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Published: August 8th 2007
Sungai Kinabatangan
No es facil encontrarse cinco elefantes pigmeo cruzando el rioDe Malasia hemos decidido explorar el estado de Sabah en Borneo, nos hemos dejado Sarawak y de Peninsular Malasia solo hemos conocido Kuala Lumpur y sus Petronas, y lo que hemos visto en el viaje de vuelta hasta Johar Bahru, en la frontera con Singapur. Pero es en Sabah donde esta concentrado gran parte del interes de este pais, con una de las selvas mas espectaculares de todo Asia. Alli hemos tenido la magnifica suerte de ver elefantes pigmeo cruzando el rio, orang utanes, gatos leopardo, monitor lizards y otros muchos bichejos. Hemos subido parte del Mt Kinabalu, la montanha mas alta entre el Himalaya y Mt Wilhelm en Papua Nueva Guinea, hemos encontrado la Rafflesia, la flor mas grande del mundo, y hemos buceado. Hemos, porque Leire se ha sacado el Padi en KK, por fin! Nos ha enamorado la isla de Sipadan, con uno de los mejores buceos del mundo. Y en Malasia hemos hasta encontrado el origen del ketchup, que viene del ke-tsiap, una salsa de pescado china que descubrieron los europeos en los puertos de Melaka y Penang, en la Malasia Peninsular. Nos ha flipado esta parte del viaje, no solo por la sorprendente naturaleza sino tambien
por su gente, que es honesta, tranquila, y derrocha amabilidad. Volveremos por aqui.
Nos despedimos de Australia con un ultimo dia en Sydney, cambio de botas de trek (por fin!, las Salomon se han desintegrado solitas), visita a las salas principales del Opera House con concierto de la Sinfonica de Sydney, recorrido por el Australian Museum, donde hemos conseguido acariciar un platypus (disecado, claro) y disfrutar de una exposicion de esqueletos de todos los animales posibles, hemos experimentado los sushi trains, y catado los ultimos vinos en DeVine (que no se nos olvide nombrar el Peter Lehman). Hemos concidido en el desayuno en la minicocina del minihotel-pub con Tais y Ramon, dos catalanes de Round the world viaje de novios de siete meses (sera una nueva concesion de Zapatero como ampliacion de los 15 dias por convenio? Es que cada vez que pillamos el telediario de tve se ha aprobado una nueva ley social...), y nos hemos pegado el gran homenaje. Oohhhh! Quantas, la linea aerea australiana, tiene dicen la mejor sala vip del mundo para clase First. Desde luego, es la mejor en la que hemos estado ever. Aunque de disenho frio, tiene unas enormes cristaleras con vista
Primero la manduca
Orangutan en Sepilok al skyline de Sydney y a las pistas de aterrizaje, y entre los servicios de la sala, un restaurante con un servicio de lujo y una carta exquisita, todo cortesia de One World. Personal amabilisimo, entre ellos Graham que se hara la subida del Mt Kinabalu tambien en Malasia, y Enrique, filipino de padre asturiano, que habla un poco de chavacano y es buen conocedor de la restauracion vasca (nos habla de akelarre, arzak, etc), hasta nos pone un platito con aceite de oliva para huntar el pan (estando en australia, el detalle es simplemente glorioso). Y hemos acabado con las existencias de Veuve de Cliquot, que maravilla de burbuja. Vuelo a Singapore retrasado, a quien le importa.
Ocho horas de vuelo, dos mas cerca de casa, cruce de Ecuador, chocolate de nuevo, y un ca-lor, pffff. Llegamos de madrugada a una calle de Geyland, y cuando el taxi nos acerca a nuestro hotel reservado por internet (algo despistados con las zonas de la ciudad), empezamos a ver una vidilla, unos tacones, unas sombras de ojos exageradas, unas delanteras postizas, cada una en una esquina... El taxista se rie... Y el recepcionista de nuestro hotel nos dice que es
A ver que cae hoy
Timido mariscador “safe” si queremos dar un paseo, que ya es de madrugada, lo unico que el barrio es bastante ... "lively"... Y se rie con cara de pillo. Que por cierto, nuestro propio hotel es un ir y venir de escotadas senhoritas y caballeros... Sabana saco, fuera de la mochila, te necesitamos de nuevo...
Asi que en Singapore no hemos aterrizado en el barrio de expats, ni en el mas internacional, ni en el mas limpio, en una ciduad caracterizada por las multas que puedes recibir por tirar un chicle al suelo. Llegamos de frente a la vidilla asiatica, de mercadillo, terrazas y mas terrazas con sillas de plastico y locales socializando, y poniendose lilas al cangrejo picante tan tipico de aqui. Ademas de las senhoritas de alquiler, hay un bullicio especial en cada calle, ya vuelven los olores extranhos y las conversaciones imposibles de entender.
Por la manhana nos acercamos a Little India, un barrio... Hindu, you got it, con construcciones de poca altura y mucho colorido. Y tenemos poco tiempo para ver Singapore esta vez (volveremos otras dos veces asi que no hay prisa), porque tenemos que cruzar la frontera por tierra a Malasia, ya que nuestro
Rasca que te rasca
Mas show en el Santuario avion a Kota Kinabalu, en Borneo, sale del aeropuerto de Sengai, en Johor Bahru. Autobus desde Singapore a JB, tramite de pasaporte en la frontera, tu propio autobus no te espera pero vendra el siguiente, y desde Larki otro autobus hasta el aeropu. Esta al ladito, pero hemos tardado dos horas y media, y eso que hoy no habia demasiado trafico.
Volamos con Air Asia, que es la low cost de aqui, y para la que por lo visto hay que ser "vertically challenging". Tampoco es para tanto, y no es como para quejarse, que hemos conseguido vuelos internos dentro de Malasia por... 20 euros todo incluido.
