Advertisement
Published: March 2nd 2007
Lago Mamiraua
En busca de botos, jacares, macacos y pasarosFor those of you who are complaining that this lines are starting to be too long, we are sorry to tell you that the Amazone has brought many stories to tell, stories of course about a never ending river, somehow desperating river but of great beauty at the same time.
It has brought so many stories on boats of all kinds, little and long (very long) awaiting times on river shores and ports, experiences with indigenous communities, some of them isolated, some a bit more modern with as much as internet access (!!), markets with all kinds of goods and healing potions, beaches in the jungle, red eyed crocodiles at night, hundreds of birds and fish, monkeys that roar just like lions, jaguars that hide away from everyone except from chinese (hi Ma!), medicinal trees, snakes, bats walking on roofs, and mosquitoes, loaaads of mosquitoes.
Topito, no se que tienes tu con estos bichejos, pero por tu pasion por este trocito de viaje, te dedicamos todas estas lineas, y te dedicamos la infinita explosion de naturaleza.
Y tambien una vez mas, la amabilidad de sus gentes, en un territorio menos explotado por el turismo, aunque a la vez
Selva
Rio Tapajos al fondo poco ciudado por el hombre, amante de la deforestacion y a la vez mayor depredador de muchas de estas criaturas.
El rio Amazonas tiene una fuerza que impacta nada mas llegar a Belem do Para, en la bahia do Guajara, que es una de las mil ramas que se forman en el Delta del Rio, antes de morir en el Oceano Atlantico.
Y es que ha sido nuestro aterrizaje en avion en Belem do Para lo que nos ha permitido tener una vision general de la inmensidad de este delta que abraza a Belem, una ciudad que parece estar banhada por el mar, pero que realmente dista de el en 120 km.
En Belem todo gira en torno al Rio, que tiene varias "estaciones" hidroviarias para que los locales se puedan desplazar por la zona. Desde el rio llegan cada manhana los barcos de mercancias con toda variedad de pescado que se vendera en el mercado Veo-o-peso, donde se concentra todo el bullicio de la ciudad.
No los hemos degustado todos, pero llegan del mar y del rio la pescada branca, la amarela, la gurijuba, la dourada, la pratiqueira, el xaleu, la sarda, el tuculare, la
Alves Filho II
Salvacion a Jutai serra, la piramutaba, la pirapema, el mero, el filhote, el cuzidao y el cacao.
Hasta el apasionante mercado Ver-o-peso se acercan las gentes de la zona para proveerse tanto de pescado, carne, fruta y verdura, y para adquirir todo tipo de pocimas para recuperar al ser querido, quitar los dolores de cabeza, y echar el mal de ojo a la suegri. Pero no hay problema, porque para deshacerse del mal de ojo, uno puede tambien colgar unos cuernos de toro autoctono en el techo que tambien se venden alli, y parece que funciona.
En el mercado se suceden escenas cotidianas de gente comprando, peleando, limpiando y seleccionando genero, gastandose los cuartos en apuestas varias, y hasta pegandose la ducha diaria en un rio cuyas orillas pueden competir seguramente con el Ganges en Vanarasi.
Hemos llegado en mal dia porque los domingos y segunda feiras, moitas cosas estan fechadas, museios, restaurantes, por lo visto la ciudad descansa del ajetreo del fin de semana.
Aun asi, hemos podido visitar el Museo de Arte Sacro con su iglesia jesuita -muy tetrico-, la Igreja de Nazare, la Igreja das Merces (porque la Catedral da Se esta de reformas), y la
Casa das Once Janelas, que alberga el Museo de Arte Contemporaneo y una exposicion de fotografia del Amazonas, que no hay que perderse.
Esta casa tiene uno de los mejores restaurantes de la ciudad, el Boteco das Onze, donde conseguimos hasta que nos pongan un buen gin tonic en vaso ancho, eso si, con lima. Fue mas sencillo que con aquella muchacha del Betis en Peninsula Valdes.
Hemos degustado tambien un pato no tucupi (un tipo de salsa) con jambu, una hierba que te adormece los labios, como lo hace el Baiacu en su justa medida si se le quita bien la mayor parte del veneno. Este plato de pato, especialidad de la zona, lo probamos en La em casa, otro de los restaurantes de referencia de la ciudad, que esta dentro de la ruta das boas lembrancas de restaurantes de referencia del pais.
Asi que nos llevamos otro plato de coleccion, junto con el de Beijupira y el de Ze Maria, platos que obviamente regalamos antes de intentar meterlos en la mochila.
En este caso, el regalo es para Regina, mujer de Marco Antonio, funcionario de Filatelia de Correos al que amenizaremos la tarde recopilando
Meandro
Casi no tiene este rio la mejor coleccion de sellos de Brasil (te van a encantar, Nuria). Dice que el no le podria llevar a Regina tanto tiempo de viaje por ahí, porque se lo gastaria todo en compritas.
El y su companhero Cesar se desviven en atenciones con nosotros y nos ensenhan su labor administrativa de apoyo al lanzamiento de colecciones filatelicas y el arduo trabajo realizado en el ultimo mes, un dossier de 20 paginas...
Disfrutamos de nuestra primera experiencia amazonica bajo los acordes del bolero de Ravel, en la estacion das Docas, unos antiguos almacenes del puerto reformados en el anho 2000, donde se concentran bares y restaurantes, en un entorno que para nosotros es un Centro Comercial mas, con un toque a T4, pero que para ellos representa lo mas sofisticado de la ciudad.
Y aqui la vida se hace de dia, porque a eso de las cinco de la tarde, resucitan los meninos da rua y los zombies por las calles desiertas, parece que ha caido la bomba atomica, y empiezan a surgir de las sombras unos tipos surrealistas que zigzaguean con la mirada perdida, se acercan con una sonrisa ebria o drogada y nos hacen senhal
Alter do chao
Playa amazonica de "buen rollito", y nos hacen pensar que en el hotel no se esta tan mal, que hasta ponen peliculas espanholas de los anhos 80.
Nuestro hotel, el Grao Para, es de lo poco decente que hay en la ciudad, otra buena recomendacion del Cuatro Rodas, con unas excelentes vistas a la Praca da Republica y al bello Theatro neoclassico da Paz.
Y desde la ventana de nuestra habitacion vemos a lo lejos todas esas escenas de tipos siniestros por las calles, y le viene a uno el frustrado pensamiento de que, quizas los mas adultos tengan dificil retorno, pero esos meninos de 10 anhos esnifando pegamento por la calle podrian tener otra vida y otros horizontes si algo les sacase de ese infierno sin familia, sin referencias y sin esperanza ni rumbo ninguno. Es la cara mas triste de esta ciudad.
Y en ella pasamos los siguientes dias, condicionados por nuestras reclamaciones a nuestros amigos de Bra, que nos reembolsan el punhetero billete finalmente.
Y si no nos hemos acercado a Isla de Marajo al norte de Belem, en la desembocadura del Amazonas y del Tocantins, no ha tenido nada que ver con sus rayas
Por do sol en Uakari
Tres cabanhas en un millon de hectareas de selva venenosas que hay que ahuyentar arrastrando los pies en la arena segun entras en el agua, ni por los llamados bichos de pe, unos bichejos que se te meten por dentro de la piel si vas descalzo, u otro parasitos varios pelin molestos, sino por pura falta de tiempo.
Y nos adentramos en el Amazonas hacia Santarem, a 1500 km de Belem por carretera, a donde solo se accede por barco o avion en epoca de lluvias, como a todas las poblaciones a orillas del rio. La Transamazonica fue un proyecto de carretera que la propia naturaleza y sus lluvias han decidido destruir en su mayoria, lo mismo que paso con la linea ferrea Madeira - Mamore, en este caso engullida por la vegetacion de la selva.
