Cherrapunjee (Sohra)

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-SP-



dia 1:



Ayer cayo por la nohge una tormenta del copon sobre el saliente donde esta Sohra, rayos gordos aqui al lado y lluvia torrencial. Ademas aparecieron 3 mochileras, una de ellas la noruega que me he encontrado ya dos veces en Myanmar antes (Malawine, Bagan y aqui), una alemana y una americana entrada en annos. A las 4:45 arriba, y he empezado a hacerme mi desayuno, a eso de las 5:30 ha salido la alemana del grupillo de las mochileras en braguitas y, como no, le he invitado a cafe tambien. A las 6 el taxi ha recogido a las chicas para ir a donde empieza el trekking. Hoy una niebla de la leche, he ido primero a ver si veo las 7-sisters falls, pero aunque ha despejado el fondo del valle estaba ocupado por una nube enorme y no se veia nada. Despues he pillaso la carretera hacia Tyrna, donde empieza el trekking. De los 15km de carretera la mitad o mas son muy cuesta abajo, bajando por la pared del cannon hasta los 700m de altura. La carretera es algo precaria y con desprendimientros frescos de anoche. Segun he leido un grupo de hombres Khasi se dedican a limpiar la carretra de rocas durante toda la estacion de lluvias, con palas y palancas y sin maquinas, y cobran del gobierno 2.6$ por dia de trabajo. Cuando llega la estacion seca llegan los obreros especializados con las maquinas y hacen el trabajo fino. En Tyrna he aparcado la bici y empiezan las escaleras hacial el fonde del valle, escaleras de hormigon de muy buen acabado por cierto. He alcanzado por el camino a un grupo de indios, trienen una especie de productora de documentales freelance, y estan investigando por siu hacen un documental del sitio este. Con ellos he llegado al primer puente viviente. **** Explicacion: Aqui abajo hace una humedad de la leche, los puentes de madera no duran ni dos telediarios porque se pudren, los de cable duran mas, pero ademas de que al acero cuesta dinero, tambien eventualmente se oxidan y se van al carajo. Asi que los Khasi han aprendido a utilizar las raices aereas de los Ficus para trenzarlas y crear con ellas un puente colgante. Con un par de trucos y algo de experiencia, y unos cuantos annos, se crea un puente. Solo sirve para puentes pequennos, y hay que tener un ficus majo en la orilla, preferiblemente dos ficus majos a cada lado de la orilla. Pero tiene ventajas: es gratis, y el puente es cada anno mas fuerte. Despues de esto los alardes de jardinberia del shogun quedan a la altura del estiercol. **** despues de este primer puente (pago de 30 rupias para verlo) hay uno de acero en un rio demasiado amplio para expeciencias jardineras, algunas escaleras m,as de hormigon y mas puentes de acero. A quien le den miedo los telefericos en europa que no venga por aqui, la miutad de los cables estan despeluchados o partidos, y la cosa esta se menea preocupantemente, incluso si uno cruza con cuidado. Otro pequenno puente viviente y se llega a Nongriat, un pueblillo en el fondo del valle, donde todo es tranquilidad, con un par de gallinas y un par de perros, no hay coches ni ruido ni porqueria, no parece que uno este en la india! Aqui he alcanzado a las chicas, que estaban donde Byron, en el unico restaurante (de una mesa) local, aqui he tomado el almuerzo con las chicas, porquye tenia hambre y para dejar algo de dinerro en la economia local. Despues de eso aqui al lado hay otro puente colgante, pero doble (pagando 30 rupias) y ,mas alla otro que esta en progreso, envolviendo un puente de cable en muy mal estado. Y de alli yo he vuelto. Parece que hay un camino que lleva a Sohra, pero no me atrevo a ir solo por la jungla, por si pasase algo, o viniese un tormenton o vete tu a saber.,y ademas tengo que volver a donde esta mi bici. Las chicas han dicho que se quedan por ahi a bannarse. en Nongriat he parado a charlar con una pareja de trotamundos indios, que me han dado consejos de cosas para visitar en el norte de la India, y parece que mannan van a hacer el trekjking largo a Sohra, y he quedado conb ellos de ir los tres juntos. He vuelto a mi bici, pasando cuesta arriba al equipo de filmacion y he empezado a subir la carretera por la pared del cannon, sin equipaje, a toda pastilla. Los Khasi locales alucinan, creo quer me van a hacer un cxarnet dse miembro de la tribu. por el camino habia unas vistas fanbtasticas de Bangladesh, 1km mas abajo y unos 10km mas al sur. A las 5 estaba en el hostal, sin mas percance de haber perdido, arrancado, uno de los clicks del pedal subiendo la cuesta. He tirado un rato mas cuesta arriuba, hasta las cascada de Nohkalikai (http://en.wikipedia.org/wiki/Nohkalikai_Falls), hoy despejado, para hacer fotos del atardecer y con el cartel famoso del record de la lluvia. Leed la historia del origen del nombre la las cancadas, una historia de celos y canibalismo, muy buena. Al anochecer en el hostal, he alcanzado a las chicas en uno de los restaurantes de al lado de la gasolinera, ayer yo las mande al que fui yom, pero por aguna razon de cerebro femenino que nunca entendere, no les gusto, y han ido a otro que es mas caro y con porciones menores, y la comida es similar. Vuelta al hostral, hoy comparto cuarto con 2 imndios, que mannana van al trekking, asi que comparto tambien taxi con ellos mannana. A esos tipos su universidad les financia un viaje de 45 dias por la india con 45000 rupias a cambio de que luego den una presentaciuon y chapa.



