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Published: March 13th 2007
Cusco 8 Marzo IV
Dia de la mujer trabajadoraTras el rejoneo a Negro Bragado y a la Vice en estas tardes calurosas con Manolete y sus amigos del Imperio en el cartel, compartimos la siguiente entrega en un periodo razonable para que nadie se nos sature con tanta historieta de marras, ahora que llega la primavera, que la sangre altera, y hace que baje la audiencia con mejores planes de picnic, campo, playa y final de liga. Por cierto, hemos consultado en el Instituo Cervantes de la sierra andina, y efectivamente desinscribirse es un verbo reflexivo.
Sentimos ademas que Peru no traiga cachondeito, tipas en bikini y alegria al cuerpo, esto es otra historia, de ponchos, trenzas negras, musica andina de viento y tardes de lluvia. Hemos cambiado la caipirinha por el pisco sour, las playas por la montanha (Peru tiene 2500 km de costa pero esta vez le convenzo a la ninha de hacer un poquito de interior, que es donde esta la chicha), el bikini por el forro polar, los cocoteros por las orquideas, la musica de forro con sus letras obscenas por un ñoño "colegiala linda colegiala", y el cachondeito en general por el rollo calimero. Aqui ya no hay chinos (si mucho japo en
Llegada a MAPI
Los chues me los evito Machu Pichu), y el sentido del humor desaparecio con Tupac Amaru, el ultimo inca, en el anho 1572. Pizarro se llevo la gracia para Trujillo? Nos llevamos, eso si, muchas otras cosas del Peru y sus peruanos, una gente mas seria, algo mas triste, pero con mas interior y otra magia distinta, y con mucha naturaleza por ofrecer.
Estabamos en la triple frontera, por si algun impaciente no acabo de leerse el capitulo anterior. Entramos al Peru por Santa Rosa, una isla enclavada en mitad del rio Amazonas, justo enfrente de Tabatinga y Leticia, a cinco minutos en canoa. Aqui curiosamente la vegetacion cambia, vemos las primeras flores de colores, plantas hermosas de distintos tipos, y el estilo de la gente toma tambien otro color.
En Santa Rosa, aunque cerca de la civilizacion, viven con recursos basicos, y tienen, como otras comunidades que hemos visto en el Amazonas, electricidad desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche. Asi que, cuando se produce el apagon, nos quedamos sin ver los diez minutos del final de la sesion de cine del pueblo: una tal Titanic, que todos veian por primera vez.
El cuarto de nuestro
Jugando en la cima
Desde el Wayna III hostal es un hervidero y una fiesta para mosquitos, y como no, el agua potable aqui no existe, asi que hay que perseguir al duenho del garito para que nos provea de un balde de caudal amazonico.
A las cuatro de la manhana sale nuestro rapido para Iquitos, que resulta ser un torrrpedo, que nada tiene que ver con los comodos rapidos brasileiros. Insisten en que pequenhito pero maton, que es mas rapido que los otros barcos que tambien salen de puerto, aunque por su aspecto claustrofobico y torpedil no nos lo parezca. Finalmente tendran razon, y en 10 horas, 327 posturas distintas y tres ataques de lumbalgia, nos plantamos en Iquitos, capital de la selva peruana y de la provincia de Loreto (Loretooooo!!!!)
Aqui toda la oferta de la ciudad gira en torno a la selva amazonica, y como no queremos ver ya un bicho, un pez o una planta ni en los dibujos del lagarto juancho, decidimos cogerle un poco de gusto a la ciudad, sus moto taxis reconvertidas en carritos para varios ocupantes, su plaza de armas, y su malecon con animadas terrazas con vistas al Itaya, un afluente del Amazonas. Alli probaremos la cerveza
Haciendo amigas
A pesar del español no se entienden ninguna de las tres Iquitenha, acompanhados de unos chifles, la banana frita como patata y salada, refrescada en una salsa de aji y cilantro. Un motorista vasco, Etxeberria, bueeeno, vaale, de descendiente lejano, nos conduce al Ambassador, integrado en los albergues de HI, y sera de lo mejorcito en alojamiento en la ciudad. Nos aficionamos a las ensaladas de chonta, nuestro palmito hecho finisimas tiras con unas vinagretas deliciosas.
