KYPROS 8 -FAMAGUSTA & SALAMIS

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11 y 15 diciembre 2011

De todos los lugares que visité en la isla, Famagusta me resultó el más especial de todos ellos. Es el único lugar que conozco que recibe cuatro nombres diferentes. Internacionalmente se le llama Famagusta, y es así como la oí llamar cuando supe de su existencia. En griego se llama Ammojostos, que quiere decir "escondida en la arena"; y para los turcos, Gazimagusa, aunque a muchos de ellos les gusta Magusa a secas, por eso de ahorrar saliva. Yo la llamaré Famagusta.

De Girne a Famagusta hay continuos minibuses, así que antes de que pasaran cinco minutos de espera, ya estaba en uno montado rumbo a la ciudad de los cuatro nombres. Menos de una hora de carretera y se llega a la estación, junto al enorme monumento dedicado a Atatürk, Mustafá Kemal, el padre de los turcos y también de los turcochipriotas. Es la Yirmisekiz Ocak Meydani, la plaza más neurálgica de la ciudad y justo delante de las impresionantes murallas venecianas, ante las cuales, las murallas de Nicosia palidecen. Las construyó la Serenísima, al igual que en Nicosia, para defenderse de los turcos otomanos, y de hecho los contuvieron durante 10 meses en 1571 antes de que las traspasaran. Las murallas encierran una ciudad medieval. Bueno, no exactamente. Encierra una colección de edificios medievales: palacio, castillo y principalmente iglesias, algunas de las cuales están en ruinas. Y entre estas ruinas y monumentos se ha levantado una Famagusta nueva del siglo XX, de casas modestas y pequeñas sin ningún tipo de orden ni concierto.


La iglesia nestoriana, la armenia, la de los Templarios o la de Santa Ana o San Jorge de los latinos son sólo algunas de sus iglesias. Las más grandes de todas ellas son las de San Pedro y San Pablo y la de San Jorge de los Griegos, que hoy en día es una ruina magnífica. Todas son iglesias góticas de los siglos XIII y XIV, cuando Famagusta era el centro del reino de la dinastía francesa de los Lusignan. Fue a partir de 1291, cuando cayó en manos de los sarracenos la ciudad de San Juan de Acre, que Famagusta se convirtió en una ciudad realmente importante. Muchos de los cristianos huídos de Tierra Santa se establecieron en Chipre y Famagusta, convirtiéndose en uno de los puertos más activos del Levante donde convivían franceses, italianos, griegos, armenios y sirios.

En 1298, poco tiempo después que llegaran todos los huídos de Tierra Santa, se comenzó a construir la iglesia más magnífica de todas, dedicada a San Nicolás, consagrada como catedral católica 30 años después. Es una iglesia de un gótico paradigmático, inspirada en la catedral de Reims, donde entra la luz a raudales a través de sus ventanas. Después de que un Lusignan que subía al trono fuera proclamado rey de Chipre en Santa Sofía de Nicosia, se le proclamaba en la catedral de Famagusta, rey de Jerusalén, aunque no regresaran nunca más a la ciudad tres veces santa. Cuando los turcos otomanos llegaron hicieron algunos cambios: La pusieron un minarete adosado a la torre norte, y por dentro la encalaron. Quitaron los altares y cubrieron el suelo con alfombras. En vez de ser la catedral de San Nicolás, se convirtió en una mezquita a la que desde el siglo XX la han puesto el nombre de Lala Mustafa Pasa, el visir que comandó las fuerzas de tierra otomanas durante la conquista de Chipre y el sitio de Malta (empresa en la que no tuvo tanto éxito). Fuera de las horas de culto hay que pagar entrada para verla, pero merece la pena. En la misma plaza de la mezquita quedan algunos restos del que debió de ser grandísimo palacio veneciano: algunos muros, algún león y la puerta, una arcada triple.