Nos dan una especie de visado a la llegada, ya que Sabah, como otros territorios malayos, es semi-autonomo. Kota Kinabalu o KK para los locales (para distinguirla de KL, Kuala Lumpur) es la capital de Sabah, uno de los dos territorios malayos de la isla de Borneo (el otro es Sarawah), que comparte tierra con la Indonesia region de Kalimantan y con el Sultanato de Brunei, que es uno de los paises mas pequenhos del mundo, con 380.000 personas. Eso si, ademas del petroleo que tienen en Brunei, tambien son propietarios
Rafflesia
Cabe la mano en el Northern Territory de Australia de una cattle station mas grandeque el propio pais, que les permite proveerse de carne, cortada ademas a lo halal.
Hemos decidido explorar Sabah, que nada tiene que ver con la Reina de Yemen. La llegada a KK no nos sienta especialmente bien, despues de casi tres horas de avion hasta Borneo, pensabamos que llegariamos a una placida poblacion de costa, con apenas desarrollo. Que horror de trafico, gente, ruido, locura. Pero esto que es?
Lo que vamos viendo de Malasia esta mucho mas desarrollado de lo que imaginabamos. A pesar de que Sabah es el estado mas pobre de todo Malasia, en KK hay coches modernos, edificios al mas puro estilo Benidorm, la gente consume, los locales mueven las caderas en las discotecas modernas y se dejan la tela en copas, y las mujeres musulmanas se pasean por las tiendas de Roxy. Aunque de mayoria musulmana, el pais es aconfesional, hay catolicismo e hinduismo, y la mezcla no solo de religion sino de culturas y razas se hace patente en las calles.
Aterrizamos en el Tropicana de Vincent, pero nos sentimos incomodos alli, no congeniamos con el, y cuando uno
Las dos caras del Kinabalu
Mitad camino bosque, mitad roca esta en una casita de cuatro habitaciones con un propietario que quiere venderte todas las excursiones del mundo, lo mejor es escapar a la minima oportunidad. Y asi lo hacemos. Porque nos quedaremos varios dias en KK, finalmente en el Park Lodge con movimiento de clientes locales, una buena opcion en KK.
El 7 del 7 de 2007 buscamos algo especial para hacer y yo me decido... a sacarme el PADI de buceo! Las ultimas experiencias, especialmente la de Taka en la gran barrera de coral, me han acabado de poner las pilas, me estoy perdiendo los mejores buceos del mundo, y el de Sipadan de Malasia que tenemos previsto en una semana es uno de ellos. Asi que topamos con Ian, un brit residente en Malasia desde hace 12 anhos, que me entrenara para el PADI. Ademas Malasia es uno de los paises donde el certificado PADI es mas economico.
Nuestras dos primeras inmersiones son el Sapi Island (isla de la vaca?), a 15 minutos en barco de KK, el Tunku Abdul Rahman National Park, que engloba cinco islas. El coral esta machacado por culpa de la pesca con explosivo, los peces asustados por los grupos de
Sorpresa de la naturaleza
En la base del Mt. Kinabalu japoneses que se ponen una gafa de snorkel y se quedan de pie todo el banho, con el agua por la cintura y agarrados al chaleco salvavidas, bien arrejuntaditos todos.
Pero, pero, consigo vencer el miedo en mi primer buceo y bajar hasta 9 metros para encontrarme con la Srta. tortuga verde, acompanhada de una remora en su cascaron. Nadamos con ella un rato, y es verdad que no es lo mismo verlos peces desde arriba que mirarlos de frente. Primera experiencia, nada complicada seguramente para la mayoria de los mortales, pero todo un acto cuasiheroico para mi, el haber conseguido vencer mi miedo y mi bloqueo.
Masaje de reflexologia mirando al South China Sea por el precio de una cerveza, bullicio de mercado al atardecer, apuestas al snooker (se dejan toda la tela), y cenas por fin asequibles, despues del sableo que hemos sufrido en Australia. Uff, casi no pasamos la R2...
Hemos catado, como no, el restaurante de moda en KL, el @mosphere, a las afueras de la ciudad, en el edificio Yayasan Sabah, una torre de 26 plantas con vistas al Mt Kinabalu. El suelo da vueltas, que mareo. Servicio superamable, charleta con los
camareros de sonrisa franca y gesto sincero, interesandose por nosotros, por nuestro pais (y como no, por algun equipo de futbol famosete). Introduccion al beef rendang, una sabrosa carne, al hinava, un pescado marinado, al rojak buah, una fruta con soja y al akar, unos vegetales marinados. En este pais los malayos comen con tenedor y cuchara, y utilizan ambos a la vez, y en casa (y en el autobus por cierto tambien) directamente con las manos. Solo utiliza palillos la comunidad china, pero cuidadin de meter los palillos en arroz, que significa la muerte para ellos. Y para las noodles, plato socorrido donde los haya, mejor que no se te corten a uno mientras las coge del plato, porque las noodles representan larga vida, y cortarlas avecina una muerte mas proxima. Que estres...
Encuentro con Stuart y Donna, una parejita de brits que estan tambien en un Round the World, y Stephen, un aleman que nos da alguna pista sobre proximos buceos. Mas encuentros con una americana que viene decpcionada de la experiencia de buceo que nos espera en Sipadan, por la compania de buceo con la que ha ido. Tendremos que explorar.
Y mientras unas acaban
Salvaje
Mi mirada preferida el PADI Open Water, sumergiendose por fin hasta 16 metros (yujuuuu soy diver certificada!!!), otros se acercan a la base del parque de Mt Kinabalu para intentar conseguir una cama en el refugio a mitad del camino del trek de dos dias. No hay manera, solo hay 140 camas y las agencias las tienen copadas, y hay que armarse de paciencia y tener 10 dias para esperar en la base del parque a que llegue la suerte. Si no, habra que buscar un plan alternativo, y asi lo haremos.