Nos decidimos a visitar una granja de cultivo de mariposas en Padrecoche, a donde llegamos con una barca (estamos de barcas hasta la pituitaria pero no hay otra, encima nos ponen Titanic, claro), despues de caminar hacia Bellavista, a las afueras de Iquitos. Nos aborda Byron, un ninho de 12 anhos que se ofrece para conducirnos al mariposario, sin duda para llevarse una propina, pero tambien porque es la unica forma que tiene de visitar la granja sin pagar, y da gusto de verle disfrutar con los bichos.
En la granja nos recibe una austriaca totalmente asilvestrada entre bichos, que nos explica en perfecto castellano la metamorfosis de las mariposas, y nos ensenha como de las orugas mas horrendas salen bellisimas mariposas de colores. Nos llama la atencion una especie que solo vive
Cordano
Charla taurina en Lima para reproducirse, porque no tiene aparato digestivo asi que muere pronto de hambre; cuando se convierte en mariposa, el macho se la beneficia, se muere del esfuerzo, y como ella ha estado quietecita disfrutando y sin moverse, le da tiempo a poner 40 huevos antes de ir al otro barrio.
E inevitablemente y sin quererlo, volvemos al hastaloscataplins mundo de los bichos, porque la granja tiene semidomesticados a varios tipos de monos (con lo que nos ha costado verlos en la selva), que se dedican a abrir los bolsillos de los ninhos, a deshacer todo lo que tenga velcro, y tambien a dar por saco a las tortugas aranhandoles la cabeza.
Y la sorpresa es encontrarnos un otorongo, como llaman ellos al jaguar, que segun cuenta lo rescataron a punto de morir en la selva, lo acogieron de forma temporal para ciudarle, de eso hace cuatro anhos, ahora el bicho esta sano sanote, engulle cuatro kilos de comida al dia, y aceptaria tambien de buen grado la sabrosa carne de vicelendakari, a juzgar por el salto que pego cuando me acerco mas de la cuenta para retratar tan lindo gatito. Con una verja no habia potencial peligro, pero
que susto, joio.
Desde Iquitos volamos a Lima, como alternativa a seguir el curso del Amazonas en los cutre barcos peruanos, bastante mas desoladores que los del lado brasenho. En Lima nos espera civilizacion, asfalto, museos, cenas chic, martinis dry, cines, palomitas, electronica avanzada, y el ansiado oceano paficico.
Recibimos el pacifico desde La Rosa Nautica, un restaurante estilo rococo con un toque de Calder version mal gusto, lleno de guiris sacados de un viaje VIP del imserso. Se nos caen los animos cuando vemos la escena, pero nuestra ansia de buena mesa nos lleva a regar alegremente el bajoncito con un malbec chileno elegido en la estupenda bodega del lugar. Y aunque no es tan recomendable para la cena, nos lanzamos a degustar el plato mas tipico del Peru, el ceviche, pescado crudo, en nuestro caso lenguado, marinado simplemente en limon y acompanhado de choclo, aji y salsa criolla (el unico alimento que no lleva salsa criolla en Peru son las palomitas del cine....)
Y con la luz del sol, nuestro mas ansiado objetivo es salir en busca de la punhetera camara digital, que acabamos encontrando en un almacen del centro, en una transaccion mas que
San Martin de Porres
No he podido evitarlo sospechosa. Nos conducen sin nosotros quererlo a una trastienda, donde compramos a precio de ganga una camara mismo modelo que la nuestra, curiosamente sin caja y con sus rayoncitos, traida directamente desde Japon, o mas bien por algun japones que estara en estos momentos comprando en Brasil nuestra camara en el mercado negro, para sustituir la que le desaparecio en Lima... No es lo mas etico que hemos hecho ultimamente, lo sabemos...
