Ouest qu'on va! Récit 5

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Avant de poursuivre notre récit nous voudrions rectifier une chose très importante qui nous est apparue soudainement : désormais nous parlerons de notre « blogue » écrit de cette façon en bon français!! Merci Louise R.Q. qui nous a écrit simplement en l’écrivant correctement, sans mention spécifique! Vous nous en voyez sincèrement désolés et le terme corrigé à l’avenir.

Merci encore pour les commentaires reçus, c’est toujours très apprécié même si nous ne pouvons vous répondre chaque fois! Continuez!



Vendredi 13 septembre 2013

La pluie a enfin cessé, il fait froid et humide. Heureusement nous pouvons chasser l’humidité avec le chauffage au propane. Le voisin est dehors et nous parle de la température d’hier. À la radio on parle d’inondations et de quelques morts à l’est des Rocky’s Mountains près d’Estes Park où nous étions la semaine dernière. Je crains pour nos 8 miles de gravier pour revenir à la voie principale, le chemin est si étroit et une petite rivière côtoie notre trajet sur une certaine distance. Tout est négligé ici, on croirait presqu’à un camping abandonné, même les poubelles débordent.



Par bonheur tout se passe bien, on retrouve la route 145 sans problème et nous décidons de ne pas retourner à Telluride pour prendre le téléphérique « gratuit » nous amenant au sommet de la montagne. La pluie a repris et ce petit village doit avoir multiplié sa population suffisamment pour nous dissuader d’y retourner et éviter les problèmes de circulation et de stationnement. Reprenons donc notre itinéraire vers le nord-ouest en direction du « Colorado National Monument ». Nous bifurquons sur la 141, route pittoresque du « Red Canyon », hautes montagnes rougeâtres, désertiques et arides, parsemées ici et là de petits buissons sur un fond de terre sèche jaunâtre tournant graduellement au rouge. On se croirait dans un film western. La rivière Dolorès nous accompagne longuement sur la gauche tout au creux de ce profond canyon escorté de près par de hauts pics rocheux. La végétation est désertique, brûlée par le soleil, on y voit des plans de cactus à feuilles plates en forme de poires (Prickly Pears) ici et là; mais plus que tout, de la roche, beaucoup de roches! Nous apprenons que plus de 500 mines d’uranium ont vu le jour dans ces falaises abruptes jadis, aujourd’hui toutes désertées. Juste avant d’arriver à Grand Junction, de hautes collines lisses et jaunâtres de minéraux quelconque pétrifiés présentent un paysage différent des précédents.

Nous arriverons enfin à Grand Junction plus au nord, ville d’accueil du parc que nous comptons visiter demain. Pour le camping il faudra poursuivre jusqu’à la petite ville de Fruita quelques miles plus loin. Le State Park étant complet, nous n’avons le choix d’aller au RV Resort juste de l’autre côté de la rue où il ne reste qu’une seule place (en sardine bien sûr), ce temps de l’année étant très populaire pour le tourisme sans doute!



Samedi 14 septembre 2013 et Dimanche 15 septembre 2013

Entrée au Colorado National Monument (créé en 1911), bénéficions de nouveau de notre passe des parcs nationaux. Nous empruntons Rim Rock Drive » de 23 miles de longueur avec un dénivelé maximum de 2200 pi. à l’intérieur du parc et au-dessus du Grand Plateau du Colorado. Des panoramas magnifiques surplombent les profonds canyons colorés aux parois escarpées, de fascinantes et colossales sculptures rocheuses de la distante vallée du Colorado. Quel imposant paysage! Nous aurons la chance de nous arrêter aux 19 endroits panoramiques tout le long de cette route pour atteindre une altitude maximale de plus de 6600 pi. au-dessus du niveau de la mer.