Pero antes de llegar al Mt, nos planteamos buscar rafflesias, la flor mas grande del mundo que solo se encuentra en esta zona de Borneo. Es una flor que llega a medir un metro de diametro, que tarda 9 meses en crecer y solo florece durante 5 dias antes de morir. Asi que hay que saber donde se puede encontrar una de esas flores, que pueden estar en Tambunan en el Parque de las Rafflesias o en las Hot Springs de Pouring. Nos volvemos locos, mil informaciones contradictorias, que habia ayer pero hoy no, quedan dos en Pouring, no, estan floreciendo tres en Tambunan... Finalmente nos arriesgamos, cogemos un autobus
Coqueta
Todas se prestan. Gracias hasta Tambunan, uno desde el parque y la otra desde KK.
Empezamos a habituarnos a las horas de espera en las estaciones de autobuses, y a esa extranha costumbre de muchos paises de hacerte esperar cuatro horas antes de salir, y cuando ya arranca y crees que estas de camino, la primera parada es cinco minutos despues de salir para echar gasolina. Pero no se puede hacer eso antes? Sera producto perecedero y hasta no asegurar el viaje no llenan el tanque?
En el autobus, un ninho aguanta de puntillas para conseguir ver la carretera por encima del asiento. Esta concentrado en las curvas y es que su volante imaginario que sujeta con las dos manos esta llevando el rumbo de la furgoneta.
Encuentro con Richard en el parque de las rafflesias, que nos conduce por un trek a traves del bosque hasta ellas. De las dos especies de rafflesias que existen, aqui se encuentran las mas pequenhas, y por lo visto en Pouring estan las mas grandes. Por ello, el encuentro con la flor no es nada espectacular, pero aun asi es curioso ver una enorme flor de tonos rojizos, grandes petalos y un capullo por
el que le cabe la mano a uno. Merece la pena el paseo y la excursion por las montanhas verdes de Sabah.
Ir desde Tambunan hasta Mesilau no es facil pero llegaremos. Ya que no hay manera de que subamos a la cima del Kinabalu (4100 metros, la montanha mas alta entre el Himalaya y Papua Nueva Guinea) ya que sin alojamiento no se puede hacer el trek, nos planteamos una opcion alternativa, que es el trek desde Mesilau hasta Layan Layan(2700 m) y de vuelta hasta la base del parque, un trek de 10 km. Asi que salimos de Tambunan, sacamos la manita en mitad de la carretera y ponemos cara de penita. Funciona. Nos llevan dos tipos graciosisimos hasta el sipang (hemos aprendido “cruce” en Malayo) para volver a sacar la manita y poner mas carita de pena, para que nos lleven hasta Ranau.
Nos para Gerald con su ninho de dos anhos que duerme placidamente todo el camino. Gerald es un tipo super cordial, como todos los malayos que nos estamos encontrando. A pesar de ser del Liverpool, se conoce todos los jugadores, entrenadores y presidentes de la liga espanhola. Con nombres y apellidos. En
La vida en Mabul
Buena base para explorar Sipadan un pueblo perdido de Borneo. El futbol, ese gran embajador. Despues de dos horas de camino, hacemos el gesto de pagarle pensando que nos lo iba a rechazar, y en el "to" de "we want to pay", Gerald tenia ya los billetes agarrados en su mano. Nos sorprende el gesto pero tiene todo el sentido y lo hacemos encantados. El nos pide nuestra direccion en Madrid para mandarnos una postal.
De Ranau negociamos un taxi hasta Mesilau, perdido en la montanha, a donde no llega el trasporte publico (ni ningun amiguete de esos que se conozca la plantilla del Getafe). Con el problema de alojamiento que hemos tenido, esperabamos que Mesilau iba a estar repleto de turistas, pero no! Solo estamos nosotros, otra pareja y un grupo de... 60 policias malayos, en su mayoria mujeres, muchas con velo, que saldran con nosotros a hacer el trek al dia siguiente. Nunca habiamos ido al monte con tanta proteccion alrededor.
El alojamiento de Sutera esta bien montado, porque aunque es grande, tiene todas las cabanhas repartidas por la jungla y uno se creeria que esta solo. Eso si, desde la recepcion hasta la habitacion, te has hecho ya una parte
Nariz y barriga considerables
Probiscus, con aire a algunos del trek y mas vale que no se te olvide nada, que aqui no hay carritos para moverse por el resort. Excelente cocina, aunque adelgazamos un kilito por lo menos con el sudor que nos produce la hot and sour soup (veeery hot).
El trek es punhetero porque sube sin compasion y baja tambien empinadito, pero completamos en 5 horas los 10 kilometros de bosque cerrado con algunos claros para disfrutar del pico del Kinabalu. La subida es lo mejor porque es la parte menos transitada, estamos nosotros, otra parejita y los 60 polis que se quedan atras, salvo dos tipos majetes con los que nos hacemos sesion de fotos. Vemos las pitcher, unas flores carnivoras en forma de tubito. Llegados al cruce de Layan Layan, donde encontramos el camino oficial de subida a la cima, nos topamos con una marabunta de japos, chinos y coreanos, de guante blanco, en fila india, invadiendo tan bella naturaleza. Tambien hay bastantes locales, algunos haciendo el trek, y otros ejerciendo de porteadores, con hasta 25 kilos de peso a la espalda, sudando la gota gorda, pero literalmente corriendo, y eso si, con una tabla de madera pegada a la espalda y sujetada
Pitcher plant
Casa de insectos, o me los zampo a los hombros por dos cuerdas al mas puro estilo mochila casera. Y ese calzado... Todos los locales llevan unas minizapatillas de minisuela, imaginamos que no llevaran chanclas para no dar de comer a las sanguijuelas, pero no necesitan esas botas sofisticadas que nos venden a los blanquitos en las tiendas. Y vaya si corren…
Llegamos a base, y en el momento en que cogemos un transporte desde la Power Station hasta la base del parque, cae el diluvio universal, asi que, mochila al hombro (la de equipaje "anual" nos la han llevado desde Mesilau hasta el parque), y a sacar la manita, que con la que esta cayendo, seguro que algun alma caritativa nos acercara hasta Sepilok, de camino a Sandakan.