Como tenemos casi 4000 km de rio, hemos decidido fragmentarlo en trayectos repartidos entre avion y barco, y tenemos previsto vivir la dura pero fascinante experiencia de recorrer en barco desde Manaus hasta Iquitos los 1900 km de Amazonas. Asi que esta vez volamos a Santarem, lo que nos permitia tener tambien una perspectiva aerea del inmenso rio, amenizada ademas por nuestro piloto de la Tam.
Habiamos dudado de si
Bajada Tapajos
Flipa con la Flona hacer o no la parada en Santarem de camino a Manaus y ha merecido realmente la pena. La ciudad no tiene apenas interes, pero a tan solo 30 km esta Alter do Chao, una playa amazonica que Cousteau hace 20 anhos bautizo como el Caribe del Amazonas.
El Lago Verde tiene un fondo de arena blanca, un agua transparente, y en marea baja se forman una playas que permanecen durante 6 meses al anho hasta que en el mes de marzo, el agua las cubre por completo. Los locales nos tranquilizan respecto a las rayas venenosas, parece que en las zonas donde la gente se banha, no se dignan a aparecer.
Desde alli, hacemos nuestro primeros pinitos en la selva amazonica en la Foresta Natural de Tapajos, en un barco desde Alter do Chao por el Rio Tapajos, con nuestro comandante Curica, un tipo serio, triston, y no muy conocedor del lugar. Nuestro proposito es el de visitar las comunidades de Maguary y Jamaracua, donde viven varias familias.
En Maguary hay una especie de "fabrica" de caucho, donde los seringueiros extraen el latex de los arboles, y una escuela, donde nos colamos. Nos recibe el profesor y
Tarantula al anochecer
Se separa de su cascara para merodear por su nido Leire se anima a una clase espontanea de geografia sobre los sitios que estamos recorriendo en Brasil y el pais del que venimos, todo acompanhado de pasos de frebo.
Los ninhos se mueren de la risa, aunque tienen mas verguenza que curiosidad. Prometemos mandar la foto por mail a la selva (ejem), al hijo de Pedrinho que tiene hotmail, y a la Neila (agencia Areia Branca) en Alter do Chao.
Navegamos cerca de una de las dos orillas del rio, la otra apenas se percibe en el horizonte, y en la mas cercana tenemos una vegetacion espectacular entre playas de nuevo de arena blanca. Nuestro comandante debe de estar en periodo de prueba y no tiene muy claro ni como afrontar las olas del rio - que las hay (por aqui tambien se hace hasta surf) - porque las coge todas de cara el joio.
Tampoco debe de saber donde esta la comunidad de Jamaracua, porque paramos primero en un sitio desertico donde solo hay una senhora que lava los platos en el rio, despues paramos en lo que nos enteraremos que es la casa de Eugenio de la ONG Saude e Alegria, un pseudo refugio en
Sim son tres letrinhas...
Pasando las horas de espera con Maira, Fransilda y Nico medio de la nada donde solo se oye el cabreo de los pajaros.
Curica, nombre tambien de ave, nos deja alli solos y decide que se va a buscar calor humano en la punhetera selva. Pedimos a los cielos que vuelva por favor.
Y vuelve con el camino aprendido. Cogemos la barca de nuevo, y a nuestro destino, donde nos recibe Edinelson, miembro de la Comunidad de Jamaracua. Descubriremos que aqui lo fascinante es sobre todo la naturaleza, mas que la propia comunidad. Realmente estas comunidades tienen una buena comunicacion con Santarem y eso las hace bastante civilizadas, asi que nos olvidamos del taparrabos y del tamtam.
Dicen por aqui que es muy dificil encontrar comunidades que no hayan tenido contacto con otros hombres. En Jamaracua, por lo visto, les van a instalar en Mayo la electricidad y Pedrinho esta construyendo la primera Pousada en Jamaracua. Y... tienen Internet!!! Ya no queda magia en el mundo...
Edinelson nos acompanhara por nuestro primer encuentro con la flora y fauna amazonica. Nuestro guia, huerfano de padre desde los cinco anhos, se crio en la selva con su abuelo, dejo de estudiar y se entrego a la naturaleza. Se
Leo me da miedo
Leo es el cocodrilo que vivia en nuestra pousada, con muy mala leche conoce todos los arboles, las plantas, los pajaros, los senderos, y tiene en su memoria un bello nombre amazonico para cada cosa por la que preguntamos, cada hoja, cada flor, cada recobeco.
En nuestro sendero veremos piquia, un arbol con un fruto amarillo que se cocina con farofa, tambien jarana, un arbol que da una semilla con aspecto de cerebro, cacao de dos tipos, pan de rosa que se utiliza como esencia de perfume, jatoba, cuia arana, y el impresionante Sumauma, un arbol gigante de entre todos los arboles gigantes que se encuentran en la selva primaria.
Y el Cipo Escada, que es el arbol del que se extrae la medicina para nuestro Fortasec, el Sakaka para el higado y la Carapanauva para combatir la Malaria. Y es que en el Amazonas puedes encontrar todo tipo de plantas medicinales, de hecho todos los laboratorios del mundo vienen aqui a investigar y buscar plantas curativas para todas las aplicaciones posibles.
Edinelson nos ensenha tambien los mejores arboles para plantar la hamaca para quien quiere tener la experiencia de dormir en mitad de la selva - ellos duermen en la comunidad, en un sitio mas o menos protegido-. El,
Ciudad Velha
Interesante cuando esta poblada que lleva 52 anhos en la selva, siempre recomienda no hacerlo, porque por la noche puede ser realmente peligroso, sobre todo por las Onzas, nuestros jaguares, que atacan al sonido de los ronquidos. Le hacemos caso y seguimos el camino.
Finalizado el sendero, nos llevara hacia un Igarape en su pequenha canoa de madera a traves de un Igapo, los bosques inundados de los rios negros, sorteando todo tipo de vegetacion y troncos cruzados en el rio, que hacen muy dificil el paso de la canoa.
Buscamos Sururis, esas pedazo anacondas, entre los arboles, y Surucucus, que es la mas pequenha pero la mas peligrosa de las serpientes del lugar, pero no hay suerte. Solo se dejan ver infinidad de pajaros de todo tipo y colores, entre ellos la jasana, un precioso pajaro rojo, blanco y negro (del Athletic, vamos). Edinelson me regala del rio una flor de aguape, que tiene un perfume embriagador. El paseo culmina en una poza de agua por fin fresca (la del rio es muy calida), donde nos pegamos un agradable resbalon, digo, chapuzon.
De vuelta nos espera Curica con la barca para volver a Alter do Chao, pero se nos ha
Victoria Regias
Aqui no hay ranas que las habiten hecho tarde para volver, el mar esta revueltito, Curica es prudente y va tan despacio, que no solo vemos una espectacular puesta de sol sobre el rio, sino que nos cae la noche encima una hora antes de llegar a nuestro destino.
Noche cerrada, no hay luna llena, no llevamos luz, y la inmensidad de estrellas no iluminan lo suficiente. Pensamos que a Curica es posible que no le renueven el contrato, si es que conseguimos llegar y sortear a los demas barcos y canoas que navegan tambien de noche por el rio, y esas sombras de las que no calculamos la distancia, ni logramos distinguir si son nubes, si es vegetacion o si es el primo del monstruo del Lago Ness.
