Calcuta, Darjeeling y Sikkim - Un lugar diferente dentro de India

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BENGALA OCCIDENTAL: CALCUTA (12/10)

Cambio de divisa: 1€=54R

Aterrizamos a las 2 de la mañana procedentes de Bangkok. Lo primero fue cambiar dinero, pero en la oficina de cambio el cambio era malisimo y ademas cobran comision, asi que salimos fuera del aeropuerto y cambiamos a unos cambistas que estaban en la calle a 37 rupias por dólar, los mismos nos ofrecieron llevarnos a un hotel, pero no nos fiamos. Preguntamos dentro a un policía y nos recomendo quedarnos en el aeropuerto hasta las 6:00h y luego coger un taxi porque a estas horas la ciudad no era segura, asi que dormimos en el aeropuerto.

Por la mañana, compramos un billete de taxi prepago en la oficina del aeropuerto (210R) y fuimos en un clasico taxi amarillo hasta el Ashreen Guesthouse (Tel. [phone]), el cual estaba lleno por lo que nos llevaron a otro hotel suyo cercano, el Hotel Aafreen donde nos alojamos (440R hab doble con baño y ventilador) (Recomendable).

Seguidamente nos fuimos en taxi (50R) al Indian Railways Foreign Tourist Bureau, situado en Fairlie Place, al lado del ferry, donde tienen una oficina de venta de billetes para extranjeros (abre a las 10:00h y hay cola antes de abrir, cuando entras te dan un numero y te llaman cuando te toque). Es el mejor sitio para comprar los billetes porque tienen una cuota reservada para extranjeros. Compramos los billetes de Calcuta a Siliguri para el mismo dia, en el tren Kamrup Express n° 5959, en tren litera 3A (3 alturas de literas con aire acondicionado, 655R/p, 569km) (No habia plazas en el tren Darjeeling Mail). Despues nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad hasta el hotel.

Calcuta (13,2 millones de habitantes), la capital de Bengala Occidental, no es una ciudad bonita. Tiene muchos edificios coloniales de la epoca inglesa bastante decadentes, mucho trafico, calor, muchisima polucion y tambien suciedad. Hay gente y muchos niños muy pobres que viven y duermen en la calle, literalmente en las aceras envueltos en un plastico. Tambien hay mucha gente bañandose y aseandose en la calle con el agua de las bocas de riego y en el rio. Aun asi, en contraste con tanta pobreza Calcuta no deja de ser una ciudad moderna.

Nos perdimos y nos costo horrores encontrar el hotel. Por la tarde cogimos un taxi a la estacion de tren de Howrah al otro lado del rio (80R) y a las 17:30h partimos. En el compartimento estabamos nosotros, 2 señoras que ocupaban todo con su equipaje y 2 indios mas.

DARJEELING (13-14/10)

Dormimos del tiron en el tren y a las 6:00h llegamos a la estacion de New Jalpaiguri a unos 5 km de Siliguri, donde cogimos un Jeep compartido hasta Darjeeling (3h, 120R/p). Salimos cuando se lleno al cabo de una hora. El trayecto pasa por unos impresionantes puertos de montaña.

Darjeeling (109.000 hab) es un bonito y animado pueblo de montaña a 2134m de altura, desde donde se ven unas vistas del Himalaya y la montaña mas alta de la India, el Kangchendzonga (8.598m), los dias claros. La mejor epoca para venir es de Octubre a Diciembre y de Marzo a Mayo. Aquí viven una gran poblacion nepali y tibetana. En la epoca britanica era una estacion de montaña y ahora es el lugar elegido por muchos indios como destino vacacional por su clima fresco. Hay muchos turistas y eso se nota en las calles y el trafico, algo que le resta tranquilidad. Esta zona tambien es muy popular por sus Plantaciones de Te. La planta de te fue introducida por primera vez en Darjeeling por los britanicos, para romper el monopolio que tenian los chinos en el comercio del te. Hoy este area produce el 25% del te de la India y es reconocido como uno de los mejores del mundo.

