安全让人通行的。) 2号和3号平原 走完1号平原，接下来是到2号平原。车从柏油路走入了红泥路，由於下雨的关系，车子可以说是冒着被卡的危险前进。路两旁是寮国的传统乡村景色，远处是起伏不平的山峦。由於途中有经过一间寮国传统的酿米酒屋，所以导游便停了下来让我们参观。据导游说，这是彭沙弯里唯一做酒的人家，而且是用很原始的方式酿酒。下了车，进入一间小屋子，屋里蹲着一位老婆婆。老婆婆在升火煮米，屋前屋后都摆着一瓶瓶用朔胶瓶装着的米酒。这种寮国的米酒叫老老酒(LaoLao)。老老酒的酒精很劲，约有35巴仙的酒精。我喝了一小杯，酒精就直冲脑袋。导游再递来一杯，我唯有拒绝了。寮国人的大日子，节日庆典都少不了老老酒，无论男女老少都可以喝上一大杯。 告别了老婆婆，我们继续上路，一路上都是颠簸难行的泥路。终於来到一个山坡下，2号平原石缸就在山坡上。山坡也是一段红泥路，走上去要400公尺左右。我和导游，还有那一对情侣，冒着雨走上去。雨下得还蛮大的，一路上都得小心翼翼，不然准会跌个四脚朝天。 2号平原有90个石缸，这些石缸的体积较1号的小，而且大多散落在林野间，许多呈横卧或倾倒，有些经长年累月被雨水冲刷而生出了青苔，一些则整个裂开了。不过石缸群背后的风景十分美丽，由於下雨，整个草原呈现出很美的青色画面，很像欧洲的农村。走着走着，导游突然指着地上一个断了一半的石块，原来在草地上那么一个不起眼的石块就是2号石缸平原里硕果仅存的石盖了。可以看得出，石盖呈圆形，上面还有一个人像雕刻。 如之前所说，其实这些石缸的排列并没有像英国的史前巨石般整齐的排列在一起，或像金字塔般和天文星图有联系，其分布的位置所在依然是一个谜。除了考古学家Colani认为这里和北印度的商贸要道有联系外，迄今为止，并没有一个可以令人信服的理论可以说明这一切。此外，至於石缸造好后如何运来这里，这也是另一个谜。2千多年前的交通并不方便，即使是21世纪的今天也不大容易搬上来，由其是要经过刚才我走过的那一段泥路。 想着想着，午餐时间到了，下山的泥路感觉上更滑。下山时和其中一个荷兰妹共撑一把雨伞，哈哈，还漫步在雨中，我想这是我在寮国里唯一的艳遇了。问了她的旅程，她说寮国之后会到泰国。噢，为什么那么多游客游完寮国都是到泰国呢？我问过那么多的游客，竟然没有一个会将马来西亚列入他们的旅程里，我想马来西亚的旅游业还得多多加油。 上了车，我们直接奔往3号平原。午餐的地方就在进入3号平原旁边的一间茅草屋里，没有什么选择，吃的只有清汤面而已。其实除了我们这辆车的5个游客外，来2号和3号平原参观的还有另外2辆车的外国游客，其中有3个小孩子。至於在1号平原看到的其他游客都没有到这里来继续参观了，或许是进入2号和3号平原的路还没有真正开发的原因吧？ 走完2号平原的路，我想最难走的应该都走过了吧？怎知走去3号平原的路，比起2号更荆棘难行，或许是雨天的缘故吧？如果旱季来应该没有问题。我们从茅草屋后出发，先是要越过一条小河，由於下雨，水涨得很高。越了河，接下来是要经过稻田。我们就这样走在稻田间的小泥道上，踏在泥上一步一步走，若不小心的话，肯定会跌进稻田里。走完稻田后，还要上一段山坡路，其中还得攀登两道人家的柵栏竹梯，最后才能到达。虽然如此，不过沿途的景色却是令人赏心悦目。 3号平原上有150个石缸，这些石缸和2号石缸的体积差不多一样。我在这里走了一圈，除了观看石缸外，就是享受平原上的美景，由其是那绿油油的山坡。真有我见青山多妩媚，料青山见我应如是之感。在陶醉美景的当儿，导游突然的叫喊声：“we go back now”，才把我回过神来。 至於其它的石缸都分别散步在另外不同的地点，但每处的石缸都不超过40个。