Llevamos poca gasolina porque se consumio en el despiste de la ida y Curica no habla, no sonrie, no nada, por lo menos su sombra esta ahí y parece que nos lleva. Estamos empapados del rio, las olas salpican con fuerza y nos calan enteritos, pero ya no nos reimos a carcajada limpia como cuando brillaba el sol hace un rato. Queremos llegar, pagarle un cursillito del PER a nuestro comandante, comprarle una linternita y salir
Gemelos
Parecen asiaticos corriendo.
Descansamos y reponemos fuerzas en la plaza del pueblo, en Mae Naturaleza, pizzeria y agencia de viajes -lo tipico- regentada por Claudio, argentino ubicado en Alter do Chao desde hace un lustro, que nos habla de sus cuatro hijos, Sol, Marina, Esmeralda y Gaspar, con los que tiene un viaje pendiente por el mundo. A el le dejaremos para sus horas de relax nuestro "Viva el pueblo brasileiro" de Joao Ubaldo Ribeiro. Esperamos que te guste, Claudio!
Tambien charlamos con Leia, una negra hipie brasilenha que busca sus origenes en Africa, que nos presenta a su hija de tres anhos, Dandara. Le puso nombre de guerrera, porque cuando nacio penso que no estaba preparada para ser madre, y si la ninha salia para delante, tenia que ser guerrera. En la guerra del Quilombo, Zumbi fue el mas famoso rebelde y ella su lugarteniente.
En Alter do Chao hemos descubierto tambien Araribah, la mejor tienda de artesania amazonica vista hasta ahora, regentada por una parejita que compra a distintas tribus todo tipo de collares, mascaras, y figuras de madera de una belleza espeluznante. Recomendable la visita.
Y de nuevo es noche de cucarachas tamanho XL, y
Noches en el fluctuante
Protegiendonos de mosquitos, motucas y cabas esperando a nuestro barco Javi me odia porque le saco de la hamaca en mitad de la noche para que eche del cuarto a todo ser que no hable. Por si acaso, todavia no me ha traido un loro, animal simbolo del Amazonas.
Y de Santarem, volamos nuevamente a Manaus, de donde decidimos escaparnos pronto, porque se lleva la palma de la ciudad mas fea y porque no nos ha quedado mas narices por un problemilla de reserva de billetes de barco.
Antes de zarpar, disfrutamos del alucinante teatro de opera del Amazonas, de finales del Siglo XIX, hecho con material traido de Europa, en la epoca de boom del caucho, riqueza y opulencia, en la que los senhores llevaban los trajes a planchar a Londres y las mujeres vestian a la moda de Paris. Nos transportamos a otro tiempo durante un ratito.
Y degustamos el sandwich de tucuma, que es la especialidad de la zona. Y nos pegamos un homenaje en el Village, el mejor restaurante de la ciudad. Y sobre todo vivimos el ambientillo del puerto por la manhana, con todos los barcos zarpando hacia distintos rumbos en el Amazonas, con sus hamacas colgando, el barullo del mercado y
Expedicion franco shangainesa
Con Almir, Jo y Fabrice, el chino estaba, como no, sacando la foto todo el trasiego de la gente. Y con esto, hemos visto lo mas interesante de Manaus realmente.
Nos esperan 12 horas de barco hasta Tefe, a 600 km de Manaus. El traslado hasta aqui se hace necesariamente en barco porque el aeropuerto de Tefe esta cerrado por culpa de un vertedero cercano, que ha llenado el entorno de urubus, unos asquerosos pajaros carronheros que se cuelan en los motores de los aviones.
Esta vez tenemos suerte de navegar por el rio en un barco rapido, que va a 32 millas por hora. En nuestro camino, adelantamos siete barcos de los lentos que hacen el mismo trayecto y que han salido en dias distintos, y eso es lo que nos espera dentro de poco. Y nos lo empezamos a pensar, porque las mas de 12 horas se hacen ya eternas. Y eso que el barco es en este caso moderno y comodo.
La salida de Manaus nos impresiona, y caemos directamente en el Encuentro das aguas, uno de los mayores espectaculos de Manaus, donde se juntan los rios Negro y Solimoes, nombre que toma el rio desde Manaus hacia el Oeste.
Aqui hay tres tipos de rios,
Yate Pinheiro III
Salvacion a Fonte Boa de aguas blancas, aguas claras y aguas negras. El Tapajos del que venimos es de aguas claras, los de aguas negras son mas calidos y en ellos no hay mosquitos, y los de aguas blancas como el Solimoes tienen mas concentracion de animales y plantas. Asi que ahí donde se juntan los dos rios, se percibe con claridad la diferencia de color y temperatura de esos dos caudales de agua.
La vegetacion que se ve desde el barco es impresionante, pero la escena es siempre la misma, y despues de la primera hora, el interes se concentra en todo lo que acontece en el barco, fundamentalmente moscardones intentando pillar cacho. Y aunque solo somos 40, da para que por lo menos dos callos malayos obtengan licencia para sobar, a las dos mas feas, como no, pero en este microcosmos marino todo vale con tal de pillar postura.
Y aprovechando un despiste y una siestecita de Javier, solo llevando cuatro horas de barco, para las 11 de la manhana, cuatro amables caballeros, en edades comprendidas entre los 53 y los 68, con barriguita acorde, ya me han ofrecido diez veces a invitarme a una cerveza, y uno de ellos,
Medico
Imaginate a los doctores animado y valiente, insiste con una naturalidad pasmosa en darme crema en el cuerpo, no vaya a ser que me queme el sol amazonico. En fin...
Por favor, que lleguemos pronto a Tefe, que venga Shirlei a buscarnos y que nos cuente que nos espera en los proximos dias en la Reserva de Mamiraua, la segunda mayor zona de bosque humedo tropical protegido del mundo.
Tefe es nuestro punto de partida a esta reserva, pero tenemos que esperar un dia a que llegue nuestro barco que nos lleve alli. Y es el dia grande de carnaval, pero, en Tefe, Brasil no existe, y como hace 40 grados a la sombra, vivimos el carnaval desde la television de nuestro cutre hotel sin ventanas - y eso que es el mejor hotel del pueblo...
Asi que, mejor que en primera fila del sambodromo de Rio, pegamos a traves de la caja tonta repaso a todas las musas del carnaval con esos mini bikinis forrados de plumas, moviendo el trasero a un ritmo imposible.
Lo mejor de Tefe esta una vez mas en el puerto, con todos los barcos descargando mercancia o preparandose para zarpar nuevamente en una u
Por do sol
Ajato Republic otra direccion. Desde la vispera de la salida prevista, los locales ya han montado sus hamacas, y esperan tumbados en ellas, sin impaciencia, es simplemente parte del viaje.
Aqui en Tefe hay que tener especial ciudado con la malaria, sobre todo por los marines que la traen de otros lugares y contagian al mosquito sano e inocente.
Y por fin llega el dia para salir hacia Mamiraua, donde nos esperan los proximos cinco dias en la selva, con la Pousada Uakari como base. Esta pousada esta vinculada a un programa de ecoturismo en la Reserva de Mamiraua, es un lugar bastante especial, que nada tiene que ver con todos los resorts que venden a turistas en el entorno de Manaus para "vivir la aventura en la selva", donde te traen al cocodrilo con correa para que lo veas de cerca.
Y no tenemos queja porque la Pousada, aunque sencilla, es un pequenho oasis en mitad de la selva. Es un alojamiento de cabanhas de madera, con energia solar, hasta con agua caliente, y con el mayor lujo que pueda existir en la selva, el aislamiento total de los mosquitos y todo tipo de bichejos cuando uno vuelve
Colegio Maguary
Nuestra señora del perpetuo socorro hasta 11 años de un trekking por el bosque. Y son solo cinco cabanhas en una extension de 1.184.000 ha que cubre toda la reserva.