Nos alojamos en el Hotel Marvel Internacional (500R hab doble con agua caliente y tv)(hab muy bien pero el dueño es muy extraño).
Al dia siguiente por la mañana fuimos al mirador de Bhaun Bhakta Sarani, cerca de la plaza Chowrasta, desde donde pudimos ver por 1ª vez el Kangchendzonga rodeado de nubes. Esta a 8.598m y es el pico mas alto de India y 3º del mundo, despues del Everest a 8.848m (Nepal) y el K2 a 8.611m (Pakistan). Al amanecer el cielo esta mas claro que por la tarde, que se suele nublar.

Despues fuimos andando hasta la Pagoda Japonesa de la Paz, una de las mas de 70 pagodas construidas por todo el mundo, por la organización budista japonesa Nipponzan Myohoji. De allí a Ghoom, un pueblo a 6 km de Darjeeling donde visitamos el monasterio budista Yiga Choling Gompa (1.850). En su interior conserva 300 de los mejores textos tibetanos. De regreso a Darjeeling paramos a un Jeep en la carretera que nos llevo sin cobrarnos.

Otras atracciones en Darjeeling son el paseo en el Tren de carbon Joy Ride que va hasta Ghoom (240R/p i/v), Rafting en el Rio Teesta de 4h (1.700R/p) y la Colina del Tigre (a 11km), donde es muy popular ir a ver el amanecer a las 5:00h y las impresionantes vistas del Himalaya.

TREKKING EN SINGALILA N.P. (49 km, 3 dias) (15-17/10)

La mejor epoca para hacer el trek es en Octubre y Noviembre, cuando el cielo esta mas despejado y las vistas de las montañas son mejores.

En Darjeeling te ofrecen el trekking en las agencias por 1.200R/p/dia todo incluido (guia, porteador, alojamiento y comida) o solo guia por 450R/dia.

Nosotros decidimos ir por nuestra cuenta hasta el pueblo donde comienza el trekking (Manibhanjang, 2.130m), asi que dejamos parte del equipaje en el hotel y a las 8:00h fuimos a Chowk Bazaar a la parada de Jeeps y cogimos uno hasta Sukhia (25R/p, 20km) y alli una minivan hasta Manibhanjang (10R/p, 6 km). La unica forma de ir directamente es alquilar un Jeep privado (400-800R).

Al llegar a Manibhanjang tienes que registrarte en el control militar de la frontera entre India y Nepal, y justo enfrente hay una oficina de guias y porteadores donde contratamos a nuestro guia Tashi que habla bastante bien ingles (350R/dia, menos de 7€ al dia). Pagamos la mitad por adelantado y el resto al final por si pasa algo. Despues nos enteramos que el guia no es obligatorio (al contrario de lo que dice la Lonely Planet), aunque no es caro y colaboras dando trabajo a la gente local. Luego fuimos a la oficina del parque donde pagamos la entrada (100R/p y 25R camara).

A lo largo del camino hay pueblos donde puedes comer, comprar agua y dormir en los numerosos Huts privados y del gobierno (llamados Trekker's Hut). En temporada alta conviene reservar. El camino es facil de seguir y esta en muy buen estado.

1º Dia: Manibhanjang (2.130m) - Tonglu (3.063m), 11 km con un fuerte desnivel de subida de unos 930m. El sendero del trek delimita la frontera entre India y Nepal, pasando de un pais a otro continuamente. Los dos primeros dias pasamos por el lado nepali y el ultimo por el indio. En lo alto hay un refugio publico Tonglu Trekker's Hut (en Nepal) donde dormimos, cenamos y desayunamos al dia siguiente (100R/p en dormitorio de 5 pers, comida 45R/p aprox) (Recomendable). Para ducharnos, nos calentaron agua y nos lavamos con un cubo y un cazo. Lo mejor son las vistas desde la habitacion de todas las montañas. La temperatura por la noche baja bastante y pasamos algo de frio.