Y asi es. Y casi hubieramos preferido calarnos hasta los huesos. Mientras escribo, estoy sentada en el asiento trasero de una pick up truck de un tipo que vuelve de KK a Sandakan. Nuestro conductor dice que es pastor del senhor, ha ido a KK para estar con Jesus, es un predicador expeditivo y enfurecido en su discurso, de esos que congregan a miles de personas y habla, habla, aleluya, the power of god, Jesus has
the power, listen to the Lord, read the word of God, todo esto a grito pelado, pero no somos mil en una congregacion, somos dos en una furgoneta. Bueno, tres con el, y el cuarto canta canciones del senhor a traves de la radio. Llevamos dos horas de camino y no ha parado de hablar ni medio minuto. Y todavia nos quedan dos horas mas. Javi va de copiloto, ya no sabe que cara poner, porque el tipo no deja ni intervenir, de vez en cuando lanza una pregunta al aire enfurecido: and WHAT is the message of the LORD? Y como no sabemos si nos pregunta a nosotros o al aire, Javi, por si acaso, como buen alumno disciplinado y para no enfurecerle mas, contesta con prudencia: I think the message of the Lord is...
El tipo esta sonadisimo, nos cuenta que antes su matrimonio no funcionaba, el se dedicaba a beber, fumar marihuana y a estar con novietas, hasta que llego el senhor y lo dejo todo, la novia se quiso suicidar bebiendo veneno, al final hasta a ella la reconvirtio. Que antes su mujer se preocupaba cuando desaparecia, pero ya no, porque sabe que ahora esta
Con todos Ustedes...
Si no hago lo que veo me meo con el Senhor… Ahora eso si, de trabajo escasito, no encuentro nada, y se cubre de gloria con su reflexion, “creo que el senhor no quiere que trabaje por algun motivo”. Por favor, queremos salir de este coche, volver a la lluvia, subir corriendo a la cima del Kinabalu, nos va a explotar la cabeza.
La carretera que va a Sandakan esta bordeada por casas muy humildes, pero curisomente todas, hasta las que se caen a cachos y son cabanhas basicas, tienen cortinas en las ventanas. Todo el entorno esta inundado de campos de plantaciones de palmeras de las que extraen aceite. Esta actividad emplea medio millon de personas, inmigrantes indonesios y filipinos, gran parte de ellos ilegales. Todas estas plantaciones se estan cargando de hecho parte de la selva, y eso esta afectando a la extinction de algunas especies.
Pero no es este oil uno de los principales motores de la economia malaya, sino el otro oil mas negrito, que se gestiona desde las Torres Petronas, de la Companhia Petroliam Nasional, una pedazo companhia propiedad del gobierno que emplea a mas de 30.000 personas. No solo Brunei tiene petroleo, tambien Malasia, en su propio territorio en Borneo,
Marine day
De recolecta y en otras perforaciones que estan trabajando en Iran y en Libia. La primera fuente de ingreso es la manufacturera, especialmente electronica, y nosotros, los que nos dejamos la tela en ver orang utanes, somos la tercera industria mas importante.
Y aqui seguimos con el tarao musulman reconvertido al cristianismo. Intentamos sacar el mejor provecho de la conversacion, le planteamos un par de preguntas sobre religion, pero en los dos casos, silencio, y de repente, vuelve la furia, Jesus Christ is watching you, praise the Lord. No hay manera. En cuatro horas de viaje, por lo menos le hemos ayudado a repasar su leccion, que la semana que viene se va a Manila a predicar para 150 pastores.
Cuando nos bajamos del coche, le damos el dinero, y el muy hipocrita nos dice que solo se lo demos “si nos sale del corazon”. Tras la pantomima y ya con el billete en mano, el tipo que nos habia dejado tirados en el cruce, a cuatro kilometros de nuestro destino, se lo piensa mejor y dice, venga chicos os acerco al Lodge. El dinero, ese gran embajador para algunos. Para poner la nota final, nos deja en el hotel
Gallegos en la terraza
Mañanas para desperezarse y noches estrelladas de unos colegas suyos, que no era el que le dijimos que ibamos. Nevermind, somos li-breees de nuevo.
Y es que la zona de Sepilok, donde esta el santuario de Orangutanes, es una carretera de varios kilometros a lo largo de la cual hay distintos alojamientos esparcidos. Encontramos ya casi de noche el Labuk B+B, regentado por Annie y Robert, dos malayos de ascendencia china que tienen un buen montaje. El lodge tiene varios tipos de habitaciones, entre ellas una cabanha con varios cuartos basicos, pero en un entorno de vegetacion verde inmenso, y una agradable zona de descanso. Alli hemos probado una fruta autoctona parecida al melon, el honeydew. Tambien alli hemos descubierto el durian, la fruta tipica malaya que despierta pasiones, "o te encanta o la odias", pero no te deja indiferente. La hemos catado en forma de helado, en pequenha cantidad el sabor es agradable, aunque fuerte, y dicen que en la epoca previa a los aires acondicionados, alla donde habia durian, casa, hotel, cocina cualquiera, to-do olia a durian. Los malayos han inventado mil recetas culinarias a base de durian, y por encima de todo, creen que es afrodisiaca. De ahi, el viejo dicho popular:
Mas florecitas
Esta esta triste when the durians go down, the sarongs (las faldas) go up...