令人欣慰的是寮国当局已经开始向联合国文教科组织申请将这些石缸列入世界文化遗产名录，入遗后的石缸会得到更好的照顾，以防止人为的进一步破坏。 走完3号平原，可以看得出大家都已经筋疲力尽了，就这样结束了这次的石缸平原之旅。 向彭沙弯告别 回到酒店才下午3点半左右，其实我在早上已经check out了，不过却将背包寄放在那里。由於走得满脚都是泥，所以要求酒店的负责人让我冲凉，结果他一口就答应了，而且还对我说他已经开了热水器，真是服务周到。洗完澡，我就到外去走走，其实也走不到那里去，因为外面还下着雨，所以索性找了一间咖啡店坐了下来，喝喝咖啡，也顺便叫了一碟炒面。咖啡店老板娘看到我对我说泰国话，我看着她支吾了一下，然后对她说英文。老板娘听后大笑，然后指着皮肤对我说“same same Thai ” ，她以为我是泰国人。其实我早已见怪不怪，前年到清迈和去年到曼谷时都被人误以为是泰国人，而即使在阿联酋也被人误以为是菲律宾人。 吃完面时间还早，就待在咖啡店里看电视。之后，又没地方可以去，於是就坐在人家店屋前的凳子上，看看当地人，可是这里的人很少，而且又下雨，所以很无聊的拿起相机随便拍。过后，走后酒店，坐在酒店沙发前写写日记，读一读Lonely Planet一直到晚上7点才背着背包走回大街。叫了辆嘟嘟车到车站，嘟嘟司机要2万块钱，后来减到1万5千块成交。上了车，望着背后的街景。尽管才晚上7点多，街上却是寂寥一片，死气沉沉，战争的烟火仿佛还在飘荡着，川圹的创伤也还未完全恢复过来。 来到车站，正要向川圹告别时，却被告知今晚没有巴士回永珍。我的一切计划都告吹了，原本打算明天早上回到永珍后，还能利用一天的时间在永珍跑跑，然后晚上还能到湄公河畔来一餐丰富的河鲜大餐。其实第一天在永珍湄公河畔时，看到河鲜已经大流口水，不过由於要省接下来的旅费所以没叫河鲜来吃。由於不想就这样让自己失望，於是就据理和柜台人员再讨个希望。我递出了车票拿给她看，她看了看车票，然后说今晚是没有巴士的。我说既然没有巴士为什么昨天还要卖票给我呢？害得我早早推了酒店的房间，还要无聊的在街上走来走去，现在还得浪费嘟嘟车的钱。她听后，然后再打电话过去，然后再三的和我confirm没有巴士回永珍。由於卖票给我的并不是同一个人，而且真的没有巴士也没有办法，再和她争论也徒劳无功，所以也不要太为难她了，唯有自叹倒楣。结果是，她同意换了张明天早上7点40分的巴士票给我。 很失望和无可奈何的回到彭沙弯街上，下车时叫嘟嘟车司机明早6点半在大街这里等我。彭沙弯这里人很少，怕嘟嘟车司机没有那么早开工，所以便和这位司机先预约。下了车，第一件事就是去找酒店和客栈。由於昨晚住的那间White Orchid酒店已经爆满，所以便寻找别间的。问了几间，价钱都很贵。由於只睡一晚，再说现在已经8点多了，所以舒适不舒适也没关系，基本上有一张床就可以了。结果White Orchid酒店外面的那间Dokkhoun客栈单人房才4万块钱，虽然很小间，不过胜在内附冲凉房，所以就决定住了下来。 冲了凉，时间还早，於是便走到街上去。其实下午吃了炒面后，肚子并不很饿，不过由於怕夜点肚子打鼓，於是便走进一间咖啡店坐下来，顺便点了一碟白饭和lap chicken。lap chicken是寮国著名的料理之一，就是将鸡肉剁碎，然后放些芹菜，胡椒和辣椒等杂在一起。寮国人真的很喜欢吃芹菜，无论什么菜肴食物都少不了放芹菜。坦白说，我并不是喜欢吃芹菜的人，所以这一碟lap chicken还不是那么适合我。老板娘看到我吃得满头大汗，於是便端了一碗汤来。最后的那碟lap chicken我也吃不完，吃不完并不是因为芹菜的关系，而是真的是太辣了。这碟lap chicken也不便宜，3万块钱，而白饭是5千块。 吃饱饭，买了罐寮国啤酒Beer Lao，8千块钱。来到寮国就一定要尝尝这寮国的品牌，就象到上海要吃小龙包一样。瓶装的我喝不完，於是就买了罐装的。哈，我并不是喝酒的人，所以若要我和别的品牌比较的话，我真的分不出来。喝完酒后就呼呼大睡了 [View Full Entry]