Otro de los monumentos importantes en Famagusta es el castillo de Otelo, llamado así no porque el moro Otelo hubiera sido el propietario, si no porque a alguien se le ocurrió que por qué no ese podía haber sido su castillo. Al fin y al cabo, Otelo, el moro de Venecia, según cuenta Shakespeare, está en un castillo en un puerto de Chipre. En la puerta sobre el dintel un león de San Marcos recibe al visitante. Me recibió a mi y a tres rusos que me pidieron que les hiciera una foto desde la torre más alta, que domina toda la ciudad con sus torres de iglesias y el puerto, que se abre justo a los pies del castillo y la muralla. El Mediterraneo estaba calmado y parecía una bandeja. Al norte la costa viraba al este formando la península de Karpas y haciendo de Famagusta una bahía. Al sur, pegando a la vieja Famagusta, uno de los recuerdos más amargos de la guerra de 1974: la ciudad fantasma de Varosha. Hasta esa fecha Varosha fue la destinación turística primera de la isla Chipre. Hoteles elegantes, bares, restaurantes y clubs nocturnos. Se podían ver aquí a Richard Burton y Elizabeth Taylor cogidos de la mano, a Rachel Welch o a Brigitte Bardot antes de que se preocupara de las focas. Y justo 26 días después de que Richard Burton y Elizabeth Taylor pusieran fin a su primer matrimonio, el ejército turco comenzó la invasión de la isla. Varosha fue evacuada y los militares turcos la vallaron con alambres de espino. Los coches de moda han quedado en la misma plaza de garaje que estaban el 20 de julio de 1974, y las sombrillas, y las ropas en los armarios, y los platos y en los restaurantes. Hasta una grúa construyendo un nuevo hotel todavía se conserva. Varosha está junto a la línea verda. La Onu dijo que "los intentos de ocupación de cualquier zona de Varosha con excepción de la de sus antiguos propietarios sería inadmisible". Como no se permite a Chipre del Norte repoblarla, y Varosha está bajó control de Chipre del Norte, sus antiguos habitantes no han podido regresar. Sus auténticos dueños hoy en días son las malas hierbas y las tortugas, que pueden desovar tranquilas en sus playas. En un futuro, cuando se arreglen los problemas y se pueda entrar, todo lo que hay será inutilizable, pues está ya estropeado incluída la estructura de los edificios.

Tenía intención de visitar en un día Famagusta y las ruinas de Salamis, unas de la más impresionantes de la isla según aparece en todas las guías y folletos. Están cerca de Famagusta, pero a varios kilómetros, por lo que se imponía utilizar vehículo a motor. Fui a la estación de dolmuses, no muy lejos de la Yirmisekiz Ocak Meydani, y al poco me enteré de que al ser domingo, no había nada que fuera a Salamis a parte de algún costoso taxi. Me dediqué entonces el resto del día a visitar tranquilamente Famagusta, las iglesias, las murallas y la catedral. Comí, pronto, en un lugar afamado por su lokum: Petek pattiserie, muy cerca de la puerta del mar. El restaurante en sí no tiene nada de especial, bastante regular diría yo, pero la confitería es un gozo con sus larguísimas estanterías llenas de dulces. Con la excusa de probar sus delicias turcas, me hice con un buen cargamento. Las guardé como un tesoro y me propuse no abrirlas hasta mi viaje de regreso, pero en los montes Troodos no me puede contener. Abrí una caja para probar uno o dos trocitos y tras comerme tres cuartos de la caja de medio kilo de un solo tirón concluí que era el mejor lokum del mundo. (Opinión que cambiaría un año después en Antalya cuando probé lokum de granada con pistachos).

Varios días más tarde de mi primera visita regresé. Era mi último día en Chipre y dediqué todo el tiempo que pude a la visita de Salamis. Había pasado la noche en Pedoulas, montes Troodos y parte griega de la isla. Tomé un autobus a Nicosia, pasé a pie a la parte turca por el paso de la calle Ledra, tomé un minibus junto a la puerta de Kirenia, y en Famagusta fui a la estación de dolmuses para buscar el que me llevase a Salamis. Como era jueves, no podría tener el mismo problema del domingo pasado. Enseguida me montaron en una furgoneta con una simpática familia de regordetas señoras y regordetes niños, y después de media hora puso rumbo al norte.