Nos iremos con Robert y con Pam y Graham, una pareja de brits-australianos, a pasar un dia y una noche a la jungla, a orillas del rio Kinabatangan, que desemboca en Sukau. Graham nos contara que se ha hecho el Mt Kinabalu en siete horas y media (es militar y esta muy en forma), que durmieron en Laban Rata sin tener reserva, y que habia gente durmiendo por el suelo, a ellos les dieron algunas camas de guias, en fin, que hay mil opciones cuando en la base te dicen que el refugio esta copado. Para la proxima.
La zona del Kinabatangan es la mayor jungla de todo el sudeste asiatico y la base para ver multiples especies de animales, pajaros, cocodrilos como no, pero sobre todo entre otros primates, los graciosos orangutanes. Aqui hay diez especies diferentes de primate y cuatro de ellas son endemicas, entre ellas el proboscis. Y con mucha mucha suerte, podriamos llegar a ver los elefantes pigmeo, tambien endemicos. Pero no es nada facil.
El primer trek por la selva no da para grandes avistamientos, salvo el de una decena de
El ojo que todo lo ve
Robert buscando los elefantes pigmeo sanguijuelas en nuestros pies, que se intentan colar por dentro de la bota. Que horror de bichejos, se estiran y repliegan como un acordeon. El pobre Graham acaba con el pantalon ensangrentado, parece mas aparatoso de lo que realmente es, pero le ha chupado la sangre el punhetero bichejo, y no es la primera vez que le pasa. Como recompensa, vemos desde el Camp, bien cerca, al monitor lizard, un lagarto gigante (hasta dos metros) y robusto, que es parecido a los dragones de Comodo en Indonesia, pero los malayos son mas timidos y no se acercan a nosotros.
Y salimos de expedecion por el Sungai Kinabantangan, donde tendremos la mejor de las suertes. Hemos visto cuatro tipos de primates, un grupo de macacos de cola larga, otro de macacos de cola de cerdo, varios proboscis, entre los que solo los machos tienen una gran nariz rosa (que le permite emitir sonidos fuertes y graves, que parece que es lo que le gusta a la hembra) y una enorme barriga que alberga dos estomagos, como las vacas.
Si fuese animal en otra vida, yo querria ser primate. Es una gozada verles saltar de arbol en arbol, colgarse, hacer
Barqueros
En otro rincon de Mabul piruetas, ver a uno sacudir una rama para darle por saco a su companhero, ver a los babies juguetear, comer hojas, seguir a un grupo paseando placidamente entre los arboles, y a la minima senhal de alerta, uno se sube corriendo a un arbol y asi lo hacen los otros diez que van con el, cada uno en un arbol, montandose un revuelo en todos los arboles, que agitan energicamente. Vimos varios macacos en el Amazonas, pero aqui hay una poblacion mucho mayor, es todo un espectaculo.
Y el Hombre del Bosque, o lo que es lo mismo, el Orang Utan, que la palabra es malaya. Esta en peligro de extincion y solo se encuentra en Borneo y en Sumatra. Un bicho de estos pesa hasta 140 kilos y tienen una envergadura de brazos de 3 metros. Son animales solitarios y para dormir, cada noche construyen un nido con ramas de arboles. Hemos tenido la suerte de ver un orangutan maduro colgado de un arbol comiendo su fruto. Le hemos visto apenas la cara, pero ver un cuerpo de esas dimensiones colgado en un arbol es toda una experiencia.
Ademas de algunos pajaros, el crested horn bill, un
Saliendo del cole
Todas las religiones aguila, un dagger y el golden heron, hemos avistado un bearded pig y un cocodrilo en la orilla del rio entrando enfurecido al agua hasta sumergirse completamente.
Lluvia torrencial, empapados hasta los huesos, pero Robert ha visto varias pisadas de elefantes y no se da por vencido. Damos varias vueltas, estamos escondidos debajo de unos paraguas ya solo pensando en volver al Campamento, apenas vemos lo que hay alrededor, miramos hacia abajo intentamos protegernos de la fuerte lluvia, y Robert nos grita: elefantes, elefantes!! Nuestra primera reaccion es apartar el paraguas esperando quizas verlos a lo lejos, pero no, estan a cuatro metros de nuestra barca, cruzando el rio. Son cinco elefantes pigmeo!!! No nos lo creemos. Son pequenhitos, mas pequenhos que los que se pueden ver en Africa, pero aun asi estos cinco son ya adultos. Tienen uns graciosas orejas y nos sorprende la destreza con la que nadan en el rio. Son buenos nadadores. Nos cuenta Robert, que viene al rio a diario, que la ultima vez que vieron un elefante pigmeo fue en Mayo. Que tiene un amigo japones que trabaja en el zoo de Tokio y en los dos ultimos anhos ha ido cuatro veces
Haciendo camino
Se estan extinguiendo, y son vitales para el equilibrio de la selva al campamento para intentar avistar los bichos, y nunca ha conseguido verlos. Que regalazo para la retina.