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第三篇：龙坡邦-亚洲最后的天堂之一 “This is one of the last Asian Paradises” Rene SEPUL和Cici OLSSON在其书“Luang Prabang ” 里是如此的形容龙坡邦。 “just look at the amazing view…especially the light. It’s like this every evening. But don’t go spreading the word too fast. This is one of the last Asian paradises.” 晨钟暮鼓，唤醒龙坡邦每一天的布施 今天我起了一个大早，5点就起床了，目的只有一个，就是要看当地人向和尚布施。整间民宿里，我起得最早，所以得劳烦店主为我打开门出去。一到外面，噢，天又在下雨。 和尚化缘的地方是在Sakkarine街，其实就在我住的客栈不远处而已，仅有约200公尺左右，很近。尽管下着毛毛细雨，不过街上已经有人拿着担子售卖布施给和尚的食物，有糯米饭，还有一些饼干等等。糯米饭是装在一个藤制的盒子里，售卖对象就是像我这些游客。 由於佛教在寮国人的生活中占了重要的地位，所以斋僧布施，积公德等都是寮国人日常生活中不可缺少的事情。正因此，寮国人的布施，由其是龙坡邦这里已经成为游客必看的景象之一。那个扛着担子的妇人向我兜售她篮子内的糯米，一盒糯米饭加几块饼干4万块钱。我示意不要买，或许是下雨的关系吧，再加上游客并不多，而且来布施给和尚的人寥寥无几，妇人的糯米饭从4万块一路减价，减到2万，还一直叫我买下来拿给和尚吃。不买，好像很不好意思，再说布施也算是做好事，可是2万块钱的糯米觉得有点贵。其实糯米在寮国是很便宜的，应该是5千Kips或以下吧。其实我有点排拒像这种当地人敲诈游客的方式，可是不买却有点内疚，毕竟是给和尚吃的。后来我给了妇人1万块买了一些饼干。 约5点45分左右，庙里的晨钟敲起，和尚集体从街上的庙里排着队走出来。由於还下着细雨，一些和尚拿了雨伞，雨伞都是黑色的。和尚们穿着橘色袈裟，腰部挎着钵，缓缓走向来布施的老百姓面前。老百姓们都很虔诚的跪着，然后将篮子里的食物分给和尚们。由於下雨，来布施的人少之又少，心想今天和尚的食物应该是不够吃了吧！这时很多游客都拿了摄像机拍起照来，我也不例外。 和尚们都很年轻，据说小和尚出家，除了是对佛的敬意外，另一个原因就是为了孝敬父母，代父母谢罪。人在世上不免会给尘世造孽，所以寮国人一生中都要经历到寺庙去当和尚，短则几个月，长则几年。布施都是在很寂静，没有喧哗的情况下进行，而且仅15分钟左右就结束了。我也在细雨纷飞下，快步走回客栈。 回到客栈，休息了一会儿，8点左右就跑出去吃早餐。根据Lonely Planet 的路线图，打算在Talat Dala吃早餐，然后就展开徒步之行。一直以为Talat Dala是巴杀，我走到塞塔提腊路(Sethatirat Road)，然后再走到十字路口处，来到Talat Dala。原来Talat Dala只是一个现代化的小型零售市场。