2º Dia: Tonglu (3.063m) - Sandakphu (3.630m), 21 km tambien de subida que se hizo mas dura los ultimos 4km. A las 5:30h nos despierta Tashi para decirnos que aunque el tiempo no es muy bueno, podemos ver todas las montañas. Nos asomamos por la ventana y alucinamos. Corriendo nos vestimos para salir fuera y contemplar el paisaje. Alli estaba el Kangchendzonga ante nosotros, con alguna nube que otra, pero aun asi nos quedamos embobados viendo el amanecer y el reflejo de la luz del sol sobre el. Despues del espectaculo, nos pusimos en camino temprano porque la jornada era larga y dura.

Pasamos por Garibas y Kalipokhri, donde comimos y pasamos el control militar de la frontera. El camino es bastante largo y rompepiernas con subidas y bajadas. Por la tarde empieza a llover y la niebla no nos permite ver nada. Los ultimos 4 km son una pendientes fortisima (se nos hacen eternos) aparte de la altitud. Por fin, llegamos a Sandakphu y nos alojamos en el Hotel Namo Buddha (privado) Tel. [phone] (en India) (400R/hd sin baño, la ducha es como ayer, con agua calentada y a cubazos). Llueve durante toda la noche y hace un fuerte viento.

3º Dia: Sandakphu (3.630m) - Rimbick (2.290m), 17 km en este caso de bajada con un desnivel de 1.700m en tres horas hasta el punto mas bajo (Srikhola a 1900m de altitud al paso por el rio), por lo que las piernas sufrieron lo suyo durante varios dias. Ponemos el despertador a las 5:00h y para nuestra sorpresa no hay nubes gracias al viento que hizo por la noche. Salimos rapidamente hacia un monticulo cerca del hut y al llegar nos paralizamos al ver toda la cordillera del Himalaya hasta mas alla del Everest, que se ve muy a lo lejos. Los picos se ven con toda claridad y el amanecer es espectacular. Desde lo alto divisamos todo, Bhutan, el estado indio de Sikkim y Nepal. Son las mejores vistas del Kangchendzonga y nos sentimos afortunados por el buen tiempo que hace.

El resto del dia hizo un sol fabuloso y fuimos andando la mayor parte del tiempo por frondosos bosques. Comemos en Srikhola en el Hotel-Restaurante Goparma, un sitio muy coqueto y con vistas al rio. De ahí, anduvimos 7km mas hasta Rimbick, donde tuvimos que volver a pasar un control militar de la frontera para registrarnos. Nos alojamos en el Hotel Green Hill (450R/hd c/baño).

ESTADO DE SIKKIM (al Norte de la India)

Sikkim se encuentra al Norte de India y comparte frontera con Nepal, Tibet y Bhutan. Es una pequeña zona remota, famosa por sus coloridos monasterios budistas-tibetanos (llamados Gompa) y muy montañosa, no hay ni un solo kilometro llano en todo el estado. Parte de la cordillera del Himalaya atraviesa este territorio, y el pico mas alto de India y tercero del mundo, el Kangchendzonga (8.598m), es visible casi desde cualquier punto. Hasta hace pocos años era una zona prohibida para los turistas, pero ahora es posible visitarla consiguiendo un permiso. Aquí viven los Lepchas (los primeros habitantes de origen tibeto-birmanos), nepalis, tibetanos e indios. Sikkim era un territorio tibetano hasta que en 1947 se anexiono a India, tras la independencia de los britanicos. Hoy en dia, es un estado autonomo, cuya capital es Gangtok.

PELLING (18-19/10)

A la mañana siguiente, a las 6:30h cogemos un jeep compartido de Rimbick a Darjeeling (98R/p, 3h 30m via Manibhanjang) (hay jeeps a las 6:00, 6:30, 7:00, 11:30, 12:00 y 12:30). Los dias 18 a 22 de Octubre se celebra un festival nacional en todo el pais, y las calles de Darjeeng estan abarrotadas de gente y coches.

