Elephantine Island جزيرة الفنتين , Egypte (ou le Train de Nuit pour Aswan)

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18 Nov

Toujours au Caire



J'arrive quelques heures d'avance à la station de train de la capitale. L'inquiétant trafic me rendait nerveux de manquer mon transport vers Aswan, tout au sud de l'Égypte. Mais j'ai pris le Metro, et j'y étais en un claquement de doigt.



L'embarquement se fait à 21h10 et mon night train me déposera à destination dans plus ou moins 14 heures.

Ici, on oblige les touristes à réserver leur place dans les sleeping car seulement (au prix de 80$US par tête).

La Tourist Police me retrouve aisément à la gare.

''Welcome Egypt'': il y a escorte policière jusqu'à mon train.

Nous sommes alors une dizaine de touristes à la queue leu leu en direction des quais.

Plateforme 6.

Les agents offrent un bon spectacle aux voyageurs égyptiens: c'est le convoi des grosses devises.

On nous organise. Rien est laissé au hasard.



La cabine où je prend place dans le train est toute petite et me transporte dans les années d'après-guerre.

Rapidement, un vétéran de l'armée américaine me rejoint et remplit la case de ses gros bagages.

Je lui laisserai la couchette du haut.

Il est content: tout ça semble lui rappeler le Vietnam.



On ne voit déjà plus rien à l'extérieur alors que le train se mets en marche pour la nuit.

Lorsque je me réveillerai, je serai déjà à des centaines de kilomètres au sud du Caire, en direction du Soudan.



19 - 20 Nov



Brinquebalant, le vieux train ralentira sa vitesse au matin, délaissant déjà la majorité de ses passagers à Luxor et à la Vallée des Rois.

Pour ma part, j'allongerai mon élan jusqu'à me rendre à Aswan, plusieurs heures ferroviaires de plus en remontant le Nil.

Par la fenêtre sale de ma cabine, le fleuve s'aperçoit justement, colonne vertébrale de l'Égypte.

Le paysage n'a plus rien à voir avec le chaotique Caire: le décor appartient désormais aux agriculteurs. Le long du Nil, des lots fertiles s'étendent en quadrillage.

Dans les jardins de courges et d'aubergines, des toges en turbans blancs bêchent sans relâche. Parfois, on en voit se faire secouer, assit sur des ânes presque mécaniques qu'ils auront crinqué depuis leur enclos.

Derrière les traits verdoyants des plantations, le désert rapidement avale les berges.

Le coeur de l'Égypte bat autour du Nil.



Puis, lorsque le train s'arrêtera pour Aswan, le mouvement urbain se sera gravement réenclenché (Aswan : population 312 000).

...

Hors de la gare, les chauffeurs de taxi passent rapidement à l'attaque.

Selon mes plans, me rendre à mon auberge à pieds semble définitivement possible. Je me faufile donc au travers de la foule et part sous les arcades du bruyant souk de la vieille ville.

Marché aux odeurs. Un évantail de paniers et de poches d'épices amenés des pays du sud arômatisent l'air de fleurs d'hibiscus, de cumin et de vanille.

De grandes boubous venues de Nubie enjambent presque les femmes voilées avec leur long corps d'échassier.

Aux magasins de chaudrons, d'or et de chaussures de cuir s'entremêlent quelques boutiques de souvenirs poussiéreux, là où les marchands affamés ont ressorties leurs vieilles cartes postales décolorées des bonnes années touristiques d'avant la révolution de 2011.

''Ta'amiyya Ta'amiyya (Falafel Falafel)'' me lance un gamin imberbe de son comptoir huileux où il s'affairait à trancher du navet.



Le long de la corniche, de longues toges enrubannées comme des torches tentent d'amadouer les touristes pour leur vendre des escapades en péniches ou en felouques jusqu'aux dunes du versant ouest. Ils sont insistants mais au moins, je saurai où les trouver en cas d'urgent besoin de prendre le large.



L'auberge que je me suis déniché se trouve sur l'île Elephantine, bout de terre séparant en deux les eaux du Nil.

Un traversier aux allures de bateau de pêche m'amènera sur ce petit paradis paisible et sans voiture.



J'arpente le labyrinthe du village (Siou) à la recherche du Hamo House alors qu'on me salam aleykoum de devant les demeures rudimentaires fait de ciment dépeint ou de terre battue. Parfois, au tournant d'un passage, un horrible trou à ordures s'ouvre entre deux murets. Quelques matous rachitiques lèveront la tête. Ils sont nombreux ceux-là à chercher quelques carcasses de poisson pané cachées sous le poid des bouteilles de plastique vides.



Un dernier étroit corridor de sable m'amène finalement au versant le plus éloigné et le plus silencieux d'Elephantine.

La petite maison d'hôte que je cherchais se trouve là, face au jardin botanique et à de hautes dunes de sable et de grès de l'autre côté du Nil.

Plus rien ne me fait penser au chaos du Caire ici, ni même à mon arrivée sur Aswan, à à peine 1 heure derrière moi.



Quatre jeunes chiens de fortune m'accueillent en battant de la queue alors que se présente le Hamo de la devanture.

De sous sa robe d'homme des sables, Hamo me sourit d'un répugnant croissant tartreux, presqu'un piano avec ses dents passant d'un noir carié au blanc laiteux de l'ivoire.



L'endroit est parfait pour le repos et l'hôte est plus que serviable. Je peux très bien imaginer les bons moments pré Covid ici, l'auberge pleine de voyageurs de passage en attente de leur prochain Visa.



La maisonnette de Hamo est vide de touriste, la majorité d'entre eux ayant optées pour des chambres plus près des quais.

Pour les prochains jours, sur la terrasse inoccupée de l'hostel, je regarderai les felouques glisser sur l'onde clémentine des fins d'après-midi tiède d'Aswan.



Un corbeau croasse dans un palmier.

Au loin, un tamtam rythme la cadence des galériens.

Devant moi s'allumeront les plus beaux couchers de soleil de toute la ville.

Sammy, le vieux cuisinier berbère, attend que je lui commande un autre de ces cafés poudreux qu'il sait si bien faire.

Un roulement de percolateur sort des cuisines: le cuistot a ravivé sa pipe à eau.



Etienne X



Note à Moi-Même:

Felouques et Péniches: quels noms affreux pour des bateaux!

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