Nos enteramos la vispera de que esta vez solo nos acompanharan en estos dias en la Pousada una pareja de franceses, Fabrice y Jo, que vemos jovenes, viajeros y animados, y luego descubrimos que tienen tres ninhos, el mayor de 23 anhos. Ca rajeunit de voyager! Bonne chance et a bientôt!
En la pousada Uakari nos recibe Fraciane, una brasileria del estado de Parana en el Sur del pais, especializada en ecoturismo, con un increible interes por seguir aprendiendo dia a dia. Su ingles le permite comunicar a los extranjeros que vienen por aqui toda la sabiduria de los locales.
Y es que, ademas de ella, solo nos acompanhan Joao, el Gerente de la Pousada y miembro de una comunidad vecina, su mujer, que nos deleitara con una fantastica cocina autoctona, y otros dos miembros de comunidades proximos, Almir y Adelmo, que seran nuestros guias, comandantes de canoa, velaran por nosotros por las noches y nos descubriran todos los magnificos secretos de las varzeas, los bosques inundados de las aguas oscuras.
Y sus respectivas
Palma de Acai
De aqui sale ese fruto red bull esposas, Olavita y Ceci, que nos mostraran su capacidad creativa para inventar mil recetas con bien pocos ingredientes.
Esta reserva natural tiene 384 especies distintas de peces y otras 355 de aves. Hay pajaros de todos los colores, tamanhos, formas y sonidos. Entre ellos, hemos visto la aruana, un pez que salta hasta dos metros por encima del agua y el pirarucu, que por las noches nos ha dado algun susto que otro pensando que era un caiman enfurecido.
Tambien hemos visto un miniejemplar del baiacu, aunque por lo visto el de agua dulce no es venenoso. Y gracias que no nos hemos topado con el candiru, un agradable bichejo que habita estas aguas, que se te mete por el aparato urinario, se te instala y te destroza.
Entre las esplendidas aves, vemos biguas, socoboys, garcas pequna, maguaris, socozinhos, arapapas, gaviaos panema, gaviaos riais, caracarais, mutums piuri, ciganas, jacanas, tintas reis, papa cacaus, araras, surucuas, arirambas (nuestro martin pescador), bicos de brasa, anus preto, galos d' agua, bem-te-vis, janos preto, japims, pupiras, surucuas y el periquito estrelinha.
Y admiramos a Almir por su capacidad para avistar una iguana embarazada abrazada a una rama, desde el barco
Pleno Jutai
Corrupcion amazonica
a 20 metros de distancia y a velocidad de crucero.
Y no es epoca ni de anacondas ni de boas constrictor, porque ahora en epoca humeda estan subidas a los arboles y no se pasean por el suelo, pero aqui los locales nos tranquilizan porque no son venenosas, solo se enrollan en ti hasta romperte los huesos para poder engullirte. Si no hay nada como tener un poquito de informacion para estar despreocupado.
Vivimos con interes las historias de toda la cadena alimentaria, en este paraiso de animales donde solo sobreviven aquellos que pueden adaptarse al bosque tanto cuando esta seco y solo hay lagos,como cuando se inunda totalmente y se transforma.
El lago sobre el que dormimos esta plagado de jacares, nuestros queridos cocodrilos, que te miran con cara de "acercate maja que te voy a poner mirando pa Venezuela".
Cuando baja la marea y por las tardes van apareciendo decenas de ellos, aunque nosotros les hemos cogido especial carinho a Katia y Leo, que viven practicamente con nosotros en la Pousada. No por ello los de la Pousada dejan de ser peligrosos, de hecho se han acostumbrado a pegar bocado a todo lo que
Nueva marca
Tiembla Levis cae al lago, asi que mejor no nos pegamos un banhito...
Hay 3 tipos de jacares, el acu, el enano y el amarelo, que este por lo visto si ataca a las canoas. No debe de ser ninguno de los que vemos, poruqe paseamos tranquilamente con nuestras canoas entre cabezas de jacares y los locales ni se inmutan.
Loas jacares conviven felizmente con los botos, un delfin rosa endemico del amazonas. Como los demas delfines, son juguetones, saltan en el rio de dos en dos, a veces dejan ver sus enormes siluetas, y es que un delfin de estos puede medir dos metros y pesar 200 kgs.
Cuenta la leyenda en el Amazonas que los botos por la noche salen del agua y se convierten en hombres atractivos que van a los pueblos a seducir a las mozas. Y asi, la historia del boto hoy en dia es la excusa de todo embarazo sin padre conocido.
El uakari es uno de los cinco tipos de monos amazonicos de la reserva, de los cuales 2 son endemicos. El macaco prego que es marron, el mas grande y el mas bonito. El uariba emite de forma constante un
Sumauma
El mayor arbol del Amazonas sonido espectacular parecido al rugir de un leon y el macaco de cheiro -de olor- se llama asi porque cuando tiene miedo se orina encima y se lo restriega por todo el cuerpo para que no le ataquen.
El uakari que lo llaman macaco ingles porque tiene el cuerpo blanco y la cara sonrojada en plan gamba de Torremilanos (para que la hembra, antes de aparearse con el, pueda identificar si tiene malaria, porque, si es asi, la cara se vuelve palida) y el preguisa, es decir el perezoso, es un graciosisimo animal que se mueve con total lentitud, como a camara lenta, y asi que se lo zampan los jacares cuando nada y las onzas cuando esta en el arbol. Asi que no se como sobrevive la especie.
Y la estrella de la selva es la onza, nuestro jaguar, de la que hay tres especies, la vermeilha, la moteada y la preta, que realmente pueden nacer de la misma madre, es solo un tema de pigmentacion de la piel.
Es muy dificil ver onzas, porque solo salen de noche a cazar, y de hecho uno de los investigadores de la zona tiene atadas a los arboles
Hamacas
Intimidad a raudales camaras fotograficas por todo el bosque para poder captar imagenes y estudiarlas, y creo que ni el ha visto una en su vida.
Despues de un dia en la Pousada nos avisan que viene un nuevo huesped, y uno tiene la sensacion de estar en un pequenho "gran hermano", y esperamos con impaciencia conocer al susodicho, que luego nos amenizara el viaje.
Ma es un abogado de Shangai, ha volado desde Beijing via Madrid expresamente a Mamiraua, sin haber hecho previamente una llamadita a la unica pousada de 8 habitaciones del lugar en 100 Km a la redonda, no vaya a ser que no haya disponibilidad...
Franciane le convence de que por lo menos se ponga botas katiuskas para los paseos, porque nos damos cuenta que se ha venido con lo puesto, es decir una camiseta manga corta, un pantalon corto y chancletas. Y nosotros, alucinados porque venia desde China con una mochila enana, nos enteramos despues de que la mochila se la ha comprado en la propia reserva, para mi que se fue a comprar tabaco ayer por la manhana en Shangai, y su querida esposa todavia se piensa que esta en el bar de abajo.
Acai
Super vitaminante y mineralizante Y en los paseos los mosquitos se ponen las botas con el colega Ma, que en vez de repelente lleva una especie de alcohol de marca Frag & Frag, que se echa en el cuello como perfume, dejando a disposicion de los bichejos sus brazos y piernas. Le perseguimos los cuatro con el repelente porque nos daba angustia de verle, pero el insiste en que no, entre risas felicianas orientales.