¡Salamis!¡Salamis! me indicaron con el dedo y me dejaron en la carretera de doble vía. Me puse a andar por la primera carretera que viraba hacia al mar, pues Salamis está junto al mar, y al poco llegué a Salamis, pero no eran las ruinas, era el ¡Salamis Bay Conti resort, hotel cinco estrellas! Una chica muy correcta de la recepción ya me dijo dónde estaba lo que buscaba. Tenía que retroceder dos kilómetros por la carretera o por la playa para llegar a las ruinas de la antigua Salamina. Evidentemente, escogí la opción de la playa. Pasé por un hotel enorme en ruinas y por un momento pensé que había entrado en Varosha. Había tanta luz, que me molestaban los ojos casi tanto como el calor que me daba el abrigo y el peso de la mochila. Estaba con todo mi equipaje a cuesta. La señora, muy amable, que trabajaba en la taquilla del yacimiento, me lo guardó todo durante la visita.

Salamina efectivamente es uno de los mejores yacimientos de la isla. A mi en concreto es el que más me gustó. Chipre es una isla modesta, y sus lugares son modestos. Lo que son las ruinas más espectaculares de la isla, pasarían desapercibidas para cualquier turista que si estuvieran en Grecia, Turquía o Siria. El gimnasio es lo más famoso de Salamina, y más que una palestra me parecía un agora con sus columnas corintias alrededor de un espacio abierto cuadrangular, si no llegar a ser por el conjunto de baños públicos adosados, unos muros de cierta magnitud. El otro resto realmente de Salamis es el teatro, el más grande de la isla. Podía albergar 15.000 espectadores, y aunque de la escena no se conserva nada, resultaba evocador. El resto del yacimiento, como un turista común que soy, no me resultó más que piedras perdidas en la maleza. Cuando ya estaba decidio a marcharme, la señora tan amable de la taquilla, me preguntó si había visto los mosaicos. Como le respondí que no, se apresuró a indicarme el lugar exacto donde estaban. Corrí hasta allí, les hice una foto y volví. La señora, complacida, me devolvió mi equipaje y telefoneó al taxi que vendría a buscarme para devolmerme a Famagusta.

Al cabo de un rato llegó. No entiendo nada de coches, y no puedo decir qué marca era, pero me impresionó que un larguísimo sedán viniera a buscarme. El taxista era un agradable señor de casi 60 años. Era turco chipriota y vivía en Famagusta desde 1974. Su casa, me dijo, estaba en Paphos, pero no había estado allí desde entonces. Aunque en el 2003 se abrió la frontera entre ambos Chipres, no ha regresado. Supongo que la visita a su antiguo hogar hubiera sido demasiado dolorosa. No obstante se alegró muchísimo de que yo sí hubiera estado y me preguntó con mucho interés si me había gustado. Le respondí que sí, que sus mosaicos son una maravilla y que las Tumbas de los Reyes era un lugar mágico. Me sonrío. Desde el coche tuvimos una vista esplendida que se me ha quedado grabada en la retina: el flanco norte de los muros y bastiones iluminados por el sol de la tarde. Enseguida llegamos a la puerta del mar de Famagusta y antes de que me bajara del sedán me dio su tarjeta y me recomendó ir a las playas de Karpas, las mejores de la isla.

El vuelo de vuelta a España fue con unas horas de retraso y cuando aterrizamos ya no había más autobuses para ir al centro de Gerona, así que tuve que tomar otro taxi. Éste era un monovolumen de 9 plazas, y el taxista un chico joven y rubio de mirada limpia. La carrera me costó 32 €, y tras insistir en no cogerme la moneda de 2 euros, me declaré reconciliado con el gremio de los taxistas, al que antes había tenido tanto miedo.








2011 december 11th and 15th

Of all the places I visited in the island, Famagusta was the most special one for me. It is the only place that I know that has four different names. Internationally it is called Famagusta, and actually this is the name that I first heard when I knew of the existence of the place. In Greek it is Ammohostos, that means "hidden in the sands"; and in Turkish it is named Gazimagusa, but people just say Magusa to make it shorter. I decided to call it Famagusta.