不过路口处那里有一个卖法国面包的档口，而且还可以坐下来吃，因为档口就在茶餐室的前面，所以就坐了下来。 曾经在柬埔寨吃过法国面包，当时加了猪肉，味道很好吃，如今还回味无穷，来到寮国，当然也不能错过。寮国和柬埔寨一样，曾经被法国统治。法国人吃的文化也带到了寮国，寮国人的早餐除了糯米饭外，一般上都会吃法国面包。不仅面包，寮国人也很爱喝咖啡。寮国人的咖啡都是浓浓的，然后会再加上炼奶，咖啡味十足。我点了面包，和一杯咖啡，然后很悠闲的就坐在街边吃早餐。 天气还是老样子的沉着，付了钱，转进了一条小巷，沿途可以看见一些法国式的建筑物，还有寮国传统的高脚屋，而且还看到一间华文学校，新华学校。其实在寮国可以看到很多中文字，客栈，餐厅，广告牌等等。除了与中国是邻居外，寮国也受了中国的很大援助，而且中国在寮国的投资也不少，而寮国人，相信在古时候也是从中国南部迁移过来的。 我一路走，来到了Wat Visounnarath寺庙。Wat Visounnarath的主殿是一座寮式的建筑。寮式寺庙的建筑风格，一般上按地区可分成三种，即龙坡邦风格、川矿风格(Xieng Kuang)和永珍风格。龙坡邦风格的建筑的屋顶一般上有两层到三层，最后一层几乎碰到地面。川矿风格的则仅有一层，屋顶几乎和龙坡邦式的一样几乎触地。永珍风格则一般有两层屋顶，不过没有像龙坡邦和川矿风格般拉长到地面。Wat Visounnarath主殿较属於永珍风格，仅有一层，而且没有拉长到地面。 殿前面有印度教神话里的拉玛(Rama) 和哈奴曼(Haruman) ，还有两只狮子镇守着。Wat Visounnarath完成于1898年，据说其位置以前也是一间建于1512年的古庙，不过古庙于1887年被毁。我没有走进去庙里看，而是再往前走一点点，因为有一座像西瓜形状的佛塔就矗立在主殿的不远处。塔叫Tat Mak Moh，Tat在泰国叫Stupa，是存放高僧或皇亲贵族的骨灰塔，建于19世纪。由於塔状像西瓜，於是就叫Tat Mak Moh，即西瓜塔的意思。由於天气不大作美，再加上才8点多，所以整座庙都是冷冷清清的，只有我一个游客。寺庙里有几档售卖纪念品的摊位，我买了几张明信片。 从Wat Visounnarath我沿着Chao Sisophon路走到一个露天巴杀。巴杀就在一条小巷里，看看地图，那是孟人市场(Hmong Market) 。我想，了解当地人文化的方法之一，就是到当地的巴杀走一走。市场里卖的林林总总，除了菜肉之类，还有就是卖柴米油盐的杂货档口。还有的应该是零食吧？由於包装上写的都是寮文，我看不懂，所以也没买什么，只是在这里逛逛而已。一路走来，这里应该是龙坡邦早上最热闹的地方了。市场旁边有一座寺庙，我走了进去看看。庙里有一座主殿，旁边有一间小屋子，屋外都挂满了和尚橘色的袈裟。 末代皇宫 从庙里出来后，我转回去了Sisavangvong大街，看看时间还早，於是便走去龙坡邦国家博物馆(Luang Prabang National Museum)。博物馆的前身就是寮国末代国王西萨旺．瓦达纳(SisavangVatthana)的行宫，西萨旺．瓦达纳是兰沧(或称万象国)分裂出来后的龙坡邦王朝的最后一个国王。 在动荡不安的18世纪初，兰沧国四分五裂，分出了龙坡邦、万象(永珍)，和南部的占巴塞(Champasak) 三个国家。原本就已经衰落的国家，经分裂后更不堪一击，缅甸人于1753年几乎彻底将龙坡邦整个城市瓦解。过后就被来自中国南部的黑棋军(Ho bandit)攻击，之后法国击退了黑棋军，不过却将整个龙坡邦和寮国占领了，掀开了被法国殖民统治的日子。 王宫建于西萨旺．瓦达纳的父王西萨旺．