Solo quedan ya 1200 elefantes pigmeo, y su presencia es vital para la selva, porque los senderos que trazan permiten encontrar alimentos a otros animales, entre otras cosas. Y los pobres rinocerontes, ya solo hay 13 en Malasia, asi que no creemos que sea facil encontrarse con uno. Tigres, hemos leido que habia 300 en 1973, hoy ya no se sabe si quedan, es posible que ya no. De hecho, nadie nos ha resuelto una duda existencial, y es, si la ciudad base de la jungla de Borneo, Sandakan, tiene algo que ver con aquel personajilo bravo y heroico de nuestra infancia. Hasta hemos tarareado la cancion par ver si le sonaba a alguien (Sandokaan, Sandokaan, tan tararan…) y nos ponen cara de poker…
El paseo por el rio de noche no resulta tan espectacular, aunque veremos varias especies coloridas de pajaros, entre ellos mas kingfisher y mis queridos flying foxes, varias lechuzas, pequenhos cocodrilos y lo mas chulo de todo, un gato leopardo. Y una vez, como aquella experiencia en Mamiraua en el Amazonas, nos maravilla la habilidad que tiene
Gadjetobrazo
Y la otra no la suelto nuestro barquero para reconocer bichos en la distancia y en la oscuridad, solo ayudado por un foco. Y el estruendo de la selva de noche cerrada, como no, aun no viendo nada, es simplemente magico.
La experiencia con Robert ha sido genial, porque nos ha contado un monton de cosas, no solo sobre la selva, sino tambien sobre Malasia, su industria, su politica, su economia, su gente. Un tipo cordial, con sentido del humor, inteligente y que, ademas de su Bahasa nativo, habla un excelente ingles siendo Malayo. Por fin uno que no habla Manglish, asi le llaman aqui a nuestra version de Spanglish (y el de Singapore es Singlish...)
De vuelta a Sepilok apreciamos a la luz del dia la riqueza de la vegetacion de la zona en nuestro paseo al Santuario. Alli custodian en semi-libertad a varios ejemplares de orangutanes y macacos, asi que en los feeding times es cuando uno tiene la oportunidad de verlos. Una pena, porque al final acaba convirtiendose en un pequenho show, con camaras disparando constantemente y el incesable trasiego de personas esta generando ciertas enfermedades a los animales.
Al contrario de la selva, donde el orangutan es muy timido
Modelo
Todo son buenas caras y asi lo hemos comprobado, aqui practicamente posan para nosotros, hacen... monerias, como no, y es un espectaculo verlos, se cuelgan de los arboles, de cuerdas, se hacen la punheta entre ellos. Vemos seis orangutanes en nuestra visita al Santuario de Sepilok, la mayoria jovenes, aunque hay algun bicho mas maduro. Tienen la piel pelirroja, una extremidades superiores larguisimas, y las manos exactamente iguales que los pies. Hacen piruetas, se rascan, engullen platanos de 3 en 3 y tienen nuestros mismos gestos, mismas expresiones... Disfrutamos de verlos de cerca, aunque la experiencia de la selva es mucho mas especial.
Nueva etapa, hacia Semporna. Cogemos un autobus en la Simpang, cinco horitas y a acercarnos al Sulu Sea. Vamos buscando buceo y un poco de playita, porque me han enganhado, y las pedazo playas de Malasia no estan precisamente en Borneo sino en Peninsular Malasia. Aunque a ver quien es el listo que se pierde en un barquito por el estrecho de Melaka, cuando todavia en el anho 2007 sigue habiendo ataques piratas (si, si, desde el siglo siete hasta antes de ayer, o igual manhana...).
Semporna es una poblacion con poquito atractivo, un pueblo pesquero musulman, con muscho
calor y olores. El Dragon Inn esta construido encima del mar, como aquellos hoteles de Polinesia pero en version menos sofisticada. Nos vale como descanso y base para organizar los buceos, y no es mala opcion para bucear en Sipadan y volver a diario a Semporna en vez de Mabul.
Habiamos reservado con antelacion el buceo en Sipadan, una isla en la que hay un cupo de 120 personas al dia para bucear (o hacer snorkel). Desde hace unos anhos, ya no hay posibilidad de pernoctar en la isla, tras un episodio de secuestro a unos turistas, protagonizado por Abu Sayyaf, un grupo de rebeldes musulamanes en el anho 2000. Ademas, la masificacion de turistas estaba machacando el coral, aunque parece que eso interesaba menos que la propiedad sobre el territorio, eterna disputa de Filipinos y Malayos. Desde entonces, solo se puede ir a pasar el dia a Sipadan, y hay policias en toda la isla. Y casi mejor para el coral y para los que vamos alli, porque entre los que estan bajo el agua, y los que van y vienen de bucear, tienes la impresion de estar practicamente solo. Un lujo.
Al principio Uncle Chang no
Otro probiscus
De safari por el rio nos da especialmente buena sensacion en cuanto a practicas de seguridad para el buceo, pero luego veremos que es asi con practicamente todas las companhias. Decidimos salir con dos diferentes y poder comparar, pero realmente es cuestion siempre del DiveMaster que vaya contigo. Y no nos podemos quejar en ninguno de los dos casos.
Para bucear en Sipadan, uno puede pernoctar en Semporna, donde no hay nada que hacer, o en Mabul, una isla a diez minutos en barco de Sipadan, donde hay cuatro resorts de lujo y nuestro Uncle Chang, que es un sitio divertido, aunque deberia poner un poco mas de empenho en la zona toilets y una mano mas fina en la cocina, Porque la dieta Uncle Chicken-sticky-rice no esta mal para bajar unos kilitos en cuatro dias, pero deja el estomago hecho papilla al cabo de cuatro dias...
Primero saldremos desde Semporna con Blue Sea Divers, con dos Divemasters, una pareja holandesa y un britanico. De los doce dive sights que hay en Sipadan, haremos Drop Off, Barracuda Point y South Point, los tres buceos mas potentes. El buceo en Sipadan es bastante challenging porque estas en un abismo de 600 a 1000 metros
de profundidad y tienes que tener cuidado de no alejarte del arrecife para no perder la referencia y ademas hay fuertes corrientes, alguna de ellas bastante traicionera, porque puede ser descendente, como en Barracuda Point. Para algunas torpes principiantes, esto es importante, pero lo acabamos superando, aunque nos perderemos las profundidades, que se supone que no puedo bajar a mas de 18-20 metros. Porque otros recien iniciados con los que hemos buceado estos dias nos han relatado algun susto del estilo, me lleva otra corriente, me pierdo en el abismo azul, me caigo a 35 metros (que para un iniciado es bastante) y de los nervios pierdo las aletas...