Quelle découverte que ces hauts monuments individuels ou groupés, sculptés par l’érosion de 200 à 300 millions d’années. Jadis l’eau a recouvert à plusieurs reprises toute cette vallée, il y eut aussi la glace et les vents qui ont contribué à éroder les paysages de ces 80 km² de terrains escarpés et sauvages. Plusieurs peuples ancestraux ont jadis occupé les lieux et se sont nourris d’animaux sauvages et de nombreuses plantes comestibles. Les mouflons d’Amérique ont occupé l’endroit jusqu’à la civilisation moderne où ils disparurent complètement. On les réintroduisit dans les années 1970, aujourd’hui ils se sont très bien reproduits et occupent de nouveau les lieux. Les plus hauts monuments sont recouverts de la couche de pierres les plus dures (Kayenta) ayant le mieux résisté aux aléas du temps et des différents climats. On a nommé « Independence Monument » le plus haut du parc : 137 m. de hauteur (452 pi.), un impressionnant et majestueux colosse! On y retrouve également le « Balanced Rock » de 600 tonnes se maintenant en équilibre sur sa petite base. « The Praying Hands » et « The Organ Pipe » sont d’autres pièces de ces sculptures remarquables pour n’en nommer que quelques-unes..



Nous sommes dans un semi-désert de pins pinyons, de genièvre de l’Utah (petites baies bleues grisâtres) de yuccas et de cèdres juniper. Les plus vieux d’entre eux aux troncs noués, tordus et de courte taille peuvent avoir plus de 600 ans!! Il faut être résistant pour croître dans de telles conditions.

En plus des mouflons, une faune nombreuse occupe les lieux, pour la plupart principalement active la nuit : corbeaux, geais pinyons (se nourrit des pinyons), coyotes, lions des montagnes, serpents à sonnette, lézards, couguars, lynx roux, lapins des montagnes, aigles d’or, aigles à queue rouge et j’en passe…certains plus discrets que d’autres.

Nous découvrons un magnifique camping national (Saddlehorn Campground) au sommet d’un de ces hauts plateaux à l’intérieur du parc. Plusieurs sites sont disponibles et nous en choisissons un sans réfléchir plus longuement. Aucun service, que de l’eau et des toilettes, c’est déjà trop pour nous! Nous avons la chance d’être au bord d’une large éclaircie où nous pouvons apercevoir l’horizon des Rocky’s et la petite ville de Fruita tout au bas : magnifique!! Nous y serons tellement bien que nous renouvellerons pour une deuxième nuit et profiterons davantage de tout ce qu’offre le parc : promontoires et surtout de magnifiques sentiers nous amenant plus profondément dans les dédales de ces paysages mystérieux. Vous pourrez admirer quelques-unes de nos plus belles prises dans ce blogue.

Quel endroit magnifique, malgré l’altitude, ici on ne manque pas d’air!!

Lundi 16 septembre 2013

C’est le départ de ce grand parc vers l’Utah cette fois par voie rapide (la 70) vers l’ouest. Nous entrons bientôt dans ce nouvel état à découvrir car il comprend plusieurs parcs célèbres et d’intérêt (Arches, Bryce et Zion entre autres), tous de grands parcs nationaux. La vitesse maximale est de 75miles/hre ici (125km/hre chez nous), on se fait dépasser allègrement car nous ne roulons qu’à 100 km avec le Roadtrek!

Pour se rendre à Arches National Monument qui arrive en premier nous quittons la 70 et empruntons la petite route pittoresque 128 vers le sud-ouest : plus long en temps mais combien plus pittoresque avec son paysage devenant de plus en plus accidenté et montagneux jusqu’à atteindre son paroxysme de montagnes de grès rouge tel des colonnes gigantesques et des buildings imposants taillés au couteau suivant le cours plus ou moins tranquille de la rivière Colorado que nous avons rattrapée depuis notre visite au Colorado National Monument. Nous arrivons à contre-jour vers ces géants, on s’imaginerait arriver dans une grande ville moderne avec de hauts édifices…hallucinant et même fascinant comme dirait l’autre! De pures beautés naturelles!...

Arrivons enfin à Moab, ville très touristique à ce qu’on découvre, on y offre même des promenades en Hummer en circuit touristique!! On aura tout vu, moi qui ne puis les souffrir! Il faut croire qu’ici ils peuvent avoir leur utilité dans les zones désertiques.

Nous devons frapper à plusieurs portes pour trouver un camping pouvant nous accueillir, c’est complet partout. Trouvons finalement au Moab Koa un site pour tente (sans service) qui nous conviendra parfaitement.