Y las katiuskas, por si acaso, sin calcetines, que le provocaran unas ampollas en los pies que Jo, la francesa enfermera, insiste en curarle con un pedazo botiquin, pero el, anti medicinas, no se deja tocar.
Eso si, nos traera toda la suerte del mundo a la hora de conseguir ver animales en la Foresta Varzea, porque aqui los monos estan en lo alto de los arboles, saltan de uno a otro, y se dejan poco ver. La expedicion nos recuerda un poco a aquellos momentos buscando lemures en Madagascar. Y cuando nos habiamos dado por vencidos con los uakari y los preguisas, ahí que Ma viene con su golpe de suerte y nos los encontramos en la Foresta.
Y para mas potra, en un momento
Catedral da Sé
Belem en restauracion dado, corre hacia nosotros entusiasmado por el avistamiento de un pequenho jaguar a lo lejos, que ni los propios expertos son capaces de ver. Anda ya!! Los demas nos perdemos de ver al animal, pero nos quedamos con su entusiasmo.
Es un tipo especial sin duda, entranhable, con un humor acido, y que nos ameniza las sobremesas con historia sobre la cultura china y sus habitos, entre otros, el de jugar una especie de quinito con vino de 55 grados hasta tumbar al otro, estrategia que siguen tambien en las cenas de negocios.
Y cuando vamos a avistar botos, ya nadie saca la camara y se concentra hasta que lo hace Ma, porque siempre acierta en cuando y donde van a saltar. El no acepta repelente ni curas, pero finalmente se rinde ante una camiseta mia de manga larga que le ofrezco de recuerdo.
Asi que las expediciones en busca de animales son o bien a pie o bien a canoa entre los bosques inundados, de una belleza increible. En las trilhas acaba uno con torticolis, porque hay que mirar sobre todo hacia abajo por las serpientes -gracias a Dios se ven pocas- y los troncos con
Macaco Preguisa
El perezoso que se mueve a camara lenta los que uno se tropieza -a tutiplen-, hacia arriba para buscar macacos y pasaros en la copa de los arboles, y hacia los lados, para no perderse posibles jaguares y alguna que otra tarantula, que se separa de su cascara de ante negro para pasearse por su nido.
La expedicion de noche es espectacular, salimos en la canoa -siempre salimos en canoa, la pousada flota en medio del rio-, y en la oscuridad imponen las decenas de ojos rojos de los caimanes que nos observan.
Llevabamos una gran linterna, pero para darle vidilla al tema, de vez en cuando nos quedabamos completamente a oscuras, de pie, en mitad del bosque, y la sensacion de vertigo y desproteccion en medio de un sin fin de riudos es espectacular. Y era noche de cigarras, que impactaban con fuerza sobre nuestros cuerpos como pedradas, al son de los grititos de Leire.
Y si ya eran magicas las noches en la cabanha con el ruido de los caimanes en el rio, los botos respirando, los murcielagos paseandose por el techo y el aullido de los uaribas a lo lejos, nos animamos a pasar una noche en mitad de la selva inundada,
Puerto
Siguen limpiando en una cabanhita de madera suspendida a 5 metros del suelo, noche que compartimos con Almir, porque allí no puede ir uno sin un local.
El paseo por el Igapo de noche hasta la cabanha es absolutamente magico, y mientras yo voy petrificada en la canoa, Javi se duerme, bueno, nada nuevo. Y una vez en lo alto de la cabanha dormimos como bebes con el estruendo de los animales en plena selva, hasta que nos despierta antes del amanecer el aullido de unos guaribas encima nuestro. El momento es brutal, no damos credito, es el amanecer mas especial que recuerdo hace tiempo.
Y las comidas y cenas se convierten en animadas charlas, con escasas pero agudas intervenciones de Ma, que habla poco ingles, pero que tiene la anecdota mas interesante para cada tema de conversacion y consigue que todos de repente nos callemos para escuchar atentamente y con expectacion sus historias, o sea su intensa palabra por segundo.
Disfrutamos del relato de sus viajes surrealistas a Afganistan, Corea del Norte, y de sus planes para el proximo anho de hacerse Shangai-Finlandia en coche en Febrero por Siberia, calorcito vamos.
Todo esto entre sucos de cupuacu,
Gaseosa
Todo es Colombia guayaba, carambola, capota y graviola, y exquisitas recetas de pez gato con banana, banana frita salada, peces tucunare y surubim en distintas recetas como pan prenhado de pescado, hasta huitos de cupuacu caramelizados acompanhados de queso branco y mousi de cupuacu.
Y la dulce companhia de Franciane (recuerda, no abandones!), que se desvive por su trabajo, por hacernos sentir bien, en su estilo puro, transparente y complice, y que no para de contarnos historias de los arboles, los pajaros, los peces y los caboclos, las gentes de las comunidades.
En la reserva hay mas de 60 comunidades, pequenhos poblados de varias familias que tienen su presidente, sus propias leyes y hasta sus dos equipos de futbol, el de hombres y el de mujeres. Visitamos Caburine, donde sale a recibirnos a nuestra canoa Raimundo, de 62 anhos, con una mujer 30 anhos mas joven que el, y 6 hijos, desde ocho a veintidos anhos.
Raimundo es un hombre entranhable, timido pero con fuerza y personalidad, adornada con un cabello denso invadido de canas, y una tez morena oscura castigada por el sol. Se muestra tremendamente agradecido de que vayamos a verle y orgulloso de ensenharnos su comunidad, con
En forma con Raimundo
Un gimnasio al aire libre para la comunidad indigena sus 16 familias, su proceso de fabricacion de mandioca, su iglesia y, como no, su campo de futebol.
Y el ultimo dia en Mamiraua nos regalan una puesta de sol expectacular sobre el lago Acacio y un paseo nocurno entre Jacares a traves del lago Mamiraua.
Salir de Tefe para pegar un barco hacia Tabatinga, en la triple frontera con Peru y Colombia es complicado. Seran 650 km a recorrer en cinco dias de barco. Como Tefe esta en un afluente del Amazonas pero no a orillas del mismo Solimoes -el nombre que toma el rio desde Manaus hacia el oeste- decidimos ir hasta Alvaraes, un pequenho pueblo perdido en mitad de la nada, pero que si esta a orillas del inmenso rio.
La tactica es ir a una cabanha fluctuante, es decir en mitad del punhetero rio, a esperar a que llegue el barco. Preguntamos a todos los locales y hay versiones para todos los gustos de cuando pasara el barco, no solo que hora sino que dia, pero ninguna version coincide. Menos mal que en este pais lo que se lleva es llevar la cama a cuestas, en este caso la hamaca.
Asi que
Primitas indigenas
Bueno, la mayor es la tia de las otras tres hermanas sacamos esas pedazo hamacas que nos agenciamos en Manaus en un afan previsor (son necesarias para el barco), buscamos unos ganchos en las paredes de la cabanha rustica -por decir algo-, las montamos y a esperar.
Hemos llegado a Alvaraes a las 10 de la manhana y llevamos todo el dia esperando, menos mal que matamos algunos ratos con las familias que viven en la zona fluctuante del puerto.
Conozco a un chica de 22 anhos con sus cuatro hijos, que no entiende como a mi avanzada edad, y habiendo encontrado canasto, no tenga todavia quien lleve nuestros apellidos.
Un ninho de 7 anhos me alecciona sobre las tecnicas mas astutas para pescar caimanes, entre otros peces, y dos ninhas se enamoran de nosotros y nos siguen por todas partes, incluso hasta la habitacion que finalmente nos alquila Dona Rosa, cuando vemos que.se va a hacer de noche y hemos desistido de permanecer en la parada hidroviaria y convertirnos en la cena de mosquitos y murcielagos.