冯(Sisavangvong) 的1904年，比起泰国的皇宫，这里没有金碧辉煌的外墙，也没有宏伟高大的屋顶，不过却有古朴的味道。走进正门，路两边种植了高大的棕榈树。正门右手边有一座灿烂夺目的皇室寺庙；左手侧则另有一座建筑，那是皇宫剧院。如今的每星期一、三、五和六晚上6点左右，皇宫剧院会有寮国传统戏剧和音乐舞蹈表演。 皇宫就建在多层的平台上，拍了照，我走上前去，入门票是3万块，而且不准携带背包，相机和穿鞋入内。皇宫里分有大殿、会议厅、书房、收藏室、寝房等等，在皇宫里最珍贵的文物是一尊金佛像，金佛像叫“勃拉邦”(Prabang)，龙坡邦的地名也因此而来。据说那是高棉吴哥国王送给兰沧王国的开国君主法昂王(Chao Fa Ngum) 的珍贵礼物。法昂王曾经和其父一同被祖父驱逐而逃往吴哥，后来法昂与吴哥公主结婚，之后与其父在吴哥的协助之下攻打龙坡邦。法昂在战争中成功从其祖父手中夺得龙坡邦，可是其父却战死沙场，法昂遂登基为王，开启了兰沧王朝的统治。 以逆时方向走，接下来可以看到国王及皇后的接待室、寝室、饭厅、图书馆和收藏室等等。后来在大厅看到昨天在巴士和我坐在一起的平。平今天也来参观其老家的博物馆。大厅里有一副很高大的画像，那是西萨旺．冯的画像。平告诉我那是一位俄罗斯艺术家为国王画的人像。 寮国在1945年宣布独立，可是过后却卷入了越战的旋涡。1975年美国撤离中南半岛，最后寮国人民革命党在长期艰苦的战斗中迎来了胜利。西萨旺．冯的儿子，西萨旺．瓦达纳也因此无可奈何的在1975年11月29日宣布退位。 平对我说人民革命党如今把这位末代皇帝和其眷属安置在龙坡邦里，皇帝归为平民。可是我看到一些书则说国王其实后来被送进了劳改，并死在那里。平没有告诉我关于国王被送入劳改一事，可是却对我说国王的灵魂，传说依然飘荡在这间皇宫里。 我问平对国王的退位会不会感到惋惜，平说没什么感到惋惜的，因为在国王在位时，他对人民并没有作出什么贡献。寮国的国王和泰国国王的确差太远了，泰国人如今依然十分的尊敬他们的国王，一些住家还会摆放了国王的照片，当神求拜保佑平安。可是寮国国王在寮国人心目中，我想早已经模糊了吧。 走完了博物馆正是午餐时间，和平道别后我走出Sisavangvong大街上，看看一条接一条的道路都以以前国王的名字命名，我想今天寮国政府还是很宽宏大量的。 华丽古朴的香通寺 从Sisavangvong大街，我走到早上看布施的Sakkarine街。街边有一间庙，早上我在这里看布施时，很多和尚都是从这间庙里走出来。庙的红色外墙很令人注目，很难不让人不进去看看。这间庙叫Wat Saen，或称做Wat Sen [View Full Entry]

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第二篇：往龙坡邦的朝圣路上 今天6点左右就起床了，由於下着毛毛细雨，嘟嘟车开价5万Kips到巴士总站。其实路程才不过5公里左右而已，5万块，太贵了吧！2万块他不为所动，最后以3万Kips成交，其实这个价钱也觉得很贵，不过由於下雨，又赶着到车站，没有办法唯有任人鱼肉。到了车站，我给了张5万块钱，他竟只找回1万块钱给我，在我追回之下他才再将1万块钱找回给我。说寮国人纯朴，其实我想在游客大量涌入这个城市之后，纯朴已成了过去。我昨天和今早遇到的嘟嘟车事件，都让我对永珍的嘟嘟车司机的印象大打折扣。 拿回了钱，便走到售票柜台询问，我今天坐的巴士是一辆黄色的两层楼VIP巴士，外观看来十分的豪华。其实这里所谓的VIP巴士就是里面有电视，有厕所，有冷气，包午餐，还有给一瓶矿泉水和一块包装小蛋糕。