Mardi 17 septembre 2013 et Mercredi 18 septembre

Aujourd’hui nous entrons dans le célèbre Arches National Park, une autre beauté de ce monde! Nous y évoluerons durant les 2 prochains jours. Comme le nom l’indique, il est reconnu mondialement pour la plus grande densité d’arches naturelles. Plus de 2000 arches sont cataloguées à compter d’un mètre d’ouverture jusqu’à 93 mètres pour la plus grande : la Landscape Arch, soit l’équivalent d’un terrain de football!! Des pics rocheux, de hautes flèches, rochers percés ou en équilibre précaire au sommet de pitons rivalisent avec les arches. L’eau, la glace, les températures extrêmes et les mouvements de sel souterrain déposés par l’évaporation des mers ont donné à ce parc son aspect de sculpture rocheuse de grès d’Entrada couleur saumon dont sont formés la plupart des arches. Parfois des stries de couleur bleu pâle traversent le grès rouge, résultat de la perte d’oxygène du fer, effet magnifique et surprenant. Encore aujourd’hui l’érosion poursuit son travail lent et sans répit à la création de nouveaux reliefs dont les formes évoluent avec le temps. Parfois le changement se poursuit de façon spectaculaire lorsqu’en 1991 un pan de 18 mètres de long, 3 mètres de large et 1 mètre d’épaisseur s’est détaché de l’intérieur de Landscape Arch, rendant sa paroi de droite encore plus délicate!

Quant à Delicate Arch pour laquelle nous ferons une ascension vertigineuse à pied avec une montée de 2.5 km et une dénivellation de 482 pi. sur la roche en général et finalement à flanc de falaise pour laquelle je ne regardais que le devant de mes pieds et enlignait mes bâtons plus près de la paroi que le contraire, nous aurons au sommet la plus belle surprise jamais eue au bout d’un sentier. En effet cette arche délicate comme on l’appelle, a une ouverture de 45pi. x 34pi. de large et une épaisseur de 5 pi.. Elle trône majestueusement sur un sommet de pierre à découvert et est bordée de ses 2 côtés par un canyon, très abrupte derrière et en entonnoir devant. Notre sentier arrive sur le devant, nous devons donc marcher sur le contour de cet entonnoir de roche plate sans s’y engouffrer pour atteindre l’arche elle-même!! J’ai refusé catégoriquement de m’y rendre en premier lieu, assise et cramponnée au rocher (également entre 2 précipices), attendant le retour de Georges qui n’a peur de rien!! Voyant qu’il ne glissait pas j’y suis allée au deuxième tour, le tenant fermement par la main un bâton dans l’autre, un pas à la fois et ne regardant que le sol. J’ai atteint mon but en atteignant le dessous de l’arche où un violent courant d’air tentait à tout prix de nous engouffrer dans le vide. Un bon samaritain a accepté de nous photographier pendant que nous nous soutenions l’un l’autre luttant contre le vent : la folie à son paroxysme, véritable ivresse et euphorie de plaisir!...

Nous aurons également le plaisir de voir The Double Arch, The Windows (les fenêtres) où on retrouve entre autres 2 yeux et un nez, et parmi les rochers The Court House (Palais de Justice), The Gossips (les 3 Rois) et également, The Balanced Rock (un autre rocher en équilibre).

Les Indiens ont occupé cette région pendant des millénaires, chassant le gibier dans ce désert aride et se nourrissant de plantes sauvages. Des pierres ils fabriquaient leurs outils et leurs armes. On y a retrouvé pictogrammes et pétroglyphes sur des panneaux rocheux, traces de leur passage.

En 1890 John Wolfe, vétéran invalide de la Guerre de Sécession, y a habité seul avec son fils dans une cabane de fortune pendant 20 ans. Ils vivaient des produits de leur petite ferme à proximité de la Salt River. Du Wolfe Ranch on peut voir encore aujourd’hui la deuxième cabane en rondins, construite en 1906 et cette fois avec un plancher de bois; merci pour notre confort moderne!

On retrouve un autre pittoresque camping national dans les hauteurs de ce parc parmi les monolithes rocheux; malheureusement il est complet pour tout le prochain mois! Ce sera pour une autre fois!...

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