Las idas y vueltas entre el pueblo y la zona fluctuante son un todo un reto equlibrista, subiendonos a fragiles canoas con las mochilas a cuestas, y cada embarque y
desembarque entre maderas inestables, barro y cuestas es un poema, para algunas mas que para otros. Se ofrecen a llevarnos a voluntad pero algunas veces pagamos el achique de agua por respeto.
Disfrutamos de un momento especial de vuelta en el puerto, bajo la lluvia amazonica que por fin asoma, siguiendo el correquetepillo de cuatro ninhos entre tres barcos atracados, tirandose uno detras de otro en la huida desde la segunda cubierta a las oscuras aguas del rio. Y podriamos estar en cualquier rio del mundo, si en el Pirarara no sonara forro.
Y al dia siguiente, regresamos a nuestra estacion fluvial a la salida del sol, donde volvemos a montar el chiringuito y decidimos que de ahí no nos vamos hasta que llegue un barco que nos lleve hacia nuestro destino.
Y pasarse la friolera de 50 horas esperando un barco da para mucho, sobre todo si estas confinado en la parte fluctuante de la ciudad, separada de ella por un pequenho rio, pero que necesita de una barquita para hacer cualquier recado basico en la civilizacion como comprar agua o galletas.
Y agua y galletas es lo unico que hay por aqui, y sera
Ver-o-peso
Esto les dejó Portugal nuestra dieta (Palo y Fer, lo sentimos, aqui no comen bichejos..., solo los Yanomamis, y no hemos tenido el placer de acompanharles!!) y tambien nuestra companhia en los proximos dos dias, porque tambien, cuando nos damos cuenta que hemos acabado toda la lectura que llevamos encima, vamos a buscar algo para leer y nos dicen en el pueblo que para leer, nada, como mucho te venden un cuaderno para escribir y algun libro "igual tienen en la escuela".
Y pasamos el segundo dia con Maira, Franciele, Erica, Gabriel, Marlon, Nico, algunos de los ninhos de las 8 familias que viven en el fluctuante, entre clases de gimnasia improvisada, expresion artistica, lecciones de pesca, samba y forro. Y cada vecino que pasa sigue teniendo una version de cuando pasara el barco, pero nunca pasa.
Llega un momento que uno piensa que vive aqui, nos duchamos del cuenco comun de agua limpia del pueblo, ponemos ropa a secar, todos los asiduos del puerto nos saludan y se paran a charlar, y nuestros vecinos se ofrecen a pasarnos el rio en canoa cada vez que asomamos a la orilla con esa intencion.
Y entre tanto ajetreo y sensacion de integracion,
Barca Curicá
Era el nombre de nuestro Desguia se olvida uno de mirar al horizonte para ver la posible llegada del barco y activarnos en cuanto aparezca el Victoria, o el Sagrado Corazon o el Alves Filho III.
Se unen a nosotros a lo largo de la tarde algunos potenciales pasajeros locales que nos auguran la inminente llegada del barco, pero en un par de maniobras todos desaparecen y nos volvemos a quedar solos.
Y la noche cae, y nos rendimos aceptando en nuestro saloncito de visitas a los murcielagos, los mosquitos y las cabas y las motucas, que te comen la sangre, pero de buen rollito. Tranquilidad, que llevamos mosquitera especial para hamacas (y un fusil para los bichos mas obstinados). Y como en la mili, a hacer imaginarias.
Hasta una hora prudencial de la noche, nos acompanha Gabriel, que hablando de procedencia e idiomas, debio de oir en la escuela eso de que los Portugueses llegaron a Brasil sobre el anho 1500, pero en su version infantil imaginaria, y dandole un toque heroico a su patria, me dice "te puedes creer que los portugueses tardaron 1500 anhos en invadirnos?"...
En mitad de la noche se produce una nueva falsa alarma, desmontamos todo,
Arbol
Jamaracua 1.0 saltamos como un resorte de la hamaca, nos ponemos a gritar, porque a todo esto nos tiene que acercar un tipo en canoa hasta la mitad del rio, que es por donde pasa el barco, ya que no hace parada en nuestro diminuto pueblo.
Nuestro potencial canoero, que esta durmiendo encima de la mesa del pescado al lado nuestro, no se inmuta, debe de estar sonhando con pirarucus... Y mientras estamos en plena situacion de emergencia, ell barco llega a nuestra altura, hace una maniobra peculiar y da media vuelta en el rio en la direccion en la que venia... Aqui hay camara oculta.
Despues de una noche Loredana (era el nombre de una azafata de la Tam que le traia loco a Javi), el amanecer nos regala una bonita escena del trasiego de las canoas acercandose desde las comunidades hasta Alvaraes para vender su captura de pesca, en la que el rey y senhor es el enorme y escamado pirarucu, que puede llegar a pesar 150 kg y es la base alimentaria de las familias del pueblo. Como nuestro flucutante es el centro de compraventa de genero, tenemos la oportunidad de vivirlo de cerca y de compartir
Colada de colores
Secandose al sol junto con los ninhos de la comunidad charlas y galletas con varias familias.
Cuando ya no esperabamos que pasara ese dia gran cosa hasta la noche, tal y como habia augurado algun local del puerto, en pleno momento de charleta mano a mano, aparece en el horizonte un barco que tiene toda la pinta de ser el que necesitamos.
El barco atraca en nuestro fluctuante y cuando un tipo de la tripulacion pronuncia el magico nombre de Fonte Boa, es decir en la direccion que queremos, nos ponemos a pegar gritos como locos, quitamos la hamaca, de la emocion casi me caigo al Amazonas con mochila y todos los pasajeros se rien a carcajadas de mi tropezon, lo que nos permite integrarnos con facilidad con el pasaje del Pinheiro III, que hace el trayecto Manaus-Fonte Boa.
Y empezamos la tan ansiada experiencia de vivir los barcos regionales, que asi los llaman, del Amazonas. Lo que en un inicio iba a ser un largo pero unico trayecto de barco se convierte en varios mas cortos. No fuimos capaces de coger ese barco que esperamos durante dos dias y dos noches, que nos llevaba directos a destino.
De hecho, al cabo de 6 horas de
El carinho de las ninhas
Adoran nuestra visita y companhia a su comunidad viaje en nuestro Pinheiro, el tan anhelado Sagrado Corazon, asi se llamaba el barco que esperabamos, nos adelanta en pleno rio, y lo vemos alejarse con cierto garbo. Suerte de la mala... Habra que esperar al proximo barco que vaya hasta la triple frontera en Tabatinga, y de esos solo hay 3 por semana.
Esto nos ha perimitido conocer barcos distintos y tener experiencias bien variadas. El Pinheiro III que nos lleva desde Alvares hasta Fonteboa tiene 3 pisos, en el primero va el motor, la cocina y los banhos, por tanto silencioso y perfumado el tema, el segundo andar, que es el mejor, tiene fama de ello y va a rebosar, no cabe un perro mas, (que los hay), y el tercero esta descubierto, tiene un barecillo y es donde se junta la gente a ver el paisaje y como no, a bailar forro (y tambien un poquito de Michael Jackson con su recien estrenado LP Thriller, muy en el ambiente amazonico...).
El viaje en barco requiere llevar una hamaca, dos cuerdas para atarla a las maderas, y todo el alimento posible no perecedero, ya que, aunque el billete es de pension completa, Ferran Adria no paso
Lago Acacio
Merienda de fruta de cacao para la puesta de sol por aqui antes de montar el Bulli. Y si se te pasa por la cabeza catar el menu degustacion, mejor llevar un plato propio para no tener que hacer cola para acceder a una mesa de 6 personas para un barco para 120, donde la gente engulle a camara rapida para dejar paso al siguiente turno.