(可是，后来我坐的VIP巴士里面并没有厕所) 一路赶来，忘了吃早餐，趁着还有时间，放了大背包到车箱后，便走到车站里的茶餐室买早餐。由於今天得坐10个小时的巴士，而且一路上听说都是弯来弯去的山路，所以便不敢买太多东西来吃。看到店里正好有卖包点，便点了两粒小小的叉烧包和叫了一杯寮国咖啡，那就是我在寮国的第一份早餐了。叉烧包两粒6千Kips，好贵，不过里面的焰肉好好吃噢，咖啡一杯也是6千Kips，所以总共是1万2千Kips。寮国咖啡感觉就象我们的Kopi一样，用布过滤掉咖啡粉后，加上厚厚的炼奶，好甜噢，不过，寮国咖啡会以热茶来搭配，以减少咖啡带来的甜或苦味。 吃了早餐，巴士还没开行，便走走看看，看到隔壁的巴士顶上，不仅放满了行李、箱子、物品，我的天呀，竟然还将摩托车搬了上去，我想巴士应该是超重了吧？ 巴士驶出了车站后，副司机开了DVD，竟是中文片，不过是旧片，而且都是说寮语的。10个多小时的车程里，只记得总共开了两出戏，第一出是“遁甲奇兵”功夫片，(鬼佬应该很喜欢吧？呵呵)；第二出是少林寺的影片(忘了戏名) 。 这一路上都是阴天，这10个小时的路程，我也没想太多，闭上眼睛倒头就睡。一直到了万荣(Vang Vieng)附近，尽管还没有进入山路，不过由於车道狭窄，而且只有两条车道，所以巴士最快的时速大约也只是60公里左右而已。巴士里几乎全是游客，以西方游客居多，当地人寥寥无几。坐在我隔壁的是一位中年男子，大概有40多岁吧！开始和他聊天，他叫平，起初我还以为他是日本人，原来是半个寮国人。怎么说呢？平的打扮和穿着和一般的寮国人不一样，而且能讲得一口流利的英文。原来平在1960年代从寮国逃到澳洲去，今天已经可以说是澳洲人了。平告诉我当时他困难重重的越过湄公河后逃到泰国，然后再去曼谷，之后才从曼谷逃去澳洲。我想平一定是经历了1960年代那一段不堪回首的历史。 在1964年到1973年之间，美国在寮国的东北部发动了一场不为人知的秘密战争。那是为了打击在寮国的越共份子，而且也为了要切断寮国山区给予越共的补给而展开的一场战争。国与国的纠纷，人民往往都成了箭耙，结果逃的逃，走的走。我没有追问平那一场战争的情况，怕再次触及其伤痕。 美国后来在越南狼狈逃走，丢下了残后余生的人民。寮国人民革命党(Lao’s People Revolutionary Party) 后来在1975年12月2日控制了整个寮国，开启了寮国的锁国政策。亲美国的党派人员开始撤离寮国，来不及逃的就被送去了劳改。 一路上，平都很亲切的和我聊天，告诉我龙坡邦好玩的地方。旅程中这样的聊天，让人忘却了遥远的路途。巴士于1点左右停在半路的一间餐厅吃午餐，平叫我拿巴士票根来换取食物，原来所谓的包午餐就是这种方式，和上次我在泰国坐的长途巴士一模一样。 午餐过后就是进入山区的山路了，这时候沿途的风景可不要错过噢。青翠连绵的山峦，让人看得目不转睛。原本想闭上双眼歇息，也舍不得把眼睛关上。由於下着绵绵细雨，山上云雾缭绕，在细雨纷飞下，巴士从一座山爬到另一座山，我感觉是在穿越迷雾。有人形容那是神仙住的地方，说得也没错，巴士仿佛上到了云端。云端下是一间间用茅草盖的房子，路上偶尔还有背着篮子刚刚干活回来的人。我想那是住在山区的少数民族吧？小孩子们就在马路上追逐玩游戏，一些屋子旁边就有一口井，不论小孩子还是大人就在井边冲凉，很原始的生活。很多房子就盖在马路旁，马路都很狭窄，还蛮危险的。 我还是一样看着窗外秀丽的景色，欣赏美丽壮观的山峦。一路上雨时而大时而小，时而没有雨。巴士沿着悬崖爬上爬下，转了一个弯又一个弯，时速也仅在大约40公里左右而已，也难怪从永珍到龙坡邦虽仅300公里左右而已，可是却得花上10个小时。突然巴士砰一声，噢，原来是爆胎了。