Nuestro albergue esta en el distrito de Miraflores, una de las zonas mas agradables de Lima, junto con San Isidro y Barranco, este barrio pintoresco con su puente de los suspiros, por el que nos pasearan Maria Lucia y Manongo (un fuerte abrazo a los dos!). Con estos amigos de Luz, que se ofrecen amablemente a pasar una noche con nosotros, iremos a cenar a Astrid y Gaston, uno de los lugares de encuentro chic de limenhos, donde todo el mundo se saluda y se conoce, a pesar de estar en una ciudad donde viven 10 millones de personas.
Y alli vamos los dos, sin afeitar, con la camisa arrugada y el pantalon que conocio el Amazonas, pero eso si, con las chancletas bien lavaditas y
Medio de transporte en Iquitos
La ciudad esta repleta de moto taxis como este la mejor de nuestras sonrisas, esforzandonos por convencer a nuestros anfitriones que somos gente de bien, que tenemos una vida digna alla en Espanha, estudios universitarios, un trabajo respetable, zapatos de tacon en el armario, algun traje y corbata, pero que todo eso no cabe en una mochila. Y del garito de lujo a nuestro flamante youth hostel en el Audi de Maria Lucia. Agradecemos vuestra comprension...
Y ellos seran quienes nos den los mejores consejos gastronomicos para Lima, y nos conduzcan a comer en La Red, la mejor comida casera de la ciudad, en un entorno amigable, en el que degustamos los tiraditos tricolor (el ceviche hecho carpaccio), un pulpo enterito al que le habian pegado bien, acompanhado de causa, una masa de patata amarilla con aguacate y huevo, y un exquisito atun con tacu tacu. Todo regado con Pisco Sour varios, que, Maria Lucia, tienes toda la razon, son infinitamente mejores que los que probamos en Chile.
Y en esa mesa encontraremos el sentido de una tan usada expresion en el idioma de Cervantes, cuando alguien detras nuestro le grita a la camarera: "una chicha y una limonada!". Y es que la chicha es una bebida
Museo Enrico Poli
El mejor museo de Lima, aunque es la unica foto que te permiten peruana muy popular en los Andes, una especie de cerveza de maiz de un color morado, que nos invitan a degustar cuando les contamos la sorpresa de nuestro hallazgo.
Bajamos la alegria de los Piscos Sours con un paseo por el faro y por fin un banho en el Pacifico, aunque las playas de la ciudad no son la mejor representacion de este mar. Los surfistas que las llenan no deben de pensar lo mismo.
Y hemos disfrutado tambien de un mango' s sour, un coctel de ron macerado en hoja de coca y de ese dry martini, desde una terraza de Larcomar, algo mas que un centro comercial encima del mar, un lugar de encuentro en la ciudad con buenas tiendas, los mejores restaurantes, discotecas, y hasta un museo. Alli hemos cambiado la selva amazonica por el cine, que cuando uno acaba la pelicula cree que va a volver a Noviciado del tiron, hasta que las voces peruanas de alrededor nos devuelven a la realidad. Bueno, que tonteria, podria ser Noviciado tambien...
Nuestra expedicion a museos e iglesias se nos complica, ya que el primer dia vamos a las 7h00 de la manhana y esta todo
Torrrrpedo
Lancha claustrofobica desde Santa Rosa a Iquitos cerrado hasta las 10h30 y el segundo dia llegamos con relajo a las 12h00 y acaba de cerrar todo hasta las 4h o las 5h. Nos consolamos con los excelentes bocadillos del bar taurino de nombre Cordano, con fotos de Manolete en la bodega. Buscamos algun torero del Imperio, pero no los hay.
Asi que nos quedamos sin ver San Francisco y San Pedro, pero si cumplimos con la visita obligada a San Martin de Porres, alias Fray Escoba, el patron de los basureros. Le rezo una oracion por los mios y a seguir el camino.