From Girne to Famagusta there are many dolmuses running, so in little less than five minutes I was already in a minibus going to the town of the four names. Less than one hour after I arrived to the Famagusta bus station, next to the huge monument of Atatürk, Mustafa Kemal, the father of the Turks, and also of the Turks from Cyprus. It is the Yirmisekiz Ocak Meydani, the central square of Famagusta and just before the impressive walls. The walls of Nicosia pale compared to these. Both were built by the Venetians for the defence against the Ottoman Turks, and as a matter of fact they did its mission for ten months before they tresspass them in 1571. The walls encircle the medieval town. Well, it is not medieval the whole of it, it is more a collection of medieval monuments, such as palace, castle and mostly churches, some in ruins among them. And among these ruins and monuments the modest buildings and houses of a the modern XXth century Famagusta has been erected, without much planification.

The Nestorian church, the Armenian, the one of the Templars, Sainte Anne or Saint George of the Latins are just some of the churches. The bigger ones are Saint Peter & Saint Paul and Saint George of the Greeks, which is today a wonderful ruin. All of the churches are gothic, from the XIIIth and XIVth centuries, when Famagusta was the center of the kingdom of the French Lusignan dinasty. It was after 1291, when the city of Acre fell under the Saracens, that Famagusta became an important city. Many Christian fleeing from the Holy land settled in Cyprus and Famagusta, making of it one of the busiest ports in the Levant where lived together French, Italians, Greeks, Armenians and Syrians.


Soon after all the refugees from refugees from the Holy land arrived, the construction of the biggest church in the island started. It was devoted to Saint Nicholas and consecrated as cathedral thirty years later. It is a paradigmatic gothic church, inspired in the cathedral of Reims, letting the light enter in abundance through its ogive shaped glasses. After one Lusignan got the crown, he was proclaimed king of Cyprus in Saint Sophia of Nicosia, and the he came to Saint Nicholas of Famagusta to be proclaimed king of Jerusalem, though they never returned to the three times holy city. When the ottomans Turks conquered Cyprus, some chages were made in the church: They added a minaret to the north tower, whitewashed the interior. They also removed all the altar pieces and coverd the floor with carpets. It was not the Saint Sophia cathedral any longer, but a mosque, and since the XXth century it is named Lala Mustafa Pasa, in memory of the vizier who commanded the ottoman troops in the conquest of Cyprus and the siege of Malta (being not so succesful in the latter). Out of the praying times there is an entrance fee to pay, but of course it is worth it. In the same square, opposite to the mosque there are some ruins of the former Venetian palace: some walls, some lions and a triple arched door.

Other of the important monuments of Famagusta is the Othello´s tower, named so not exactly because the moor Otello lived in the place, but because someone thought that this could have been his castle. Nonetheless, Shakespeare tell us that Othello, the moor of Venice, is in a castle by a port in Cyprus. At the entrance of the castle on the lintel Venetian lion wellcome all the visitors. This morning only me and three more Russian tourists who asked me to take a picture of them in the tallest tower with the port and the towers of the city as background. The Mediterranean was calm and looked like a tray. To the north the coast turns eastwards, creating the Karpas peninsulas and making of Famagusta a bay. To the south, very near to the old Famagusta, there is one of the bitterer reminders of the 1974 war: the ghost holiday resort of Varosha. Until that date Varosha was the first tourist destination of Cyprus. Fancy hotels, bars, restaurants and night clubs. Among the people coming here seeking sun and beach we could have seen Elizabeth Taylor holding hands with Richard Burton, Rachel Welch or Briggite Bardot before she cared about the seals. 26 days right after Elizabeth Taylor and Richard Burton ended their first marriage, the Turkish army arrived to conquer the island. Varosha was evacuated and the Turkish soldiers fenced it with barbed wire. The fashion cars of the time have been parked in their slots since 1974 20th july, and in the same place that they stood, still remain the clothes in the closets, the dishes in the restaurant and the sun umbrellas by the beach. The ONU said about this: “attempts to settle any part of Varosha by people other than its inhabitants as inadmissible” As Northern Cyprus in not allowed to resettle Varosha and Varosha is under Northern Cyprus control, its inhabitants couldn´t come back. Nowadays the true owner of the place are the grasses and the turtles, that can spawn in peace in these beaches. In the future, when the problems are solved and people can enter, everything there will be useless, for everything is spoiled already, even the buildings structures.