乘客一个个走下车，也好，可以松松筋骨，到外面走走。由於下过雨的缘故，空气超新鲜的。好像很久没有吸过如此新鲜的空气了，想起阿布达比现在酷热的空气，还有时而的沙尘暴，让我特别珍惜现在。我想上帝给了如此美好的景色于寮国，可是人类却带来了战争，把人民搞得生灵涂炭；上帝给予阿布达比丰饶的石油，可是却没有给予它像寮国那如天堂般的风景。深深体会，这世界并没有两全其美的事情，它给你一些，可是却没有给你那些。 轮胎终於换好了，巴士再次的往上爬，这时候已经是5点左右了，感觉这条路是没有尽头的，怎么还没到我梦寐以求的龙坡邦呢。这一段路程，仿佛就是一趟的朝圣路，它在考验着你的虔诚，你的热忱，越难行，前面的风景就越更美，龙坡邦就是那最美丽的风景。 巴士终於下了山，前面开阔的地方就是龙坡邦了。巴士进入了巴士站，下了车，赶紧拿了背包，虽然坐了10多个小时的巴士，可是心情却是愉快的。之前看了资料，从巴士站到市区有4公里左右。问了嘟嘟车司机，到市区1万Kips。看看天快要暗了，而且1万是一般的价钱，便没有和他谈价钱。同车的还有刚才和我坐同辆巴士的日本背包客，由於车里只有我和他是游客，所以便和他攀谈起来。原来这位日本人也会说中文，而且还说得相当的流利，所以我和他并没有沟通的问题。他说他叫伊藤真也，特别喜欢东南亚，不过是第一次来到寮国。 嘟嘟车停在ChaoFaNgum路和Sisavangvong路的交接处，我和伊藤真也一下了车就拿起了各自的书看看这是什么地方。其实这里就是龙坡邦夜市的前端，从ChaoFaNgum路直走就是Sisavangvong路，往左转走下去就是湄公河畔。湄公河畔一带有很多的民宿，我和伊藤就走了下去。后来伊藤找到了一间房间，比起永珍，这里的湄公河畔相对的寂静许多，最热闹的都聚在Sisavangvong大街上。我觉得这里除了静外，走去夜市还要走上一段斜坡路，或许是累了的关系吧。我后来决定走去大街上寻找。穿过了夜市，看到这里也有不少的民宿，问了一间外观看起来不错的房子，一晚要20万块，吾，超出预算。便走去隔壁，隔壁这间外表普普通通，虽然仅有一间双人房，不过价钱仅1万块钱，看了房间，还不错，内附厕所。再说外面又下起雨来了，於是便决定住下来。 冲完凉，已经是8点多了，还好雨停了。(后来发现，这里7月的天气像千金小姐般，时而发发小脾气，下起雨来；时而心情烦躁，一整天都是阴天；时而收拾起心情，开始露出阳光来。) 该是医肚子的时候了，於是便走去夜市看看有什么东西吃。在夜市，很巧的遇上了伊藤，刚好他也还没吃晚餐，原本我只想吃吃小食来填饱肚子，可是伊藤却说要吃饭，我想他应该很饿吧？於是便和他走去附近的一间茶餐室坐下来，我和他叫了碟炒饭。 伊藤说他曾在北京留学，所以能讲得一口流利的中文，而且他说他对语言特别有兴趣，所以念的是语言学。伊藤比我高大，30岁，长了一张稚气的脸。他告诉我说他每次工作存到了钱后就辞职，然后就是去旅行。他说他特别喜欢东南亚，几乎到过每个东南亚国家，即使到过的地方，还会旧地重游，他的这次东南亚之旅就得花2个月的时间，比起我的8天，只不过是小巫见大巫。噢，我真的自叹不如。觉得和伊藤蛮志同道合的，便和他边谈便逛夜市，夜市在10点就收档了，於是便走到大街的店屋看看。一直走到累了，才和伊藤道别，后便回去客栈养精畜锐，以最佳的状况开始明天的龙坡邦之旅。 Next..... “This is one of the last Asian Paradises”...Luang Prabang [View Full Entry]

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