Toda nuestra sed de arte nos la colmara el museo de Enrico Poli, una casa-museo privado que alberga la que dicen es la coleccion mas importante de Peru. Simplemente impresionante. Nos recibe Pluvio Poli, hijo de Enrico, que ha mamado desde pequenho el trabajo de su padre de coleccionar arte con el fin de donarla en un futuro al Peru. Nos transmite su pasion, su anaraquia y su rebeldia con la ciencia, y nos cuenta sus teorias simbolicas de la expresion india de tres siglos atras y de otros 500 a.c. a traves de la pintura, la ceramica, la escultura, el oro
Cusco 8 Marzo
Dia de la mujer trabajadora y la plata y los ritos funerarios. Por no hablar de todas las antiguedades, joyas, altares y muebles de pieza unica en el mundo. Lo mejor, la escenografia, cada vez que se disponia a abrir un armario, lo hacia contando historias con mucha sorna mientras daba vuelta a llaves antiguas, y nos hacia pasar a los que alli estabamos de la expectacion a la admiracion. Cada paso que dabamos dentro de la casa nos acompanhaba con alguna sopresa. Kika, pensamos en ti, te habrias querido llevar la casa entera...
Y la joya de la casa-museo son los restos de la primera tumba encontrada del senhor de Sipan, impresionantes piezas, que les han llevado a sus guerras con National Geographic que tiene una version distinta sobre el hallazgo. Una cita a no perderse en Peru, y a conocer, porque no figura en guias de museos, uno puede pasar por delante de la casa sin pensar que ahí dentro pueda haber algo tan fascinante. De nuevo, una vez mas, Luz, gracias por todos estos acertados consejos.
Dejamos Lima para volar a Cusco a 3350 metros de altura, y nos recomiendan que intentemo evitar el soroche, el mal de altura, que
Plaza de Armas
Todas se llaman asi le entra a uno cuando viene del nivel del mar. Nosotros no creemos mucho en esas cosas, tomamos la pastilla tarde, dandole el toquecito rebelde, y al final el primer dia en Cuzco sera un poema de deambulear por las calles, a camara lenta, con mareos y una sensacion de extranha pesadez. Descansamos en San Isidro, otra buena recomendacion.
Cuzco es una poblacion agradable, que nos abre de lleno al sabor de la sierra andina, con sus mujeres coloridas y con largas trenzas, de manifa por cierto en el dia de la mujer trabajadora. Nos perdemos por sus estrechas calles en el barrio de San Blas, pasamos por Hatunrumiyoc, la calle de las piedras de 12 angulos, que conforman el muro que formaba parte de un palacio inca antes del terremoto. Vemos la catedral, la compañia, la iglesia de la merced, y contemplamos la plaza de armas desde nuestra terraza del Trotamundos (que buenos bocatas!), y porbaremos tambien una excelente comida vegetariana con una buena sopa de quinua. Vamos, que nos olvidamos de los tres mandamientos para combatir el soroche: "comer poquito, andar despacito y dormir solito".
Cuzco es la puerta de entrada al Valle Urubamba, conocido como
Valle Sagrado. Alli se establecio el Imperio Inca, del que se pueden ver hoy las ruinas en Machu Pichu (lo que habia en Cuzco se lo cargo un terremoto hace mas de 300 anhos). Hoy quieren convertir Machu Pichu en una de la 7 maravillas naturales del mundo, pero miedo nos da que sea la mejor excusa para que te cobren por respirar.
Dicen que fue un yankie el que descubrio las ruinas de Machu Pichu (que significa montanha vieja en Quechua) entre selva y vegetacion, aunque fue un ninho local el que le llevo para alli. Hiram Bingham, profe de historia en la Universidad de Yale, ya se encargo de arramplar con todo lo que encontro y llevarse para los EEUU una cuantas momias y piezas de ceramica.
Valoramos la posibilidad de hacer el camino inca en 4 dias, que es lo que viene a hacer la masa de turistas que nos encontramos en Cuzco, pero empezamos a ver que todo lo que gira alrededor de Machu Pichu es un pequenho saca cuartos exagerado, que no tenemos muy claro a donde va a parar. El tren a Machu Pichu desde Cuzco recorre 120 km en 4 horas
Cusco 8 Marzo III
Dia de la mujer trabajadora y media y es mas caro que el TGV a Paris, con la diferencia de que aqui te tienen como ganado esperando en una cutre estacion a que llegue el tren 45 minutos mas tarde de lo previsto. Hacer el camino Inca en 4 dias cuesta lo mismo que un billete a Lima con ex-Air Madrid. A mano armada. En resumen unos precios desorbitados para el nivel de servicio que se ofrece. Y tambien la gran marea humana le resta encanto al entorno, y como el colega gasta menos que una esquina por arriba (parafraseando al Dares), decide que ya habria otros trekkings mas baratitos y tambien interesantes.