dia 2:




Otro dia de madrugar, para las 6 yop ya estaba con los indios en el taxi para tyrna, 300 rupias, las chgicas vuelven hoy a la civilizacion para ir al norte. Hoy llueve y hay truenos perop segun bajamos el cannon el tiempo mejora. los indios quieren hacer la misma ruta que yo, pero como ellos estan el primer dia aqui van mas lentos con las fotos y tal, asi que enseguida los he perdido de vista. Como soy el primero en bajar al valle esta mannana me ha seguyido la perrita de los puentes, conocida en la zona por ser un perro que ha aprendido a cruzar puentes colgantes de cable sobre rios tormentosos, un chucho normal no se atrevce ni con una rejilla de nada. De todas maneras si uno se fija un poco en la actutud del chucho, una cosa es que sepa cruzar puentes, y otra distinta es que le haga mucha gracia. En Nongriat me he encontrado con la pareja esta, todavia sin desayunar, asi que me he tomado un redesayuno donde Byron con ellos. A la perrilla le he querido dar patatas fritas como premio, pero por lo visto son sabor masala, y hoy he aprendido que los perros no comen nada que tenga masala, aunque sea carne, ni siquiera los perros en la India. Las gallinas no tienen problema. El guesthouse de Byron es el punto de encuentro de todos los crios del pueblo, en parte porque hay extranjeros interesantes alli. Hoy me toca a mi ser la novedad de la mannana, asi que para tenerlos entretenidos los he puesto a buscar cuarzo en el rio. por fin alas 9:30 en marcha. Desde el principio me he ofrecido a llevar la tienda de campanna, que acarreaba la chica yo, porque ya me se lo que pasa luego. Ademas mas tarde he descubierto que tiene asma, asi que muy rapidos no hemos ido. Casi perdemos el camino en una ocasion, y hemos vuelto atras porque yo he insistido, que sino nos metiamos en un lio de cojones, estos son muchachos de la urbe y a veces la lian en el monte. Sin mas incidente que este hemos ido por el camino, bastante resbaladizo, peldannos de piuedra un poco echos un desastre y mucha maleza. Como ibamos lento he despejado un poco el camino, aqui la jungla cada par de dias crece alrededor del camino y lo tapa. Y un par de bastones de bambu han hecho el camino mas llevadero. Un grupo de 2 ingleses nos ha alcanzado mas tarde, y al poco rato hemos llegado al final del camino, en el mirador de Nohkalikai. Aqui hemos pilladeo un taxi, conductor y 5 pasajeros, lo normal aqui es 8 personasen un taxi de todas maneras (un coche normal tirando a pequenno). Nos ha llevado a trancas y barrancas a las cuevas de Arwah. Estalactitas y tal cutre y pocas aqui, lo que hay es una especie de rio misterioso en el que acabas metiendo la pata inevitablemente (mejor traerse las chanclas). Y hay un p[ar de pasajes algo claustrofobicos, un laverinto de cuevas y con peligros de resbalar y pegarse una leche, o dejarse el cocoroto en un saliente. La entrada es 20 rupias, y eso incluye a un guia, que es totalemnte necesario, ya que si te pierdes aqui dentro acabaras siendo la cena de las cucarachas albinas. De aqui al centro de Sohra, los indios se vuelven a su guesthouse y yo bajo al By The Way con los ingleses. Hoy ha llovido poco y las nubes se han abierto a ratos, a ultima hora de la tarde hacia buen tiempo, y queria bajar enseguida a ver las 7 Sisters Falls, pero me he puesto a hablar con Heprit Kynta, es el duenno del hostal. Esta pensando en ampliarlo y queria escuchar mi opinion. En una de esas le he dicho que en el fondo el es un capitalista, y como es un tipo que va de rasta-indigena, se lo ha tomado un poco a pecho. A la hora y pico he ido a ver las cascadas, y he llegado justo antes del atardecer. Despues a la hora de poagar el Heprit me ha cobrado 2 noches, o sea que me ha regalado una (puede que sea para demostrarme que el no es capitalista y tal), yo a cambio le he regalado un higrometro que me compre en Thailandia y apenas habia usado, aqui siempre marca 80% o mas. He ido al restaurante de las porciones grandes, ademas la sennora es supermaja, y me ha estado contando su vida. A la vuelta en el hostal, ya de noche, los indios de mi cuarto aun no han llegado, empieza a ser preocupante. Heprit opina que los indios de la llanura son gente debil y que ya apareceran mannana.

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