Y si la lancha rapida daba para affaires amorosos, lo del barco lento es un autentico espectaculo amazonico de escenas imposibles de relatar en estas lineas aptas para menores. Vamos, que hemos visto cada cochinada del 15 en parejitas que han encontrado en el rio una buena excusa para conocerse un ratito y aliviar sus cositas.
Y lo que por fin parecia un dia tranquilo en el barco para recuperar el suenho perdido en dos noches, se ve truncado por una tormenta en mitad del rio que levanta unas olas considerables.
Hasta ahí todo normal para quien haya navegado en algun mar, nada que temer mas que una buena calada, si no fuera porque de repente un tipo de la tripulacion se pone a gritar como un energumeno, "todos a estribor, vaaamos, vamos", todos los locales se bajan de las hamacas,
Remedios
Para todo, insisto para todo se colocan el colete salvavidas (de esos chalecos discretitos en los que te cuelga un babero naranja rigido y asoma un cuadrado detras y encima de la cabeza, que a su vez queda tiesa...), y se pone un colectivo de 50 personas (el resto estaba en la planta superior) a llorar presos del panico, ninhos y mayores, sobre todo las mujeres.
Nosotros no damos credito, y nos entra la risa tonta de ver esa escena, en una situacion que a nuestros ojos y a los de cualquiera era una simple marejadilla. Saque la camara para retratar el momento surrealista, pero nos parecio de cierta falta de respeto en medio del panico generalizado y nos contuvimos. Pero bien lo merecia la situacion.
En el barco, aprovechamos cada encuentro para conocer el motivo del viaje de la gente, porque todos son gente local, con aspecto indigena. Hay historias de cambio de residencia, de trasiego de mercancias, pero, entre otras, me sorprende una tipa que viene de Manaus y se casca 4 dias de barco de ida y 4 dias de vuelta mas lo que espere para cada barco, para "recoger un documento" en destino. Aqui en el Amazonas, Correios funciona
Ducha matutina en el fluctuante
Dos dias esperando el barco, con Erica, proviendose de agua casi peor que en otros paises.
Despues de 22 horas de barco, llegamos a Fonte Boa, a esperar un nuevo barco que nos lleve direccion oeste. Por lo que nos informamos, podemos llegar hasta la poblacion de Jutai, a otras 11 horas de barco. De nuevo mil versiones sobre cuando llegara el barco, pero finalmente "solo" se retrasa 5 horas respecto a la hora oficiosa prevista. Las 6 horas que pasaremos en el puerto esperando, nos parecen fugaces, comparando con lo que nos ha tocado vivir dos dias atras.
El Alves Filho III ( Ze Alves para los amigos) es mas pequenho que el anterior, solo tiene dos pisos, el motor supera todos los decibelios permitidos, y nos hacemos un minihueco entre las decenas de hamacas.
Nuestra vecina de 3 milimetros a la izquierda es una tipa del estado de Minas Gerais que esta trabajando haciendo el censo de la zona, de personas y el agropecuario. Sigo sin saber como cuenta los peces, y casi tambien como cuenta las personas, cuando las casas estan totalmente desperdigadas por la selva y se tarda 12 dias en recorrer en barco una region donde habitan 40.000 personas.
Mi vecina
Edmilson
Sabe mas de la selva que Greenpeace de 2 cm a la derecha esta mas bien entradita en carnes, y pilla postura una vez que tiene clavadas sus sensuales pezunhas en mi columna vertebral.
En nuestro barco viaja tambien un bebe de 3 dias con su madre medio convaleciente, en un viaje esta vez mas corto -esas 11 horas-, aunque en condiciones dificiles, mas para nosotros occidentales, pero dificiles
para cualquier madre del mundo que haya dado a luz hace dos dias.
Nuestra acompanhante del censo nos cuenta que en el estado de Amazonas, las mujeres tienen un minimo de 4 hijos, y de hecho nos desespera ver, en el viaje en barco, a la orilla del rio, las escenas de familias viviendo entre dos tablas de maderan sin luz, agua y sin nada, y en cada casa ver asomar a la puerta 3 o 4 ninhos pequenhos.
Y aqui a muchos ninhos les brillan los ojos como de estar enfermos, tienen en el cuerpo y en la cara manchas, cicatrices, algunos con malformaciones, y viven en en condiciones poco saludables. Cuanto mas se adentra uno en el interior, mas pobreza digiere.
Descansamos un dia en Jutai esperando al Oliveira, el barco que
Macacos Joao y Javi
Almir confundio con un mico los grititos de Javi esondido en la selva finalmente nos llevara a Tabatinga. Asistimos a un pleno del Ayuntamiento, no era nuestra intencion pero de repente todos los comercios del pueblo cierran a cal y canto a las 9 de la manhana y se concentran delante de la Camara Municipal.
El pleno se retransmite a traves de un altavoz para que se oiga en todo el pueblo y puedan participar tambien los vecinos que no caben en la sala. Alli estan votando si le echan al alcalde por chorizo, por haber metido la mano en la caja, entre los abucheos del pueblo cuando el propio tipo da la cara y suelta el discurso para excusarse. En fin, que en Jutai, en pleno Amazonas, tambien hay corrupcion...
Y como las versiones siguen siendo muy variadas y muy originales sobre cuando pasara el Oliveira, decidimos estar preparados en el puerto a las dos de la tarde. Y es curioso, porque preguntamos a cada persona que deambula por ahí, y cuando lo mas sensato seria admitir que el barco pasa cuando le da la gana, pues no es asi, cada cual cuenta su version horaria con asertividad, firmeza y gran conviccion. Y ninguna coincide.
No hay forma de
Igapo
Esto es conducir y no lo de F. Alonso tener informacion de los barcos. En Jutai no hay telefono celular pero si cabinas publicas, y una de las posibles opciones es llamar a Fonte Boa, el puerto anterior, para saber cuando paso el barco por ahí y sumarle unas nueve horas. Lo intentamos por todos los medios pero la comunicacion es pesima, y acabamos a grito pelado en la cabina de la esquina en plan Jose Luis Lopez Vazquez sin obtener respuesta ninguna, bajo la atenta mirada del vigia del puerto y sus amigos.
Si conseguimos hablar con el puerto de Manaus, de donde salio el barco, y nos confirman que lo hizo en hora el mismo viernes pasado, asi que tiene que estar llegando por aqui esta tarde de lunes sobre las cuatro. Pues bien, ni las cuatro, ni las seis, ni las diez, avanzada la tarde alguien trae la informacion de que el Oliveira ha tenido que remolcar a otro barco que trae en popa, y "ta demorando".
Menos mal que nos dejan hacernos un hueco en el Alves Filho III que esta atracado en puerto, asi que podemos montar la hamaca mientras esperamos a que llegue. Pues Loredana volvio a pasar otra noche con
Macaco Barrigudo
Los hay bien pocos que se domestican nosotros, porque a las 8 de la manhana seguimos sin tener noticias del Oliveira, y yo sin pegar ojo.
Llevamos 18 horas esperando, entre telenovelas en la tele del barco, que reune a los locales del puerto y big brother brasil, con un formato calcado al nuestro, y tambien con el silencio de la luna entre nubes negras, y su reflejo en el rio. Hay algunos tipos con mala pinta merodeando, uno incluso entra en el barco en mitad de la noche pidiendole algo a la duenha y nos asusta un poco, y con todo el ajetreo es dificil conciliar el suenho en la hamaca. Aun asi, nos sentimos arropados por la tripulacion del Ze Alves.