El Drop Off es una pared espectacular de bajada vertical hasta mas de 1000 m. Alli llegamos hasta la Turtle Cave, donde reposan esqueletos de tortugas y de delfines que se perdieron al entrar, nosotros nos quedamos a las puertas de la cueva, aunque explorarla por dentro debe de ser bastante especial. Nos cuenta el Bicho que en este buceo tambien se pueden ver Nautilus que suben al atardecer suben de las profundidades para alimentarse en aguas mas someras, por lo visto es uno de los pocos sitios en el
Pedazo extremidades
Tres metros de envergadura en los brazos mundo donde se ven vivos y con bastante facilidad estos bichos. No tendremos esa suerte. En Barracuda Point, que tiene una corriente cañera, alli es donde te puede engullir el agua hasta el fondo matarile, vimos un banco espectacular de barracudas y tambien otro de Jack Fish creando curiosas formas circulares. En South Point vimos tiburones grises y de punta blanca, claro que para ver los martillo hay que seguir las indicaciones del Bicho, que son pelin complicadas para una principiante, "hay que bajar un poquito (mejor si no estas controlado por el Dive Master) si llegas a los 40 y pico mejor, te sales al azul unos 20 metros y vas ascendiendo poco a poco en diagonal mirando siempre al azul, todo esta operativa mejora las posibilidades de avistamiento si hay corriente y notas el agua un poco mas fresca que la de cerca del Reef, ya que a estos bichos le gusta el mas agua fria y la corriente, es la mejor forma de tener encuentros con Pelágicos, los bichos de aguas abiertas". Emilio, please, que yo me pongo nerviosa a 15 metros cuando me doy la vuelta del arrecife y veo el inmenso azul, estoy como para
Veterana modelo
Tambien sabe despiojar perderme del Divemaster a 48 metros de profundidad y alejarme otros 20 metros desde el arrecife hacia la nada... No se que ha sido mas alucinante, bucear en Sipadan, o leer tus mails con maravillosas explicaciones sobre los fondos marinos. Gracias mil.
En el buceo del primer dia, nos acompanha Boi, un local majete, que nos dara un breifing de medio minuto y al agua. Ademas de todos esos bichos, nunca hemos visto tanta torguta junta, un irlandes con en que estuvimos habia contado hasta 93 tortugas en su buceo. Algunas nadan alrededor, otras duermen sobre una cama de coral, tambien una nudibranch negra y blanca (como un caracol pero sin caparazon, los hay de mil colores), peces globo y un coral alucinante, no tan colorido como el de algunos buceos de la Barrera de Coral, pero en tonos marrones y ocres, con magnificas formas. Tambien hemos disfrutado de cerca el pez payaso, se ha adaptado a vivir con la anemona, lo que le permite protegerse de otros bichos que le quieran pegar bocado. Y es que la anemona pica (que se lo digan a mi cunhado preferido...), pero el pececinho es el unico que se protege con la
Ataque de sanguijuelas
El unico bicho que encontramos 3 metros de envergadura entre los brazos mucosidad de su cuerpo. Otro pequenho truco de magia de la naturaleza.
Disfrutaremos del segundo dia de buceo con Uncle Chang gracias a la paciencia de Basrun, que vendra con nosotros bien cerquita. Esta vez hemos hecho Turtle Patch y Lobster Lair, y alguno ha repetido Barracuda Point. Nos quedamos con las ganas de hacer Hanging Gardens, que como dice la cancion, son very rare. "I must say the dropp off is ok, barracuda point not so far away, Lobster Lair is also there and the Hanging gardens are very rare". Alguien se estrujo la cabeza con la cancioncita pero funciona para pasar las noches de Mabul.
Rudy dirige el buceo, es el Gerente de Uncle Chang, un tipo vacilon y de gran corazon, que dentro del enfoque happy de buceo que tienen en la zona, lleva el tema con mucho sentido comun. El y Camila veran un tiburon leopardo en su busqueda de tiburones martillo, pero nosotros no tendremos esa suerte. Y es que Barracuda Point es uno de los mejores sitios para encontrarse con los Hammer Heads, y aunque a veces pueden verse a 30 metros, normalmente se encuentran
Monitor Lezard
Como los dragones de komodo pero mas timidos a 60 metros de profundidad. Por esas profundidades tiene uno mas opciones de encontrarse tambien con el Gran Tiburon Martillo, un bicho mas grande, de cinco metros, que se mueve solo por las aguas.
Sipadan es en definitiva un de los cinco mejores buceos de playa del mundo, y es que la caida esta a 5 metros de la orilla. Realmente es una isla formada a partir de la sedimentacion del coral a traves de miles de anhos, un sitio magico, de ensuenho, para no olvidar.
De vuelta de Sipadan, nos quedamos en Mabul en Uncle Chang. Alli nos topamos con Carlos, un catalan que lleva un anho buceando por el sudeste asiatico, y Mila y Mon, dos galeguinhos de Santiago de viaje por Malasia. Con estos pasaremos los proximos dias en Mabul, de snorkel, paseos por el pueblo, sesiones de fotos a ninhos y mayores, cenas para olvidar (estamos desfallecidos), cantando enfurecidos el estribillo de la Sipadan song, que toca todas las noches la banda de Uncle Chang, con una bateria confeccionada a base de botes de pintura y otros cacharros versatiles. Y de dibujitos tambien va la cosa. Mila y Mon andan escasitos de ingles, pero
Mariscadores en Mabul
Y baños de agua cristalina si un par de narices para viajar por libre. Las reservas en los hoteles por mail, del castellano al traductor de google, y en los restaurantes, a dibujar pececitos en el agua y en una tumba para que quede claro que el pescado fresco, por favor, que somos galegos. Que merito teneis chicos, un fuerte abrazo! Y nos teneis que contar Danun Valley, que nos hemos quedado con pena de no hacerlo.