Lo primero que hacemos es ir a sacarnos el permiso para poder entrar en el Estado de Sikkim, dentro de India. Vamos a Foreigner's Regional Registration Office para rellenar el formulario de solicitud y despues 10 minutos andando hasta el Office of the District Magistrate (de 11:00-13:00 y 14:30-16:30) donde nos dan el permiso en menos de 10min (gratuito). Lo conseguimos hacer todo antes de las 13:00h por los pelos. Ya podemos ir a Sikkim y sin perder tiempo cogemos otro jeep a las 14:00h de Darjeeling a Jorethang (80R/p, 2h), la primera ciudad despues de pasar el limite de Sikkim. Atravesamos el Estado del Te en la region de Darjeeling, con los campos de te decorando el paisaje y las trabajadoras recogiendo las hojas. Vemos a algunos monos al lado de la carretera. Antes de Jorethang, nos sellan el pasaporte en un control policial y ya estamos en Sikkim.

Cogemos otro jeep a las 16:00h de Jorethang a Geyzing (55R/p, 2h), esta vez el paisaje son terrazas de arrozales. Llegamos ya de noche y todavia nos tenemos que llegar a Pelling, nuestro destino. De Geyzing a Pelling hay 9km de subida por una empinada montaña, que hacemos en taxi porque por la noche los jeeps no funcionan (150R/trayecto, 15min). Nos alojamos en Hotel Garuda (250R/hd c/b) (Basico, lo mejor es el restaurante con buena comida india y tibetana y esta en el cruce de los caminos a los monasterios). En Sikkim la electricidad esta disponible a unas horas determinadas y son frecuentes los apagones de luz.

La jornada siguiente la dedicamos a visitar dos de los monasterios mas importantes de Sikkim, Pemayangtse Gompa (20R/p, a 1km de Pelling), data de 1705 y es el mas antiguo de la zona.Aquí entramos en la escuela donde los novicios estaban aprendiendo las sagradas escrituras. Tambien fuimos a las Ruinas Rabdentse, la antigua capital de Sikkim de 1670 a 1814. Es una zona arqueologica con algunos restos de la antigua ciudad y tambien tiene unas excelentes vistas. Se encuentra a unos 2km del monasterio de Pemayangtse (en la carretera a Geyzing) .

Por ultimo visitamos el monasterio Sangachoeling Gompa (a 2km en sentido opuesto a Pemayangtse desde el pueblo), el segundo mas antiguo. Esta en lo alto de una colina con unas magnificas vistas de las montañas (hay que subir por una pronunciada pendiente). Tienen una guesthouse con 2 dormitorios para 4 personas cada uno, donde te puedes alojar pagando la voluntad.

TREKKING DE LOS MONASTERIOS (43km, 3 dias) (20-22/10)

1º Dia: Pelling (2.083m) - Khecheopalri Lake (1.951m), 15 km. La ruta comienza al lado del Hotel Mondal con una pronunciada bajada hasta el rio, y tras cruzar el puente colgante y remontar hasta la carretera (despues se convierte en pista de piedras), seguimos por esta mas de 10km hasta el Lago Khecheopalri. Es un lago natural y un lugar sagrado para los budistas. A la entrada hay un centro de meditacion budista y los alrededores del lago estan llenos de banderas y ruedas del rezo. Nos alojamos en Jigme's Lodge & Restaurant (200R/hd, baño compartido y agua caliente), justo antes de la entrada al lago. Tambien hay un Trekker's Hut a 200m antes de llegar al lago. El Monasterio Khecheopalri y el pueblo del mismo nombre estan a 20 minutos subiendo una colina. Alli arriba tambien hay alojamiento. Es un lugar muy tranquilo para la relajacion.

2º Dia: Khecheopalri Lake (1.951m) - Yuksom (1.780m), 9 km. Hay que coger un sendero a la izquierda, a unos 100m pasado el Trekker's Hut. Bajamos hasta el rio, pasamos un puente colgante de madera y luego salimos a la pista. Tras pasar el puente colgante sale un empinado camino por la montaña hasta Yuksom. Cerca del rio se encuentra la Cascada Kangchendzonga, pero se ve de lejos porque el camino no pasa cerca de ella. El camino pasa por varias aldeas Lepcha. Nos alojamos en el Hotel Yangrigang (300R/hd c/baño y agua caliente) (Muy Recomendable, tiene restaurante con buena comida y cerveza, que eso es raro de encontrar en esta zona del pais).