I had the intention of visiting Famagusta and Salamis in one day only. Salamis is supposed to be the most impressive ancient ruins in the island, accordingly to all the guide books and brochures. Salamis is close to Famagusta, but several kilometers away, so some kind of motor vehicle was needed. I went to the dolmus bus station, not far from the Yirmisekiz Ocak Meydani, and there I was told, that being sunday, there was nothing going there but an expensive taxi. I devoted then the rest of the day to explore slowly Famagusta, the churches, the walls and the cathedral. I had an early lunch in a place famour for its lokum: Petek pattiserie, opposite to the sea gate. The restaurant is nothing special, quite regular, but the sweet shop is a joy packed up with all the shelves and deskes full with baklava and lokum. With the excuse of trying their turkish delights I bought several boxes. I kept them like a treasure and I proposed myself not to open any until I was back home. But in Troodos some days later I couldn´t resist anymore. I just open a box to try one or two pieces, and after eating three quartes from the half kilo box, I concluded that that was the best lokum in the world. (This oppinion would change one year later in Antalya, after tasting the pomegranate lokum with pistachio).

Several days later after my first visit I came back. It was my last day in Cyprus and I devoted all the time I could to do the visit of Salamis. I had spent the night in Pedoulas, in the Troodos mountains and Greek side of the island. I took a bus to Nicosia, walked to the Turkish side through the Ledra pass, took a bus to Famagusta from Kirenia gate, and in Famagusta went to the dolmuses station to look for a dolmus to Salamis. As it was thursday I couldn´t have the same problem as last sunday, And soon I was sit in a dolmus next to a family of chubby ladies and chubby children. Half an hour later we left northwards.


Salamis! Salamis! They pointed to me and I was left by the side of the road. I walked along the first road that turned towards the sea, for Salamis is by the seaside, and soon I got to Salamis. But there was no ruins, it was the Salamis Bay Conti resort, five star hotel!!! A very polite young lady at the reception desk told me where it was was I was looking for. I had to go backward two kilometers along the road or along the beach to get to the ruins of ancient Salamis. O course I took the beach option. I passed a huge fallen down hotel, and for a moment I thought that I had entered in Varosha. There was so much light that almost the sun bothered me as much as the heat for having the jacket on and the weight of my backpack and the rest of my belongings. The very nice lady by the ticket office kept them during my visit.

Salamis is by far one of the best archaelogical sites in the island. It was actaully the one that I liked better. Cyprus is a modest island and therefore all its places are also modest. The most spectacular ruins here would be unnoticed by any regular tourist if they were in Greece, Turkey o Syria. The gymnasium is the most famous feature in Salamis. More than a palaestra looked like an agora to me, with all the corintian columnes around an open square, if not for the ensemble of public baths attached, some walls of a fair magnitude. The other building really important in Salamis is the theatre, the biggest one in the island. It could house up 15.000 spectators, and although from the scene nothing is preserved, it turned out to me quite evocative. In the rest of the site, as the regular tourist that I am, I couldn´t see more some stones covered in weeds. When I decided to go, the nice lady by the ticket office asked me if I had seen the mosaics. When I ansewered that I hadn´t , she hasten me to see them and told the righ spot where they were. I run there, took a picture and went back. The nice lady, pleased, gave me back the luggage and phoned to the taxi that would come to take me back to Famagusta.

A while after it arrived. I don´t know much about cars so I can´t tell which brand was it, but I was impressed that a large sedan came for me. The taxi driver was a quiet pleasant man around 60. He was Turkish Cypriot and lived in Famagusta since 1974. His house, he told me, was in Paphos, but he hadn´t been there since then, even if the border was open for all Cypriots in 2003. I guess that the visit to his old house would have been too painful. However he seemed very happy when he knew I had been in Paphos and asked me very interested if I had liked it. I told him that I had, that the mosais are wonderfull and that the tomb of the kings is a magical place. He smiled. From the car we had a superb view of the walls and bastions of Famagusta lighted by the evening sun. We soon arrived to the sea gate and before I got off the sedan he gave me his card and recommended me to go to the Karpas beaches, the best one in Cyprus.

The flight back to Spain had a couple of hours of delay, and when we landed there were no more buses going to center of Girona, so I had to take another taxi. This was a 9 seats minivan, and a taxi driver a blond young man with a clean way of looking. The journey was 32 euros, and after insisting in no taking me the 2€ coin, I declared myself reconciled with the guild of taxi drivers, that I feared so much before.

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