Noches bajo las estrellas en la esplanada fuera de la habitacion, y al amanecer desde alli vemos mil escenas del despertar del pueblo, en una isla no solo con los resorts, sino habitada por una poblacion que es la que le da vida al lugar, con ninhos jugando, corriendo, pidiendo fotos, posando para ellas, de sonrisa amable y juguetona. Echamos buenos ratitos, aunque hay que sacarle a Mila casi de las casas, a las que entra objetivo en mano, lo planta a 15 cm de la cara del fotografiado, y este posa, inmovil, expectante por comprobar el resultado. Que maravilla de gente.
Solo haciendo snorkel en Mabul hemos visto peces globo de nuevo y christmas trees, aunque no hemos llegado a ver nudibranches en un dive
Otro macaco
Nos faltaba el zoom sight en el que es posible encontrartelas
cerca en el propio snorkel. Tampoco hemos visto especies por lo visto unicas en estos sitios, el pez tordo malayo, o el Mandarin Gobi que es una joya de pez en colores metalizados, o el pulpo de anillos azules que tiene uno de los venenos mas poderosos del planeta. Si hemos visto la laticaudia, una serpiente marina de rayas blancas y negras, una de las mas venenosas que existen, pero, no Emilio, no, no hemos ido a buscarla de noche por la playa con la linterna mientras va a buscar cangrejos para hacernos fotos cogiendola de la cola mientras intenta mordernos e inyectarnos su veneno, por mucho que tenga los colmillos muy al fondo de la mandibula y le sea dificil inyectarte el veneno mortal. Que narices le echas... Mas escenas de marisqueadores, posados de verano, ninhos pescando con arte y remango, contrastes de azules y mas caras amables, curiosas, serenas.
Despues de unos dias muy especiales, volvemos a Semporna, nos despedimos de Mila y Mon con una cena al borde del agua en el que, tras los dibujitos pertinentes, nos traen un pez rojo vivo en una cesta para nuestra aprobacion,
Desde los arbustos
Un poco de colorido para una gris Kota Kinabalu y como aqui hacen todo con mucha pachorra, hasta que se deciden a llevarselo a cocinar, casi nos encarinhamos con el bicho mientras da saltitos en la cesta. Que crimen, despues de habernos pasado varios dias en ese acuario natural paraidisiaco.
Dos horas de viaje hasta Tawau, donde huele a durian en cada rincon, vuelo a KK y de ahi a KL. Kuala Lumpur es una locura de ciudad, vibrante, hiperactiva, donde uno pasa, de calles y edificios decadentes a reliquias arabescas, de puestos de comida y vida en la calle, a centros comerciales de macrolujo con todas las firmas internacionales (el Starhill es im-presionante co), el barrio indio tiene tanto colorido hindu como musulman, el barrio chino esta lleno de hindus, de malayos, el golden triangle alberga el bullicio del consumismo para turistas, expats, mujeres musulmanas tapadas de cabeza a pies, dejando apenas ver sus ojos pero comprando en las firmas de lujo, esta cuidad arde, aqui no hay razas ni estereotipos, que locura.
Parada en el Coliseum donde venia Somerset Maugham a beberse el agua de los floreros para inspirarse en su literatura. Un local decadente, con mucho encanto. Descansamos en 8ight Guesthouse, un lugar centrico
con estilo de casa de huespedes, francamente acogedor.
Encuentro con Luis, de la familia Ochoa, nos sentimos un poco mas cerca de casa y de la familia. Luis se conoce Asia como la palma de su mano, y acaba de trasladarse a vivir a KL. Noche de churrasco brasilenho, gintonics malayos y pasos de salsa al estilo oriental. No se les da mal a estos chinos!
Un autobus supercomodo nos llevara en cinco horas hasta Singapore, donde tendremos el tiempo justo para conocer Orchid Road, Chinatown, el Raffles Hotel (todo un clasico a no perderse) y el Boat Quai, que, aunque agradable con la brisa marina, nos resulta una turistada que nos recuerda al asalto de guiris en la plaza mayor de Madrid. Nos decidimos a probar el chili crab, aunque nos hacen la pamema de ensenharnos uno vivo y dos minutos despues, que rapidez!, lo tenemos cocidito y en salsita en nuestra mesa. El otro era un crab modelo.
Y desde el Celebes Sea en Borneo, cruzaremos dos veces el ecuador (mas chocolate), para volver desde Peninsular Malasia hasta Jakarta en la isla de Java en Indonesia para encontrarnos con mi querida Leo, y volar via
Estatua malaya
En el mundo artificial de los Resorts Kalimantan a Manado en.. el Celebes Sea de nuevo (habia barcos para el camino mas directo pero no estaba previsto y ademas pasa uno cada dos semanas). Y ahora somos tres y un limon para recorrer Indonesia.
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Aitor
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monos
Creo que algo debeis de tener con los monos (orangutanes) ya que en vuestras instantaneas existe un gran porcentaje. Tú, Leire, psicóloga deberías analizar el significado de esa obsesión por los monitos (el de la nariz grande, ese es especial ¿no?). Un beso y un abrazo. Que disfruteis de este intervalo de vuestra vida, que viendo vuestro reportaje, nos hace disfrutar un poquito a los que por estos lares seguimos con la rutina habitual. Aitor.