3º Dia: Yuksom (1.780m) - Tashiding (1.740m), 19 km. Comenzamos la ruta de hoy bajando por un atajo que cogemos justo a la izquierda del Hotel Yangrigang. Tras varios kilometros, llegamos a la carretera que va de Yuksom a Tashiding. Seguimos siempre la direccion de la carretera, pero la dejamos de vez en cuando para atajar por caminos bien marcados. Pasamos por la Cascada Phamrong y por varias aldeas rodeadas de terrazas de arrozales. Hoy nos pasan varias cosas por el camino, unos niños nos roban ropa que llevabamos colgada de la mochila sin darnos cuenta en el momento y luego pasa un camion a nuestro lado lleno de gente celebrando algo religioso y nos lanzan unos polvos fucsia que nos embadurnan de pies a cabeza (incluso los ojos). Despues de eso os podeis imaginar el cabreo que teniamos. Por fin, llegamos a Tashiding y vamos directamente al monasterio Tashiding Gompa (año 1.641), despues de subir por una empinada colina durante mas de 30 minutos. Es un complejo que incluye varios templos y estupas (aqui llamadas Chorten). Nos alojamos en el Hotel Blue Bird (100R/hd con baño compartido y agua caliente a cubazos. (Basico pero acogedor, tambien tiene un pequeño restaurante).

CAMINO HACIA NEPAL DESDE TASHIDING (23/10)

A las 7 de la mañana cogemos un Jeep compartido hasta Jorethang (50R/p, 2h). Cuando se llena partimos. La carretera esta bastante mal porque estuvo lloviendo toda la noche y hay varios pasos dificiles incluso para un todoterreno. En uno de ellos tenemos que bajarnos y empujarlo para salir del barro. Ya en Jorethang cogemos otro Jeep hasta Siliguri (90R, 3h 30m).

Cuando llegamos a Siliguri comprobamos que de de nuevo estabamos en la India (gente, trafico, bocinas, polucion , suciedad, etc). Nada mas bajar del Jeep nos acosa una jauria de rickshaws asi que les ignoramos y nos vamos andando hasta la parada de los buses a Panitanki (1,5km). Cogemos el primer bus que pasa (16R/p, 1h).

Panitanki es el pueblo fronterizo con Nepal y desde alli se puede coger un rickshaw para cruzar la frontera (10R) o ir andando porque es un paseo de 1km solamente. Antes de cruzar el puente Mechi hacemos una parada en la Oficina de Inmigracion de India para que nos sellen el pasaporte con la fecha de salida del pais y pasado el puente hacemos lo mismo en Kakarbhitta (el primer pueblo nepali) para registrar nuestra entrada. No hay frontera como tal, alli todo el mundo pasa libremente de un lado a otro y hay que tener cuidado de no pasarse los controles aduaneros para luego no tener problema con los visados. El visado de Nepal cuesta 30$/p (cuidado porque nos intentaron cobrar aparte 100 rupias indias/persona por gastos de gestion, pero es una estafa, porque como nos sonaba raro les pedimos un recibo y en seguida nos devolvieron el dinero).

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Photos

Calles de Calcuta
La ciudad conserva el estilo colonial ingles en los edificios y los taxis amarillos de epoca

Caminando entre la niebla
Singalila Trekking

Kanchendzonga (8.598m)
Vista desde Sandakphu (3.630m), en el Singalila Trekking

Mar de nubes
En Singalila Trekking

Ultima jornada del Singalila Trekking
Con el Kanchenkzonga al fondo

Novicios estudiando
En el monasterio Pemayangtsi Gompa (Pelling)

Ruinas de Rabdentse
Antigua capital de Sikkim

Trekking de los Monasterios
Sikkim

En Sikkim no hay ni un kilometro llano
Trekking de los monasterios

Lago sagrado de Khecheopari
Ruedas del rezo en la orilla del lago

Estupas en Tashiding Gompa
Final del trekking de los monasterios

Trayecto en jeep por Sikkim
Cuando llueve las carreteras se vuelven casi impracticables