El miercoles hace una semana que intentamos coger un dichoso barco a la frontera, y llega el dia en que pasa la lancha rapida hacia nuestro destino, que solo lo hace una vez por semana. Decidimos que queremos llegar pronto, y las lanchas son mas fiables en cuanto a horario y tenemos mas o menos asegurado que en 12 o 13 horas estaremos alli (y asi sera). Asi que abandonamos la idea del Oliveira y cualquier otro barco regional, y nos entregamos
Igarape
Bien fresquito en comparación con el resto del Amazonas a la modernidad, que todavia nos queda rio por recorrer.
Aun asi, bajamos a puerto de nuevo cuando llega el Oliveira, que lo hace finalmente a las 5 de la tarde del dia siguiente. Nos quedamos a ver el trasiego de mercancias, y como tienen para rato, subimos a explorar el barco. Tenemos un pequenho momento de romanticismo en el que nos da pena no cogerlo, despues de haber esperado tanto tiempo por el.
El barco es grande, aunque no tanto como el Manuel Monteira, que es el siguiente que pasa. El piso de abajo solo lleva mercancia, en el segundo esta el pasaje con las hamacas, en este caso es espacioso y no va muy lleno, y arriba, ademas del bar y la pista de baile de forro, estan las suites, que asi llaman a los camarotes.
Comprobamos que en este caso, el barco no es de madera sino de acero pintado de blanco. Echamos un vistazo a los banhos, y la escasita higiene nos devuelve a la realidad de que 4 o mas dias de nuevo en un barco de estos puede superarnos.
Y solo nos quedan 12 horas para nuestra lancha de Ajato,
y sabemos que a nuestra velocidad lo alcanzaremos pronto, pero no pensabamos que iba a ser en Tonantins, tan solo 3 horas despues de nuestra salida a las 5 de la manhana.
Busco entre el pasaje del Oliveira a la senhora peruana que nos acompanho la noche anterior en la espera en el Alves Filhes, y alli esta, esperando a saludarnos tambien, y me recuerda entre gritos de barco a barco que no me olvide lo que me dijo de Tabatinga: durante la noche me contaba que hay que tener ciudado, que como muchas poblaciones fronterizas, esta es peligrosa y se producen muchos asaltos. Que mejor durmamos del lado de Peru, en Santa Rosa.
Pero nosotros lo haremos en Leticia, en Colombia. Es lo que tiene la triple frontera, que uno se queda a dormir en el pais que le da la gana.
En la triple frontera, realmente Tabatinga y Leticia comparten un mismo nucleo urbano, e incluso la avenida principal, y Santa Rosa esta al otro lado del rio Amazonas, justo enfrente de las otras dos.
Entrar en Leticia nos inunda de sabor colombiano desde el primer momento, y nos hace pensar, desde luego en
Ooootro jacare
Abundan en el rio y aterran por la noche con sus ojos rojos mi querida hermana que esta avida por conocer que color tiene el pueblo que lleva su nombre, y tambien en Adriana, que anhora estas tierras y se deshace cada vez que algo la acerca a su Colombia natal, y tambien en Julia, que estoy segura le hubiese gustado estar por aqui y compartir un delicioso coctel de ron.
Leticia es la capital del Amazonas colombiano, una poblacion con un sorprendente nivel de servicios en relacion a su discreto tamanho, con mucha vida en las calles, donde uno se deja llevar por los ballenatos y todo tipo de ritmos caribenhos.
Hemos recuperado el placer de comer sencillo y delicioso, esos huevos pericos, ese simple arroz con pollo, regados de cerveza aguila de barranquilla, y de nuevo esas frutas tropicales que cambian de nombre cuando uno atraviesa la invisible frontera.
Y hemos recuperado tambien el placer del idioma, la capacidad plena de comunicacion con la gente, y su curiosidad por nuestro acento y nuestra procedencia. Sin pedirlo, nos ha cogido una pareja en su camioneta mientras caminabamos bajo el sol, y aunque apenas habiamos pronunciado dos palabras, al bajar nosotros, se han despedido con un gracioso viva espanha (sorry,
Jarana
Es el nombre del arbol y no una juerga ra).
Aqui hay que tener especial cuidado con el sellado de pasaportes, porque si no lo buscas expresamente, nadie certifica que saliste de Brasil o que pasate por Colombia. Como hacemos coleccion de sellos de entrada, nos hemos presentado en la comisaria colombiana y nos han dejado constancia del pais mas velozmente visitado: entrada a las 14:10 salida a las 14:13. Pero ha sido todo mucho mas intenso que tres minutos.
Jesus Alberto ha compartido un rato con nosotros en el museo indigena contandonos mil historias sobre los rituales y formas de vida de las tribus Yucuna, Uitoto y Ticuna, con su ritual Yurupari, nombre que lleva el hotel en el que descansamos.
Hemos compartido mesa y mantel con Andrew, un gales afincado en La Rochelle rondando los 60 abriles, alcadito a George de los Roper, que se conoce cada rincon del mundo.
Tambien hemos recorrido el Amazonas colombiano en la camara de fotos de Luis y Nani, dos colombianos de Medellin que estan viajando por Sudamerica comenzando por su propio pais, que nos han abierto el apetito para explorar todo sus tierras colombianas, que, segun cuentan, reunen todos los ecosistemas concentrados en todo el continente.
Iglesia de Caburine
Cualquier sitio es bueno para cultivar el espiritu Suerte en vuestro periplo, chicos!
Nani, recien licenciada en Literatura, tiene las palabras mas bellas de elogio para nuestro recien adquirido Cien anhos de Soledad (por fin una libreria...), que nos acompanhara en nuestro viaje hacia Peru, pais en el que entramos esta misma tarde para ir dejando poco a poco el Amazonas. Con excelente sabor de boca.
Gracias a todos por acompanharnos en cada trocito de viaje.
Advertisement
Tot: 0.279s; Tpl: 0.038s; cc: 26; qc: 108; dbt: 0.1586s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1;
; mem: 1.8mb
Meals y Thoperas
non-member comment
Ya os vale..puta envidia y mas bichitos...
Queriduuus, amigusssss... la hembraaa de coocodriiilu habiitaaa en laaas aguasssss... Vamos, que ni Rdgz. de la Fuente escribia tanto sobre los Macacos y Edmilson. Hemos visto todas las fotos, mu gonitas ellas, pero no me leo el texto hasta que no me acabe de leer Guerra y Paz, xq mas o menos ocupan el mismo numero de paginas. De labranza, La envidia si que me come por dentro en esta ocasion.Esta parte me pone y mucho.Las fotos lo dicen todo.....! ! Los comentarios Cervantescos largos como su PM me los contais a la vuelta,sois un poco plastitas con tanta literatura. Se acerca mi momento de NZ y ya no duermo bien.Muchos besos y recuerdos de meals y mios a todo Brazil,bichos,Enano,Pink Panther,Bicho,Mench,Pilar Tracy,Pastorsen sanchez Dragon,NB,Roci,Ivan,Lola,Los Crespo,Los de Cartago(Mar y Agus),Man,Pipes,Paquito Bareco,Paco el Gordo,Asun(ka La...),La tourist,Los Outsiders(amigos del Buberas),Fer y Palomita WW,Las hermanitas Garsen,El Chepa de la ferreteria,el padre Felipe,Pepe el del Kiosko,.....y un largo etc de Kulegas que se KKKKKagan en vosotros 2. Besos.