En cualquier caso, no nos perdemos la subida a Machupichu, y para ello intentamos huir de guirilandia cogiendo un autobus para Ollantaytambo plagadito de locales (por 1 dolar, je, je, aunque un tramo de tren no nos lo quitara nadie...), exploramos las ruinas de la zona, y de alli tomamos el maravilloso tren de vapor nocturno, propiedad de la britanica Orient Express, para contemplar el paisaje: ventana afuera, negro como los esos de un grillo, y ventana adentro, guirilandia en masa buscando aventura. Que mejor aventura que subir por las montanhas
Otorongo hambriento
Menos mal que este estaba detras de una verjita a 15 por hora?
Aguas Calientes es mas feo que La Linea en Cai (sin ofender), pero es la base para subir a explorar Machupichu. Llegamos a primerita hora, antes de que suelten los rebaños de yankies, y merece la pena. El lugar, simplemente espectacular, tanto las ruinas de la ciudad como todo el valle.
El Huayna Pichu (este es el de verdad, Jack!) preside el conjunto de ruinas enclavado entre las montañas, a una altura de 2.640 metros, donde ni siquiera llegan las nubes, que se pierden entre las montañas debajo de nosotros.
Somos los primeros en hacer el ascenso al Huayna, bueno, ejem, somos los primeros en la base, porque a mitad de camino nos adelanta un grupito de cinco japoneses graciosisimos, con quienes haremos sesion de fotos y taichi version clown en la cumbre.
La subida es durita, aunque esta preparada para las grandes masas (masas deportivas, eso si, pero masas al fin y al cabo) con escalones empinados como su padre y a ras de abismo en algunos casos. En una hora estamos la cumbre, y tenemos suerte con el momento mas despejado del dia para simplemente alucinar con la vista de
Uakari marron
Con lo que nos ha costado ver uno de cerca en la selva... todo el valle. La bajada es mas llevadera aunque nos hace polvo las rodillas, pero a uno se le quitan los males cuando se cruza con toda la marabunta que sube extasiada y pregunta en todos los idiomas "cuanto queda". Al que vemos muy txomin mader office attached con zapatito barbie, le decimos que es duro, que ni se le ocurra, que esta a tomar vientos, y encima se esta nublando,total para no ver nada. A mas de uno le convencemos para darse la vuelta. Menos mal que la mayor parte de la gente con la que nos cruzamos es joven, deportiva y de buen rollito, y les damos animos en todos los idiomas.
De vuelta a Machupichu, hacemos todo el recorrido de las ruinas que, aunque masificado, es visita obligada, y seguimos el camino de vuelta hasta Aguas Calientes por un paisaje espectacular, hasta acercarnos al estruendo del rio Vilcanota, que baja con toda la mala leche del mundo. Ha sido un buen dia de pateo, que celebramos con un homenaje, como no, en el restaurante de El Pueblo, un pedazo de hotel que habiamos fichado ya en Brasil. Probamos la carne de alpaca, y nos convencemos de
que sigan sacando lana del animal. Y regado con el mejor vino peruano de la carta, con ese ligero toque a Don Simon. La niña se empeña en probar el tema autoctono, pero esta es la ultima, a partir de ahora, solo Argentinos o Chilenos.
El Orient Express peruano nos devuelve a Cuzco relajaditos, y sin peligro de descarrilar. Nos adelantan siete llamas, tres alpacas, cuatro vicuñas y siete guanacos. Nos da tiempo a planificar con detalle nuestra siguiente ruta, que nos llevara al Cañon del Colca, el mas profundo del mundo. Pero eso sera mañana.
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Dori
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disfrutando de vuestro viaje y deseando que lo sigais viviendo y transmitiendo con la misma intensidad. ....aunque también con ganas de veros y abrazaros. Let.